我要去西藏
仰望雪域两茫茫
风光旖旎草色青青
随处都是我心灵的牧场
我要去西藏
仰望生死两茫茫
习惯了孤独黑夜漫长
雪莲花盛开在我的心房
去西藏,是长久以来萦绕在我心头的梦想。尤其是近两年来,经历了至亲至爱的生死离别,让我对生命有了敬畏之心。而日复一日的单调生活,也使自己变得懒散麻木。我越发渴望着让生活来一次改变,让思想来一次沉淀,让生命来一次洗礼。去西藏,又一次强烈的在我耳边、心头呼啸着。
九月,秋之初。在我和同学寝友余的提议倡导下,迅速集结了一批人呼应。尽管天南海北,但有了微信,沟通无阻力。相互约定,各自准备一切,9月19日,在库尔勒集合,沿青藏线向西藏进发。然而,计划赶不上变化,最终成行的只有我、余、东。
孤车行走,会遇见什么,想得越多越迈不动步子,难道已过不惑之年的这次人生出走又要泡汤--------
挥挥手,请把理智抛开,只保留激情。于是,不管了。行囊已经打起,假期好不容易求来。亲爱的们,发动车子,大步向前,走起啦!
(正是凭着这份孤勇,我们顺意而为。本着没啥非看不可的风景,没啥非吃不可的东西的念头,有兴致就四处逛逛,没兴趣就找个地儿歇着,开始并完成了这次简单但自在的旅行。)
人
自驾的关键之一是人。要有不怕吃苦,意志坚强的队友,要有合作默契,团结一心的队友,要有车技有强有弱,都能上阵的队友,还要有个对车子性能熟悉、可以把控的主心骨。我们有大东这样的主心骨,一路无忧。
车
自驾的关键之二是车。首推越野,至于马力、牌子,众口难调。最好是容易找到维修点的车子,因为路况实在复杂,难以预料各种状况。
物品
1、证件
护照,身份证,驾驶证、银行卡、各种用于打折的证件(你懂的)、介绍信(相信我,随便弄一个不知啥时候真能用得上)、地址电话通讯册。(新疆的朋友自驾的话还请准备警民联系卡等等,这些你要懂得的哦)
2、药品
感冒药、退烧药、消炎药、胃复安、止泻药、止疼片、创可贴、云南白药等常用药以及个人所需药物。重点准备:红景天(出发前提前10天吃上),板蓝根(出发后每天喝),葡萄糖粉(每天冲水喝)。
3、汽车用品
检车必备物品,如保险单、行车证、驾驶证(正副证)、应急牌、灭火器、起重器、备胎、基本修车工具;另外建议携带导航仪、胎压计、指南针、海拔表、手电筒、电瓶搭电线、拖车绳、机油、铲子(防止车子陷在泥里)、便携油箱;有条件的可以携带备用电瓶/发电机、便携打气设备、绞盘。(有备无患)
4、衣物等
高原海拔高日照强烈,早晚温差大,需准备御寒衣物、冲锋衣裤,长袖衣裤等,建议带多带一些。手机、电脑,充电器一定别忘了,还有读卡器,多用插座板,必定会用到。女生洗漱用品,少用挤压的,多用瓶罐的,因为高原反应,会挤得喷的到处都是。雨伞、消毒纸巾、一次性雨衣等。可备些一次性内裤和袜子,途中不易晾晒。
西藏日照强烈、紫外线强、气候干燥:遮阳伞、太阳帽、丝巾、口罩、太阳眼镜、防晒霜、护手霜、润唇膏都是必备之物。臭美女生可带些面膜敷脸。
5、食物
纯净水、牛奶、酸奶、巧克力士架(补充能量的好东东)、馍干、饼干、当地特产(遇到合意的同行者拉关系大吃大喝的好东西)、水果等。如果你喜欢自己动手,那么就带上锅碗瓢盆。
其他
备一套被单、脚盆,条件简陋时会用到。
备好一元纸币,进寺庙用,给乞讨者。
备一些糖果、文具,给围绕你的可爱孩子。
备一个方便携带的本本,随时随地记录。
备垃圾袋,做个文明旅行者。
关于氧气袋
这个一定要在格尔木的药店或诊所买,便宜,方便。我们买的氧气袋,方便携带,可以随地充装。不过,根据本人经验,就只是个心理安慰,当然心理暗示很重要的。
至于地图,攻略,我们看了一些,但还是靠路上研究的,毕竟网络很发达了。青藏线上网还是很给力,但川藏线就呵呵呵了。
行程 (出发地——住宿地)
2015年9月19日----10月1日,13天,3人,1辆车从新疆库尔勒出发,从青藏线进拉萨,经川藏线到成都。
D1 库尔勒——三十六团——花土沟(芒崖镇)——格尔木 近1200公里
D2 格尔木—五道梁—沱沱河—唐古拉山口—安多—那曲—当雄—羊八井—拉萨
1163公里
D3 拉萨(大昭寺 八廓街)
D4 拉萨 (羊卓雍错湖)
D5 拉萨(布达拉宫)——林芝八一镇 393公里
D6 林芝八一镇——鲁朗(因排龙桥被水冲坏,滞留鲁朗,等待桥通) 80公里
D7 鲁朗
D8 鲁朗——然乌(中间堵车6个多小时)
D9 然乌——芒康
D10 芒康——稻城
D11 稻城亚丁
D12 稻城——成都
(看着行程,现在回忆起,都感觉难以置信。东和余,两个跑遍天山南北的新疆人,开起车来疯了一样,从格尔木到拉萨开了22个小时,差点把半拉子新疆人的我搞崩溃了。)
9月19日 库尔勒---格尔木 12个小时 行程近1200公里
我是从内地提前飞到库尔勒,东从北疆赶来。一大早8点(新疆和内地时差两小时),天刚微微亮,我们便整装待发。
今天的行程是:库尔勒(G218)----尉犁----36团---青海花土沟镇----茫崖镇----格尔木,大概是将近1200公里路程。这点路,对于新疆司机来说,根本不算是什么事儿!
先让爱车露个脸
再来个三人组合,突然发现,我们竟然 竟然没有大合影!晕了!到处都是我和余的照片,真是委屈死了东。
出了库尔勒沿218国道行进,我不时向车外的红柳、胡杨、戈壁滩拍照。余和东两人几乎异口同声说,这有什么好拍的啊。可对于离开新疆20多年的我来说,重回故乡,看见和内地差异大的风光,总是兴冲冲的端起相机。
正拍得高兴,突然,我们的车载电子狗狂叫起来。原来是限速提示,这一路上一直伴随着狗狗急促的叫声,时刻提醒着我们。在此,也请自驾者在车上安装个电子狗,保证你在开心游玩后不至于收到一大堆的罚单,因为青藏线和川藏线全程都限速着呢!
