黔行-贵州9日自驾游

这条最大的瀑布叫万马奔腾瀑布，气势磅礴。虽然这个季节的由于雨水把山上的泥沙都冲进河流显得混浊，但胜在瀑布水量都十分大。马岭河大峡谷的瀑布数量也比往日要多。

看到如此美景，我们迫不及待地从马岭河景区的北门进入峡谷。没有去西北门搭那坑爹的30元一位的垂直电梯，因为轻轻松松徒步十来分钟边玩边拍就到了谷底。况且电梯离景区大门还有很远一段距离，既然还要走，何必花这冤枉钱呢？如果不是有腿脚不便的老人家，完全不建议乘搭。

峡谷两侧崖壁形成钙化壁，远看像层层鱼鳞，“鱼鳞”上覆盖着厚厚的青苔，泛着惹人爱的绿光。青苔在这成了最佳培植土，上面生长着不少小植物。当水从绝壁穿越而出时，骤然降低的压力和雾化作用，使它将水中的二氧化碳释放出来，落在植物上形成有趣的钙化植株。

进入峡谷内，更感两岸瀑布的震撼，两边山顶落下条条银链，和谷底的大石头、深潭撞击发出轰隆隆的响声。

悠悠闲闲，十分钟便到了峡谷深处。抬头仍可见刚才在上面拍照站的桥。

谷底原先建有的石桥不知何时毁于洪水，望着急速人河流，可以想象当这里发洪水时，石桥不敌水流那吹枯拉朽之势。

这个角度是个经典机位，同时可以拍到四条瀑布飞流而下。

万马奔腾瀑布下的观景台，我们刚才在峡谷顶上的公路桥上看觉得不是特别大，此刻走到跟前却感觉确实也不小。

这是主瀑布——万马奔腾，站在观景台上感受瀑布落在谷底的巨石上激起漫天水气，听着那震耳的水声，确有万马奔腾之势。

一条吊桥连接峡谷底下两侧的小径，东边的小径