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阿尔金山是新疆东南部的一山脉。东端绵延至青海、甘肃两省界上,为塔里木盆地和柴达木盆地的界山。
阿尔金山属青藏高原寒带气候区域。虽在暖温带的纬度之内,但因地处高原山地,海拔平均三千米以上,常年干旱少雨,四季温差大。
虽然阿尔金山的蒙古意为“有柏树的山”,但我们一路走来,发现很少能看到树的影子,满眼满目皆是冷酷、光秃秃的沟壑。
继续前行,感觉前方的路不再是笔直的通向天边,逶迤的山峦朦朦胧胧的出现在远方。这是要走出戈壁地带,开始翻越阿尔金山的山脉了。
爱好探险的人知道,在我国西部分布着4个充满神秘传说的“无人区”。其中,阿尔金山更是被人们称为“生命禁区”。由于没有植被,即使是同样的海拔,在这里缺氧也会更为严重;而且,一旦进入阿尔金山,人们瞬间就会陷入一种“三无”境地 :无信号、无道路、无给养。而且还可能遇到野牦牛、棕熊等危险野兽。
不过,我们是沿着公路行进的,虽然景色峥嵘,信号也差,但是却没感觉到什么危险。听说,保护区里有个“魔鬼谷”,到了里面,指南针什么的都会失灵。可就这样,也不乏有人来此冒险。
出了阿尔金山,终于轮到我开始开车。车上的两个新疆家伙,看惯了这样的风光,对外面的景色熟视无睹,只顾斗嘴,都没有拍什么照片。就是路过花土沟时,作为中石油一员的余,认真观看了观看,对花土沟的规模和繁荣有点小小的失望,但我们还是很敬佩这些常年坚守在荒凉戈壁滩上的中石油人。
到花土沟也就进入了青海境内。随后,我们转入303省道。
这时,景色一扫前面的荒芜。大路笔直朝天,天蓝云淡,大片大片茂密的草甸,眺望远处的雪山,不禁让人心胸开阔。
暮色渐浓。越靠近格尔木,农场的风光越美。可惜,我们踏着夜色进入了市区,什么也没拍。
余在网上早早定了格尔木八一中路一个名叫“四季春天”的酒店,标间每晚238元。到了以后发现对面有一家新开的酒店,看起来更好。这里酒店很多,如果不是旅游高峰期来,还是可以好好挑挑的。
把随行的东西放到酒店后,我们就赶紧去附近的药店买了氧气袋,幸好去的及时,否则药店就要下班了。这里的氧气袋什么的比库尔勒又便宜质量还好,建议大家还是在这里买。
对于吃货来说,每到一地当然一定要尝尝当地的特色小吃了。这一家看起来人很多,就这里了。
吃了羊肉,再来一碗热乎乎酸辣的面片汤下肚,真是舒服极了。
想到明天,要攀登世界屋脊上的天路,要翻越唐古拉山等四座大山,这可是艰苦卓绝的一天。我们顿时歇了逛格尔木夜景的心思,赶紧洗洗睡吧,为明天的行程养精蓄锐!
沱沱河,名称源自蒙古语,意为“平静的河”。全长约346公里,发源于唐古拉山脉主峰各拉丹冬雪山西南侧的冰川丛中,是万里长江的正源。青藏高原曾流传着这样的民谚“上了昆仑山,进了鬼门关;到了沱沱河,不知死和活”,但今天,沱沱河已成为青藏线上极具吸引力的景点。
沱沱河公路大桥长324米,宽11米,被称为“江源第一桥”。
天气说变就变。刚才还是艳阳高照,这会儿又阴云密布,下起了小雨。
照片上路两边的两排棒棒,大家知道是做什么用的吗?
前面讲过,青藏公路是世界上首例在高寒冻土区铺设的路面。大东讲这些棒棒就是散热棒,遇到高温天气,高寒冻土区融化,会导致道路沉陷,而这些散热棒会将地下的热能引上来,起到坚固路面的作用。
中国移动公司的信号架,和青藏铁路伴随了我们一路。
真的很敬佩修建公路和铁路,以及通信设施的建设者。像我们大声说话和活动动作大一点就气喘心跳,很不舒服。难以想象建设者是靠着怎样的毅力,克服重重困难,修路架桥。
我想,每个从此行进的人,都会从心底向他们致敬!
从沱沱河开始,高原反应不断加剧。这才理解“到了沱沱河,不知死和活”这句话的含义。余恶心呕吐,午饭也没有吃,我是胸闷心慌,浑身无力,每个人的症状也不一样。很少下车拍照了,因为下去了,再上车就要气喘吁吁好一会儿。去厕所蹲下去,差点起不来了。种种不适折磨着我们,但我还是忍着难受,拍了一些照片。
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经过不断的爬高,不断加剧的高反,下午五点多我们终于到达唐古拉山口,到了青藏公路这条国道与天最接近的地方。
此刻,人马早已疲惫,大东下车匆匆拍了个标志牌,就又急忙赶路了。看着狼狈不堪的我和余(我们开始像吸毒一样吸氧气了),决定今天再辛苦也要赶到拉萨过夜。因为在青藏线上过夜,都是在海拔4000多,高反会折磨的人彻夜难眠,更加难受更加痛苦。
唐古拉山山口前后很长一段路都是在海拔5000米以上,这个山口严格来说不是垭口,而是山顶,山路就在山顶上绕老绕去,很容易让人失去耐心和忍耐力。
终于翻过海拔5231米的唐古拉山口,进入了安多高原牧场。尽管藏北草原风光秀美,但我和余精疲力尽,高反的折磨,加上长时间坐车,腰酸腿疼,浑身到处不舒服。被我们称作“钢铁侠”的大东,他的眼睛也有点难受了。我们开始絮絮叨叨,什么时候到呀,还有多远的路了,大东一律回答:快到了,马上到。
这感觉,这滋味,至今难忘啊!
过了那曲,路程相对轻松了些,我的高反也减弱了点。此时离拉萨还有300多公里,设置的限速路段也多了。大东连续开车有些疲倦,我开始上阵,一开车,转换了注意力,反而不太关注身体不适了。
暮色降临,倦鸟归巢,羊群返家。
美丽的火烧云映红天边。
我们,还在路上,预计凌晨1点多到拉萨。
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凌晨三点多好不容易到了拉萨。心中的圣地,日光之城,我们长途跋涉,终于来了。
激动了一番,发现找不到住的地方,问了很多宾馆都客满,最后在一家青年旅社落了脚。条件有点简陋,只好第二天再调换酒店。
9月20日 格尔木----拉萨 22小时 行程1163公里
今天任务很艰巨啊。
格尔木-90km-纳赤台-30km-西大滩-40km-昆仑山口-110km-五道梁-83km-二道沟镇-67km-沱沱河镇-92km-雁石坪-100km-唐古拉山口-89km-安多-138km-那曲-167km-当雄-162km-拉萨。
要翻越四座大山--昆仑山(4700米)、风火山(4800米)、唐古拉山(垭口海拔5150米)和念青唐古拉山;跨过三条大河,通天河、沱沱河和楚玛尔河。
行程图
清晨5点多,天还没有亮,我们就睡眼惺忪的起来赶路了。说实话,我们可真是赶在时间前面的人。前一天跑了将近1200公里,晚上也就休息了五个小时。
这是格尔木南山口,晨曦微亮,我们从这里进山。开始了至今难忘,而且今后也难忘的一段旅途。
刚出格尔木领到的第一个限速条子。这样的条子伴随整个青藏线,必须要在指定时间,到达下一个地点,然后再领下一个限速条子。提醒大家,领条子一定要嘴勤、腿勤,有些地点看不到提示,但一旦漏领了,就会面临罚款等诸多问题。
日出时分,阳光照射到山顶,光与影,绘就了一幅幅美丽的山峦画卷。
青藏公路全长1160公里,是国家二级公路干线,也是世界上首例在高寒冻土区全部铺设黑色等级路面的公路。这条道路担负着80%的进藏物资的运输。一路上,不时看到这样载满物品的大卡车。
青藏铁路和青藏公路一路相伴,或平行,或交错。
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昆仑山口,这才是第一个真正意义的山口。我开始耳鸣,后来发现,耳鸣是我高反的晴雨表,只要海拔超过4000,我就有耳鸣的症状。余则是出现恶心的感觉,大东表现如常。打火机也打不着火了,油门踩到底马力也不足。
温度明显降低,穿了冲锋衣也没觉得热,我们的围巾和披肩都上阵了。
移步异景。
天越来越蓝,云漫卷舒展,浩瀚无边的草滩,这是进入了可可西里保护区了。令人欣喜的是,远方出现了藏羚羊和野驴的身影,它们悠然的踱步,姿态优雅。
9月21日 拉萨(大昭寺 八廓街)
从库尔勒到格尔木,从格尔木到拉萨,连续两天的急行军,每天都是1000多公里,铁打的人也会受不了,更何况我们这弱女子呢。
9月21日凌晨三点多赶到拉萨,我们彻底放松。也没怎么安排游玩计划,一切随意。最后的实际情况就是上午补觉修整,中午换酒店觅食,下午游大昭寺、八廓街。
漫步拉萨街头,感觉拉萨的商业味道也很浓了。
拉萨是西藏自治区的首府,是西藏的政治、经济、文化和宗教中心,也是藏传佛教圣地。因全年日照时间在3000小时以上,素有“日光城”的美誉。
据说,拉萨以前是一片沼泽荒芜地,大名鼎鼎的松赞干布,就是娶文成公主的那位,他为了巩固自己的政权,把都城迁到了这里,开始造宫堡,修河道。当他认识到佛教对民众的统治性,于是又大力建寺院,大昭寺就是这一时期建造的。传说建寺期间有山羊负土填湖。藏语中羊叫“惹”,土为“萨”,大昭寺建成后就叫做“惹萨”。由于大昭寺是最早的建筑,人们便以‘惹萨”作为以大昭寺为中心的城市名。随着佛教的兴盛,人们把这个城市视作圣地,“拉萨”的名字就是这时出现并沿用至今。所以有“先有大昭寺,后有拉萨城”的说法。
一觉睡到大中午,将住处调换到了如家,这里距离大昭寺、布达拉宫都不太远,出行游玩很方便。
随后,我们开始溜溜达达向大昭寺走去。藏式建筑、中藏文路标,特色服饰,无不提示着,我们千辛万苦、长途跋涉,来到了朝拜圣地。
出外,除了看景,我还喜欢看形形色色的人。只有这些鲜活的人,才有了世间丰富多彩的生活和故事。
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在八廓街吃的午餐。
没想到干煸牦牛肉的量这么充足,一大盆子。虽然又辣又香十分美味,但撑得要命也才吃了三分之一,于是寄存到饭店里,晚上又来吃的。
在拉萨喝酥油茶有点上瘾。酥油茶,浓香可口,还能缓解高原反应。
这样的茶馆,街头很多。酥油茶10元3磅一小壶,坐下来惬意的品味着,悠闲地消磨时光,还不时的能打量周围来来往往的人。
旁边坐着一家藏民,两个小孩子非常可爱。我偷偷给他们做了个鬼脸,小男孩顿时瞪大眼睛惊讶的看着我,随后羞涩的藏到了妈妈的身后,过了一会又忍不住冒出头偷看我,看见我笑着看他,又迅速的缩回去。
来到大昭寺广场前,熙熙攘攘的人流围着大昭寺顺时针转经。在这里,你很难发现大昭寺的正门,完全没有内地寺院恢弘的大门殿宇。它的外形和建筑,和藏传佛教灵魂的名气真的很不相称。
碉堡式的四层楼在前方一字排开,与周围的商铺混在一起,红尘中透着佛教的博大精深,平凡中隐含高深的佛理,我想这才是佛教的真谛!
传说建大昭寺时,几次均遭水淹。文成公主建议说,整个青藏高原是个仰卧的罗刹女。这个魔女呈人形,头朝东,腿朝西仰卧臂,大昭寺所在的湖泊正好是罗刹女的心脏,湖水是魔女的血液。要建寺必须填湖,首先要把魔女的心脏给镇住。当时主要的运输工具是山羊,山羊背着装着沙和土的袋子,负重填湖,才得以建成大昭寺。现在,大昭寺里还有很多山羊的雕塑和绘画。
星转斗移,时代变迁。始建于唐贞观21年的大昭寺,已默默静立了1350多年。寺前终日香火缭绕,信徒们虔诚的叩拜,在门前的青石地板上留下了等身长头的深深印痕。万盏酥油灯长明,记录着朝圣者永不止息的足迹,也留下了岁月的永恒。
走进寺里,你会发现这座著名佛殿实在太普通了,低矮的房子有些阴暗,但佛家圣物却是琳琅满目,让人看也看不够。其中最有名的,也称为镇殿之宝的莫过于释迦牟尼的12岁等身像了。这尊著名的佛像是当年文成公主从大唐带来的。据史料上说,释迦牟尼在世时,曾造了三尊自身佛像,并且亲自为他们开光。释迦牟尼说,我圆寂后,见到他们就等于见到我一样。这三尊佛像,一尊是尺尊公主带来的8岁等身像,一尊是12岁等身像,一尊是25岁等身像。8岁等身像收藏在日喀则的扎什伦布寺,文革中被人割掉了脑袋,后来虽然焊上来,终究失去了原来的尊严;25岁等身像收藏在印度,由于灭佛运动,被人沉入了印度洋,至今无法找到了。所以,只有文成公主带来的这尊12岁等身像如今完好无损地留在大昭寺里,成为藏传佛教的圣物。
寺内还可以看到公元7世纪的檀木的门框和上面精美的雕刻,以及7世纪的8根木柱。大昭寺2000年被列为世界文化遗产,诸多的条件中,最关键的就是这些木雕,因为在西藏其它任何寺院都看不到,只有在大昭寺有。这些木雕现在已经像铁一样坚硬了,敲一下,还会发出金属之声。毕竟是经历了1400年的风风雨雨过来的传世国宝。
(大昭寺和布达拉宫内部都不允许拍照)
从大昭寺出来,心里百味皆有。
这里没有烧高香的也没有高高的香烛,只有信徒们从家里带来的酥油点燃的酥油灯;这里没有开光和算命的营生,倒是信徒们自愿倾其所有给寺院带来金银珍宝和为佛像刷金的金粉。没有功利和赢利,只是单纯的祈福和祝福,我想这才是藏传佛教永传后世的魅力所在吧。
在一个个或沧桑、或单纯鲜活的面孔上,有着简单的快乐和满足。我感觉,有信仰真好,有纯真的信仰更好。也因此理解了西藏全民信教的原因。
看完大昭寺,就要逛逛八廓街了。
八廓街(也叫八角街)是随着大昭寺的发展而发展起来的,距今也有1300多年的历史。据说大昭寺建成后,引来了众多朝圣者朝拜,日久逐渐踏出环绕大昭寺的一条小径,为最初的八廓街。后来大昭寺成为佛教传播的中心,它周围相继出现僧人宿舍、宗教学校、小寺庙建筑,也逐渐出现了大量民居、店铺、旅馆、手工作坊等设施。八廓街扩展为围绕大昭寺周围的大片旧式老街区。如今,八廓街已成为拉萨最为繁华的商业街了。
藏传佛教认为,以大昭寺为中心顺时针绕行为“转经”,表示对供奉在大昭寺内释迦牟尼佛像的朝拜,八廓街成为拉萨三大转经道(大转、中转、小传)之一,每天来此转经的人络绎不绝。
八廓街磕长头的人很多,为了尊重这些信徒,我从不拍他们的正面。但一对磕长头的父子,却让我破了例。
父亲身有残疾,儿子尚且年幼,两人衣衫褴褛,好像长途跋涉而来。这是我见的唯一在磕长头中唱经的,小男孩每磕完一个长头,起身便高唱经文。虔诚的神态,高亢纯净的嗓音,一下子触动了我的心。
9月22日 拉萨 (羊卓雍措一日游 )
旅行的意义是获得心灵的慰藉。
在拉萨,在这里,我的心有了从未有过的安定和平静。
9月22日,我们一觉睡到自然醒,悠悠闲闲的快11点才出门,到了楼下宾馆的停车场,发现只剩下我们孤零零的一辆车了。简单的用了早餐,我们才慢腾腾得出拉萨市区,驱车奔向今天的第一个目的地------羊卓雍措。
传说,情人留下的一滴泪凝成了琥珀般的羊卓雍措。在西藏有个说法:马年转山,羊年转湖,猴年转森林。今年是羊年,我们就来到羊卓雍措简称羊湖来转转,为自己和家人祈福。
出拉萨市区,过柳梧大桥。大桥长1660米,双跨、双向六车道,是西藏第一座立交桥,2007年5月1日建成通车。主桥墩的设计是象征吉祥的莲花,引桥桥墩的设计是象征力量的牦牛腿。可惜未能拍到桥的全貌。
从拉萨市区到浪卡子羊卓雍措约100公里路程。我们的路线是先走贡嘎机场一段高速大约50公里。然后走G318国道,在达嘎乡过“曲水雅鲁藏布江大桥”再走省道S307。这样可省很多时间!途中要翻越海拔5030米的岗巴拉山,在岗巴拉山和浪卡子之间就是美丽的羊卓雍措。
西藏境内的318国道。这个季节,绿意盎然。
从拉萨出发,沿拉萨河(拉萨河是雅鲁藏布江的一个支流)向西南行驶约60公里,中午时分我们来到曲水大桥。
曲水大桥位于西藏曲水县城西雅鲁藏布江上,1966年8月1日建成通车,长约300米,宽10米。河面宽阔,水流平缓,河床高的地方有不少沙洲和灌木丛。听说以往桥头有武警看守,现在由于通往贡嘎机场方向已经新修了隧道和高速,曲水大桥就没有以往的战略意义了。
又见限速条。由此进入S307国道,山陡弯路多。
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顺着盘山道蜿蜒而上,不时可回望到山脚下的雅鲁藏布江。山路的一边是悬崖,一边是山峦。半个多小时,翻过海拔5030多米的岗巴拉山,来到垭口,看到很多人在此拍照。
岗巴拉山口,位于西藏山南地区浪卡子县和贡嘎县之间,海拔4990米。像西藏所有著名的山口一样,有着巨大的玛尼堆,扯着重重叠叠的风马旗(即彩色经幡),在风中呼啦啦地飘扬。
周围山村的藏民带着自家的山羊和藏獒,供游人合影,当然要收点费用。超喜欢这只有点高傲的白色藏獒。
过了山口,继续沿山路绕行。盘山公路在脚下蜿蜒,蓝天白云,牛羊漫步,牧人悠然,一派山南风光。
转过了一道山梁,不经意间,一湾蔚蓝的湖水突然跃入眼帘,大家顿时被惊艳了。
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318线路图,随后几天的行程就要在这条线上了。
西藏境内的318国道,依然是区间限速模式。好在我们走过了青藏线,已经完全适应,也有经验应对限速了。
前方黑云压顶,大东说是20公里外有雨,而且是大雨。我和余立刻掐时间、掐里程,结果大东神一般预测准确。于是,在得了钢铁侠的称呼外,大东又荣幸的获得大仙的称谓。
一路依然是围着山绕圈,看起来路况不错,竟然还有翻车的,也让我们绷紧了安全这根弦。
过达孜,快5点来到了墨竹工卡的米拉山口。
米拉山是318川藏线上的第一高,海拔5013米。但对于我们来说,在经过了青藏公路唐古拉山口以及安多、那曲高海拔的历练后,到这里高反的反应已经很小了。事后想来,如果单从高反的适应方面考虑,从川藏线318进藏要比从青藏线难度小点,因为一路走来整体海拔是逐渐升高的,有一个适应期。不像青藏线一过五道梁以后就直线上升然后到5300,而且晚上住宿也很难避免在4500以上海拔,这对从内地来的游客来说是个很大的挑战。
披戴哈达的牦牛像,藏族人衣食住行都离不开牦牛,特别是偏远地方,人们最基本的生活用品都是从牦牛那里得来的,可以说牦牛与藏族人的生活息息相关。
翻过米拉山口后,便沿着尼洋河行走,这是318国道路况最好的一段,而且沿途风光秀美。
尼洋河是西藏自治区工布地区的“母亲河”,又称“娘曲”。藏语的意思是“神女的眼泪”,传说,女神的眼泪汇聚成了尼洋河。沿河两岸植被完好,风光旖旎,景色迷人。
快八点,天色渐暗,我们来到工布江达县太昭村的茶马古道驿站,栈道横跨尼洋河,很有特色。
没多久,就看到了据说是尼洋河中游的一大景观中流砥柱。看景不如听景,也许是此刻水流缓慢,真的看不出有多大的奇观。
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9月24日 林芝八一镇——鲁朗 80公里
有时候,旅行的魅力在于你永远不知道前方会发生什么。
按照原计划,今天的行程是从八一镇到波密。但是,事情有时并不按照你的预想进行。
早上9点多,推开窗户,室外阴云密布。好像预示着今天的行程有点变故。
八一镇是林芝地区的首府。海拔2900米,位于尼洋河畔,距雅鲁藏布江与尼洋河交汇处30余公里,距拉萨市420公里。最初这里只有几座寺庙,几十户人家。1951年西藏和平解放时人民解放军开始在此建设,因此得名八一镇。可惜的是我们晚到早走,未能一睹八一镇的概貌。
快十点,我们出八一镇。果然,没多久就下起了小雨。
一出八一镇,就是山路。一路云雾缭绕,如同穿行在仙境一般。
上山的路,一侧依靠山崖,一侧临着绝壁。
此时,远处的雪山、冰川被薄雾笼着却隐约可见,近处的绿树葱葱郁郁,构成一幅云山雾海里的森林图,不愧被称之为鲁朗林海。
被誉为最美雪山的南迦巴瓦,海拔7782米,也依稀能眺望到。
色季拉山口,海拔4720米。一路走来,我们已经逐渐地适应高反了。
漫山的经幡。这些方形、角形、条形的小旗,印满密密麻麻的藏文咒语、经文、佛像、吉祥物图形,被有秩序地固定在门首、绳索、族幢、树枝上,在大地与苍穹之间飘荡摇曳,构成了一种连地接天的境界,它们就是风靡藏区的“风马旗”。
藏民族认为雪域藏地的崇山峻岭、大江莽原的守护神是天上的赞神和地上的年神,他们经常骑着风马在雪山、森林、草原、峡谷中巡视,保护雪域部落的安宁祥和,抵御魔怪和邪恶的入侵。
12点多时,到达鲁朗。
鲁朗,藏语意为“龙王谷”,也称“叫人不想家”的地方,是林芝地区重镇,西接八一镇可到拉萨,东接波密可达四川。
在我看来,这里与它天然氧吧和东方瑞士的美誉很相符。可能还没有完全被开发,这里没有传统景区人山人海的嘈杂,有的只是高原的辽阔和幽静,真正适宜度假。这里是一片典型高原山地草甸狭长地带,长约15公里,平均宽约1公里。两侧青山由低往高分别由灌木丛和茂密的云杉、松树组成“鲁朗林海”;中间是整齐划一的草甸,犹如人工整治一般;草甸中,溪流蜿蜒,牛羊漫步,和牧民的村寨星落棋布,勾画了一幅恬静、优美的山居画卷。
到鲁朗不吃石锅鸡是一件遗憾的事。我们这一锅加配菜,足够三个人吃了,价格380元,听起来感觉有点贵了,但绝对是真材实料,味道鲜美,物有所值。据说,石锅是用一整块石头掏空而成,鸡则是当地藏民养的土鸡,用雪山上流下的溪水配以人参、藏贝母、手掌参、枸杞等药材慢慢地炖出来的。所以,吃起来,鸡汤鲜美无比,肉质滑爽不腻,就是涮的豆腐和青菜,也是很可口的。
酒足饭饱之后,噢,没有酒。我们接着向波密方向出发。
出了鲁朗镇,下起了小雨 。途中多次出现路面和桥被泥石流冲毁的状况,路政工人动用大型机械车紧急抢修。
快两点时,发现路旁有一座吊桥,名叫拉月藤网吊桥。看介绍说是桥因毗邻拉月村而得名,是模仿墨脱县跨江藤网吊桥而建。藤网桥是珞巴族和门巴族独有的桥,分布于西藏的珞渝,墨脱地区,采用白藤编制而成。据说,这个横跨东久河的吊桥,用了6000公斤的藤条编织而成。
都说318是川藏的唯一生命交通线,此时我们开始有了切身的体会。
过了拉月桥,路越来越不好走。路旁的山体上不时有石块落下,而在行进中随时可见这样的塌方石。其实318国道的险,不是险在道路上,而是险在山上,这里山体松动,塌方随时发生,武警官兵为了守护这条生命交通线,几乎天天在这条路上巡视,而修好的道路有可能又很快被新的塌方毁坏。
涉水走过这段路后,来到一个小村落,看到路旁有很多人和车。有人热心的给我们打招呼,说是通麦排龙段的钢便桥冲垮,已有一个多月了,现在只允许行人和自行车通行。我们怕信息有误,又上网查了查,果真如此。怎么办?绕道还是等待?
听了听大家的意见,最后决定还是等待。路旁的人也都开始纷纷找住的地方,查看了村里的住宿条件,实在太简陋。于是,我们决定返程住到鲁朗。
由此也提醒准备自驾通过318线旅游的游人,一定要时刻关注路况交通信息。避免造成各种不便。
无论何时何地,都要学会随遇而安。
尽管,不知道什么时候路会开通,也不知道会等待多久。但丝毫未能影响我们的心情。我们选择住在鲁朗的一家藏民家庭旅馆,体验一把藏式生活。
我们的房间,有独立卫生间,有WIFI,干净整洁,对怕冷的我和余来说,最高兴的是有电热毯,所以很满意。
9月25日 鲁朗( 等候318放行)
又是睡到自然醒。
说起来,鲁朗是一个甚合我意的地方。这里的高山田园风光,秀美、宁静、安然,连空气里都透着纯净。让人有一种疑心身在仙境,不知所往的感觉。怪不得当地有“到了鲁朗,会忘了自己的家乡”的说法。
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9月26日 鲁朗-------然乌 行程300公里
旅行总是有遗憾。
我们从拉萨去往林芝是下午出发的,走了一段高速,当时很高兴,觉得路真是很畅通,后来又在夜色中赶路,回来以后才遗憾的发现错过好些个美好的景致。
人生也如此。有遗憾才会有新的动力。
今天的行程,鲁朗---通麦天险---波密----然乌。
在鲁朗已等候了两天,听说路已开通,大家都兴冲冲的早早起来,想赶个大早出发。因为这几天路不通,鲁朗已住满了等候的游客,这一放行,路上必将非常拥挤。
果然,这一路上车辆有点多。走了20多公里,发现前方车辆排起了长龙。原来,虽然正式放行,但因路窄难行,却只是单向通行。
这一等,竟然足足等了六个多小时。也许对318的险峻都有心理准备,在等待的过程中,大家也都耐得住了性子。中午饭就在车上解决了,因为考虑路途艰险,我们车上一直都是备有几天的食物,就怕堵车或者车出状况等意外情况发生,手上有粮心里不慌。
到下午2点半,我们的车子开始缓缓向前挪动。
排龙门巴民族乡是通往雅鲁藏布大峡谷的重要入口,从这里沿帕龙藏布江南行,抵大峡谷拐弯弧顶处一段是最具探险旅游特色的路线,这就是通麦天险。
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前面就是著名的通麦大桥了,这里是川藏公路318的咽喉工程。大桥设计为双塔跨悬索桥,横跨帕隆藏布江,全长258米。原来这里是一座永久性的钢筋水泥浇筑的大桥,2000年4月9日西藏易贡发生特大山体滑坡,特别是易贡湖水溃坝暴泄后,通麦大桥及附近的道路被冲毁,川藏南线完全中断,墨脱、波密、林芝三县90多个乡成为与世隔绝的孤岛。现在的通麦大桥是一座临时性的保障型工程,该桥建成,中断的318又得以贯通。
我们从这里通过,看到有武警交通部队的官兵守护大桥。每次只限一辆车通过,车辆过桥,明显感觉铁索在颤抖!
“通麦天险”是川藏公路西藏境内规模最大的灾害路段,前有国道318线通麦至105段滑坡群,后有国道318线102滑坡群。因此“通麦天险”被称为“世界第二大泥石流群”,有“死亡路段”之称。尽管国家历年来投入了大量的人力、物力进行保通,但仍然地质灾害频发,交通经常中断,行车条件差,成为川藏公路最严重的“卡脖子”路段,而通麦大桥正是这一路段的咽喉所在。
帕隆藏布江和雅鲁藏布江的另一条支流易贡藏布江交汇后从通麦大桥下流过,在下游与雅鲁藏布交汇之处就是闻名世界的马蹄形雅鲁藏布江大拐弯的弧顶处。
过了通麦天险,路况好多了。感觉江水也平缓了些,树也茂密葱郁多了,心情也放松了。号称西藏瑞士的波密风光逐渐呈现在视线之中。
过了通麦镇后,道路时而柏油路,时而砂石路,断断续续,途中还有泥石流和漫水路面。在雪山的映衬下,我们行驶在帕隆藏布江峡谷中,四点半,来到了波密县西部的古乡湖。
古乡湖,位于波密县城西部的古乡古村,是波密人民母亲河——帕龙藏布江的一段,距现城35公里。它的成因是古乡后山的“雄陆给尼”冰川爆发,由卡贡弄巴形成巨大泥石流堵塞帕龙藏布江而形成的堰塞湖,是藏东南著名的淡水湖之一。
古乡湖靠近318国道,交通便利,是一个天然公园,许多人在河滩和栈道上散步留影。
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夜幕即将来临,我们还在路上。
晚上快九点在浓浓夜色中我们抵达了然乌镇。没料到,然乌镇的大小宾馆爆满。也可以想到的,等了一个半月今天318通麦段才放行,游人都挤在这个点上了。找了半个多小时才总算找到一家条件非常简陋的小旅馆。
9月27日 然乌------芒康
今天的行程,然乌-----八宿----邦达-----左贡-----芒康,大约400公里。途中会经过两座著名的大桥,怒江大桥和澜仓江大桥,还有两座海拔在4500米以上的业拉山口和东达山口。
清晨和傍晚的风景最美。
早上七点多,我们就洗漱完毕,小心翼翼地走下小旅馆的楼梯(旅馆一楼是餐饮,二楼住宿,楼梯油乎乎的),在旅馆简单吃过早饭,驱车向然乌湖驶来。
晨曦中的然乌湖静谧而恬淡。
然乌湖是西藏东部最大的湖泊,位于八宿县城西南面89公里的318国道边。它是雅鲁藏布江支流帕隆藏布的主要源头,也是帕隆大峡谷的起源。面积为22平方千米,湖面的海拔高度为3850米。意为“尸体堆积在一起的湖”,传说中湖里有头水牛,湖岸有头黄牛,他们互相较量角力,死后化为大山,两山相夹的便是然乌湖。其实是由于山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖。
然乌湖的静和蓝是远近闻名的,湖中极少看到枯枝杂物,湖周景色各不相同。然乌湖的色彩非常丰富,草地、森林、秋叶以及白色的水禽和湖岸浅滩五颜六色的卵石,清新如镜面反映。
现在的季节还稍微有点早,深秋是欣赏和拍摄然乌湖美景的最佳季节,其时湖水清澈碧蓝,湖畔山岳色彩斑斓。
拍摄然乌湖全景可以在然察公路大桥或者镇外的山坡上。
欣赏完美丽的然乌湖,我们又开始沿G 318国道翻山越岭。G318国道的路段在这里有很多是依山而建的,有些路段甚至还是凿山而开通,造成路的一边是裸露的石头,另一边是湍急的河水,探头看去心惊胆颤。
出然乌不久,就开始翻越安久拉山。
海拔4475米的安久拉山口不同于川藏线上众多的垭口,这些垭口一般都是陡峭起伏,壁立千仞,而安久拉山口则平缓得出奇。到处都是一块接一块的草地,草地与草地之间是小小的积水潭,当地人称为海子。看上去平静漂亮的安久拉山,其实也有着不时发作的狂暴。据说,1996年安久拉山垭口附近发生过一次大规模的雪崩,造成57人当场死亡的灾难。
安久拉山虽然平缓,但是风很大,对骑行者来说是很大的考验。
这座看上去不起眼的安久拉山垭口属于伯舒拉岭山脉的,是怒江和雅鲁藏布江的分水岭。翻越了垭口,也就由雅鲁藏布江流域进入了山高路险的怒江流域。
318川藏线上,经常可以看到这样的牦牛群和羊群。所以,行车速度一定不要太快。尽管是全线区间限速,但仍然有胆大无所顾忌的人开猛车。在路上,我们曾看到被车撞倒的牛羊,心里又惋惜又非常气愤。在藏区,牛羊是藏民们的衣食来源,是他们赖以生存的物品。藏民非常爱惜它们。
路旁的野果子,颜色异常鲜艳,令人垂涎三尺。
过八宿县,又领取了限速条子。今天从然乌到芒康,400多公里,路况极其复杂。按说很少有人一天赶下来的。但我们这帮疯子,又是一天拿下了。想想从库尔勒到格尔木,从格尔木到拉萨,我们都是这样一天赶完的。没办法,实在太任性了。
过了八宿,眼前的景色越来越荒芜,虽然一旁有怒江流淌,但也没带来些许的绿意和生机。
从现在开始,我们将告别风光秀丽的藏江南,开始历经千难万阻,穿越了凶险无比的川藏公路横断山脉三山三江路段。行程中有盘不完的高山,过不完的大河大江。
普及一下这里的地理知识。
在藏东南、滇西北交界地区自东向西依次排列着金沙江、达马拉山、澜沧江、他念他翁山、怒江、伯舒拉岭。不过百来公里的南北走向狭窄地带中,竟容纳了三支山脉及三条世界级的大江比肩而行,形同一个川字,高密度的山川地貌及狭窄的地理空间造就了横断山区群山高耸、峡谷深切的独特景观,如此大面积的高山峡谷地区堪称世界独有。车行此间,只觉一条条江河穿山而过,一座座大山隔江相望,山山都是分水岭,但群山大川并未就此横断了人行车往的道路。川藏南线在横断山区核心地带的道路长达800公里,不断上升的“漕沟状地质破碎路段”,也意味着塌方、滑坡、泥石流会不断涌来,其间还要翻越川藏南线上最高山口——海拔5008米的东达山垭口和著名的盘山险要路段——怒江72道拐,这注定是川藏南线上最难走的一段道路,中国最险道路——川藏公路上大部分的天险都集中在这一路段。
这是八宿河与怒江交汇处的怒江隧道
今天的行程基本都是大东掌舵,我又晕高又晕水,行进中,即不敢看临渊下的河水,又不敢仰望头上欲压下来的悬崖。
G318必经之关-----怒江大桥,有武警官兵把守,只允许单车快速通过。狂躁的怒江被两岸的大山拦腰拦截,最短处只有几十米。一座拱桥就这里飞架而过,与对岸的山洞相接。真是险恶要冲啊!一夫当关万夫莫开,怪不得这里是军事禁区。听说怒江的上游已经建了电站,现在水势已经小了很多,但是江水的声音仍是震耳欲聋!怒江路段险恶,岩石松动,经常发生塌方,有种冲击鬼门关的感觉!
在如此艰苦的条件,当年武警官兵们克服种种艰辛在这危崖绝壁之间修建起了大桥,不仅付出了辛苦还牺牲了生命。据说,架设在雪域高原上的川藏公路,从当年的修筑到现在的养护,粗略统计已经有超过3000名官兵牺牲了,平均每一公里就掩埋着一名战士的忠骨。从此经过,不禁令人起敬。
穿过短短的隧道和大桥到达怒江对岸以后,就要准备开始翻越险峻的怒江山了,川藏公路也开始进入到横断山脉的核心区域。从这里也就开始进入著名的怒江72拐,号称掰坏方向盘不偿命,臂膀酸了还要练。
“怒江72道拐”是川藏公路从八宿至邦达翻越业拉山(又称怒江山)的险要盘山路段,俗称72道拐,也称99道弯、108道拐,是川藏南线上著名的天险之一。从最低点海拔3100米,一路攀升到最高点业拉山口海拔4651米,再盘旋下降至邦达镇海拔4100米,长约12公里。川藏公路在这里呈连续的之字型盘旋,是川藏线上急弯最为密集的路段,仅180度急拐弯就有50多个,公路在山间凌乱地舞动着,到处都是不规则的坡度和弯道,路边不断有急弯、连续弯道的危险道路标志。尚且不说道路急弯多,更可怕的是夏季泥石流的侵袭让此路段有着“死亡之路”的可怕称谓。
不管叫多少道拐,反正是没完没了的弯道,车在陡峭的山路上把人被从左边甩到右边,又从右边甩到左边,即使不高原反应,也要被折腾得晕车。严格地来讲,怒江72道拐并不能算是风景,但和你看过的最好的风景相比,这是一段惊险、刺激的旅程,一样令人难忘。
在接近山顶路旁的观景平台,此处视野开阔,可同时看到远处雪山、山间草甸、山下村庄和溪流,更重要的是能看到山腰上走过的九曲回肠般的盘山公路,景象非常壮观。
到此一游的照片必不可少。
从海拔2000多米怒江谷底一直向上,经过令人晕头转向的数不清的弯道,爬到海拔4658米的业拉山垭口,38公里的路程,海拔高度急剧上升了2100米。
业拉山垭口南侧是高耸的崇山峻岭和深切的怒江峡谷,而向北侧眺望,则是相对平缓的山峦和高地,视线非常开阔,邦达镇就位于起伏的山峦之间一大片平坦的草原边上,弯弯曲曲的小河在辽阔的草原上流淌而过。
邦达镇,川藏公路南北线的交汇点。邦达镇交通便利,318国道和214国道贯境,是通往左贡、芒康、八宿、昌都、拉萨等地的必经之地。
在邦达镇吃过午饭。在这个岔路口左转可去往昌都,我们右转沿川藏南线前往左贡。
从邦达镇到左贡境内的东达山中间,是辽阔的邦达草原。邦达草原海拔4300米,玉曲河从西向东贯穿整个草原,宛如一条洁白的哈达失落在绿茵茵的草地上,带给了草原美丽和吉祥。这一路河水相伴,风光秀美。
又开始爬坡翻山了。
东达山,登山爱好者的圣地,海拔5008米,为川藏南线上第二高垭口。山的一边是奔腾的澜沧江,山的另一边是左贡。
“十里不同天,一山有四季”,在山下还觉得很热,翻到海拔5008米的东达山,又感觉很冷了。这里常年积雪,但路上因为砂土,没有积存多少。路况也是时好时坏,有一段全是坑坑洼洼的,还有的像搓衣板,颠簸的非常厉害。
在不知不觉中攀上觉巴山(垭口海拔3940米)。回首看去,318国道在觉巴山上画出迂回曲折的线条,时而柔缓,时而激烈,相比较先前的怒山(业拉山),则更多了些紧凑。
很佩服建设公路的设计者,在相对较短的路程里,在几座大山和河流中设计出如此紧凑、高密度、高落差的盘山公路。
觉巴山并不高,垭口标高也只是3940米,但由于澜沧江千百年来的深深下切,使得江岸壁立千仞,一派荒凉与坚硬,给人以山高谷深的感觉。这里是横断山区的著名险段之一,30公里盘山路,近2000米的相对高差使觉巴山成了滇藏线上最难爬、最费时的一座山,公路在绝壁上延伸,既没有护栏也没有路标,不少地方都是紧靠山体硬生生地开凿出来的,上依绝壁,下临深渊。
天色越来越暗,在夜色中穿过澜沧江大桥。大桥横贯于险峻的横断山下,飞凌于波涛汹涌的澜沧江上,作为G318上唯一的入藏通道,被视为川藏公路之咽喉,历来为兵家必争之地。路两侧可谓险山峻岭,硬是在横断山崖壁上凿出来的,我们在澜沧江峡谷中穿行,一侧是峭壁飞石,一侧是汹涌的澜沧江,看的我心惊胆颤。
今天是中秋节,圆圆的明月伴随着我们,在山中穿行。好像是在竹卡,又领交了限速条子。
我中午过八宿时,可爱的小公安给了我一个月饼,当时,他俩都不吃,结果,我一不小心都给吃掉了。所以只有我吃了月饼,大东和余很遗憾的都没吃到。
过了竹卡,继续颠着,在深深的夜色中,颠簸着翻越着拉乌山,这里的路况较差,全是石子路。好在我们追着明月走,聊以安慰疲惫的心。
就这样 一直颠到了芒康,又吃了一顿“晚”饭。
这一天一共翻越4座高山:业拉山、东达山、觉巴山、拉乌山,跨越两条大江:怒江、澜沧江;穿过一个草原:邦达草原。不禁人很累,车子也累坏了。
9月28日 芒康------稻城 行程500余公里
昨天走过的路途,让我们彻底玩了一把心跳的感觉。
今天,我们的爱车就提出了抗议。在库尔勒到格尔木的途中,车子在过一个坍塌的桥时,底盘磕了一下,造成后备箱杠杆松动。虽然自己修了一下。但经过昨天长时间的颠簸,后面又有了小问题。今天一大早,我们就先去修了车子,又加了机油。
11点,才开始从芒康出发。今天的行程:芒康-----巴塘------理塘-----稻城。
阳光照射在山梁上,风景秀丽,我们在山谷里向巴塘行进了。
欢快的河水,与公路相伴。河畔郁郁葱葱的树木,一片生机。
到处修路,所有的车都是灰扑扑的,看见有个大水塘, 许多车子冲到水滩上,洗个清爽的澡。
谁也没料到,没多久又碰到了这样的石子路。车子的澡算是白洗了。
三头牛,非常悠然地穿越公路,车子来了也不慌不忙,可能是习以为常了。小黄牛还是头幼牛,长的萌哒哒的。
在川藏线上,经常可见这样一队队的兵车。
中午1点多,来到了金沙江大桥。
金沙江是中国长江的上游,长江江源水系汇成通天河后,到青海玉树县境进入横断山区,开始称为金沙江。金沙江流经云贵高原西北部、川西南山地,到四川盆地西南部的宜宾接纳岷江为止,全长2316千米,流域面积34万平方千米。
连接西藏和四川的金沙江大桥。是两省的界桥,大桥全长282米,10孔净跨25米,桥宽7米,是钢筋骨架装配式混凝土简支T型梁, 1964年7月1日建成通车。金沙江大桥两岸,西藏一侧叫朱巴龙,四川一侧叫竹巴龙。我们跨过金沙江,便正式进入了四川。芒康县城是接近四川的西藏的最后一个县城。
再见啦,西藏!挥挥手,不带走一片西藏洁白的云,挥挥手,让梦想在圣地延伸。
过了金沙江大桥,正式进入了四川,就不用领限速条子了。这一路上,穿过了很多的隧道。
路旁圣洁的白塔,安静的伫立着,这是藏区独特的风景线。白塔上面挂着经幡,风吹过经幡飘动,就表示在念经、在朝拂。 每个人走到这个地方都会转上三圈,这样可以消灾解难,保其平安。
所幸现在不是雨季,否则这样的泥石流肯定会冲毁公路。
出巴塘县城,进入峡谷,地势渐渐上升,开始攀爬海子山了。
猛然间,两湾碧蓝的湖水出现在眼前。这是被称为从天堂掉落的宝石------海子山姊妹湖。
海子山下,双湖并依,难以想象这是经历数百万年沧海桑田后的安详宁静。拐个弯回头还能看到这幅令人窒息的美景,在国道伸向的苍茫远方,两处碧蓝澄澈的的高原湖泊紧紧相依,在一呼一吸之间,散发着让人沉醉的恬美。在千里川藏线上,海子山姊妹湖是一处重要的地理坐标,海拔4685米,自古就是汉藏交通要道。
继续沿蜿蜒的山路上行。公路似飘带一样在山间挥动,不时在山坡上看到藏文标语,真的很稀奇怎么弄上去的。
向上,向上,到达海拔4685米的海子山垭口。像所有的垭口一样,这里有经幡飘舞,堆叠的玛尼堆。
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翻过海子山,公路沿弯曲的无量河谷行驶,眼前豁然开朗的一片辽阔的大草原,就是毛垭大草原了。
理塘毛垭大草原面积5000平方公里左右,平均海拔4000米以上,虽然海拔甚高,但地形却相对平缓,感觉好像一个没有尽头的牧场。
数十公里的草地上,点缀着帐逢、毡房,成群的牛羊在悠闲地散步吃草,路两边是广袤的高原牧场,深深浅浅的黄绿色在草地上绵廷起伏,远处是连绵的雪山,在蓝天白云下,一幅高原牧场图。
无量河,她象一条蜿蜒飘逸的哈达,轻轻漫延在毛垭大草原上,在金色阳光下熠熠生辉。金镛在小说里描写的段誉沿无量河而上,在大雪山中修炼得道。说的就是这里吧!
一路欣赏着毛娅草原的风光,四点半便来到了理塘县。
理塘县隶属四川省甘孜藏族自治州西南部,海拔4014.187米。比拉萨还高,不愧称作世界第一高城。藏语意为平坦如铜镜的草坝,因县内有广袤无垠的毛垭大草原而得名。这里是七世达赖、十世达赖和第七、八、九世帕巴拉呼图克图和现任十世即全国人大常委会副委员长帕巴拉.格列郎杰的故乡,也是蒙古国师三世哲布尊丹巴等高僧大师的出生地。因此,被人们誉为“中华高城、雪域圣地、草原明珠”。
出了理塘,我们离开G318线,转S217线向南直奔稻城。 理塘到稻城之间的省道路况很不错,是全新的柏油路,路两边的高原风光也十分养眼。
天色渐暗,我们的车子沿起伏的缓坡上行,渐渐的,公路两边的山坡上多了一些大大小小的石头。这些石头有的成堆的挤在一起,有的孤单单的四处分散,或者半藏于泥土之下,或者裸露于阳光下。渐行渐感觉仿佛身处宇宙洪荒,苍茫大地就我们孤单单的行进着。
看见 兔儿山的标牌,但实在没有找到兔儿山,可能我们的方位不对。
兔儿山位于海子山自然保护区的北部,远观就像兔子耳朵屹立在风中,山势十分奇特,长在寸草不生的山峰之上,颇为壮观宏大。天气好时坐车沿着公路走过,远远望去,仿佛是小兔子受到了惊吓,在恐慌中注视着你!
伴随着落日,我们穿行在海子山自然保护区。这里平均海拔4500米,最高峰果银日则海拔为5020米。整个山上约有大大小小1000多个“海子”,其规模密度在中国是独一无二的,故名海子山。大小各异的花岗岩漂砾(砾石)及形态各异的冰蚀岩盆(湖泊)充斥了你的眼球,这就是青藏高原乃至世界规模最大、最典型的古冰帽遗迹——“稻城古冰帽”。
踏着夜色,看到这个白塔,我们终于抵达梦想了很久的稻城了。
幸亏在网上预订了酒店,没想到稻城的住宿这么紧张。我们只订到了稻城格桑啦大酒店的一晚,明天住哪里呢?听前台说国庆期间稻城的酒店一天一个价,真让人担忧!
格桑啦大酒店是我们此行中住的最贵的酒店,好在条件非常不错,唯一是没有电梯,扛行李把大东累得够呛吧。
收拾好行李,我们逛了逛稻城的夜市。
9月29日 稻城亚丁一日游
从青藏线到拉萨,从拉萨沿川藏线到成都。我们出来的时间有十几天了, 因为要赶在国庆节前到成都,我们在亚丁只有一天的游玩时间。可由于对亚丁近乎偏执的痴爱,即使绕了路线,即使时间非常紧张,我们也是要来亚丁看一眼。
一大早,我们就驱车从稻城县城向亚丁景区驶来。走过、见过了318最美的路段,沿途风景已经让我们审美疲劳了。心心不忘的是亚丁的神韵。
大东开车又稳又快,三个多小时的路程,我们两个多小时就进入了景区外围----香格里拉镇。还没开到景区旅游接待中心,就有人上前兜售停车,老实的我们就晕乎乎的开进了一个十分简陋的土坡停车场,交了停车费我还扭头疑惑的打量着这个不靠谱的停车场。沿着灰尘飞扬、泥泞不堪的路向景区旅游接待中心走着,看着两旁杂乱的建设场景,我真的难以想象这就是来到了亚丁景区。走了1000多米,发现竟然有正式的停车场,只是超级堵塞。到了接待中心,才发现还有更郁闷的事。
因为是在网上预订的票,要到窗口去拿票。来到接待中心大厅,才发现到处人山人海,无论是预定拿票还是现场买票排队秩序都非常乱。拿票和坐景区大巴说是排队按序,其实全是靠挤。当地的人乱加塞(给他们钱,他们不排队挤到窗口就能替人拿到票),有人不满还挥拳相向。向工作人员反映,只是搪塞。拿票混乱,乘坐大巴(亚丁景区是必须乘坐景区大巴才能到各个景点的)也是如此,乘车只有一个入口,所有人蜂拥而至,排的长队早已挤成一锅粥,游人都无法控制身体,随人流东倒西歪,有的还发生骚乱,场面看起来几近失控令人恐慌。
最后,我们很庆幸自己还能全须全尾的上了大巴车,想起来都后怕。真的很希望亚丁景区能加强景区管理和服务水平。
关于门票
一、全价票 每套票270元,其中门票150元,观光车120元
二、优惠票 每套票200元,其中门票80元,观光车120元 可享受半价的证件为:
1.60周岁以上老年人凭身份证
2.全日制在校学生凭学生证
3.残疾人凭残疾证
4.军人(现役军官、现役士官、现役志愿兵、现役文职人员、现役工勤人员)凭相关证件
三、免费景区门票(观光车票自费购买) 满足以下条件者可享受免费票
(1)身高在1.30米以下的儿童
(2)革命伤残军人、现役义务兵、离休干部;(凭有效证件和居民身份证)
(3) 70周岁以上的老年人;(凭居民身份证或护照、边境通行证等)
(4)本县工作人员及转山的藏族群众,凭工作证(或单位工作证明)和居民身份证(或户口簿)免门票进入景区。
景区规定只有景区观光车和亚丁村民的车辆才可驶入景区。我们从景区入口,检了票坐上大巴,开始沿山路盘旋行进。山路弯多坡陡,转的人有点晕,好在我们久经考验,什么高反啊啥的都不在话下。但初次来的,一定要做好应对高反的各种准备。
路线图
很久很久以前,在朋友的相机里,我曾经惊艳于你美丽圣洁的容颜,于是一直在心底念念不忘。
据说在青藏高原雪山深处的一个隐秘地方,有一个被双层雪山环抱的王国,那里有雪山、冰川、峡谷、森林、草甸、湖泊、金矿及纯净的空气,这个王国就是香巴拉王国,也就是今天的稻城亚丁。而今,跨越千里,我向你走来,轻轻拂去你神秘的面纱。
贴张排队照片,给大家严重提个醒。
50分钟后到达亚丁村,亚丁村(海拔4060米)是亚丁景区内唯一可供游客住宿的地方,村子很小,总共只有二十多户不到200个村民,可提供住宿的客栈并不算多。随后到龙同坝下了大巴车, 沿石子路走着,抬头就能看到不远处的雪山。越走景色越美,一扫先前的郁闷。
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我们手指的雪山是被称为亚丁三座神山之一的仙乃日。
仙乃日神山,藏语意为观世音菩萨,海拔6032米,是三座神山中的北峰,也是海拔最高的一座,在三神山中佛位第二。
亚丁风景区位于稻城的东南面,约130公里,它方圆千余平方公里,主体部分是三座完全隔开,而相距不远,呈“品”字形排列的雪峰,即仙乃日(藏语观世音菩萨)、央迈勇(藏语文殊菩萨)、夏诺多吉(藏语金刚手菩萨)三座神山。
贴一张景区路程表,可根据时间和体力,选择线路和出行方式。
一路走来,有坡度有石阶有高反,看到不少人高反厉害,只能滞留在一旁休息。有徒步者大踏步从我们身旁经过,一身短打扮,肩背行囊,说是要在山里过夜。真是羡慕煞我等了。
因为时间有限,我们只能就近游玩了,其中在冲古草坪逗留的时间较长。
冲古草坪是大型冰川U型谷口,是天然盆景。溪流、草地、森林、雪峰,一派田园风光,就仿佛一幅安详的世外桃源油画。站在这里可以远观仙乃日和夏诺多吉的风采,会使你真正感到大自然的雄壮、美丽和神奇。这里还是到冲古寺,仙乃日脚下和到圣水门、络绒牛场的必经之地。
非常喜欢这里清澈的湖水,远山近水,加上金秋色彩斑斓的草木,真的不愧为“香格里拉仙境”、 “蓝色星球上最后一片净土”。
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因为行程紧张,牛奶海、五色海、洛绒牛场等景点都没去,非常遗憾。
贴几张朋友拍的照片,聊以解馋。
傍晚到达稻城县,虽然县城不大,可也费事巴拉的找了很久才找到一个条件差不多的藏家客栈。入住手续还没办完,客栈就停电了,据说这里经常停电。
客栈门前的格桑花开的格外灿烂,在藏区随处可见她的身影。这是一种生长在高原上的普通花朵,杆细瓣小,看上去弱不禁风的样子,可风愈狂,它身愈挺;雨愈打,它叶愈翠;太阳愈曝晒,它开得愈灿烂。被藏族乡亲视为象征着爱与吉祥的圣洁之花。
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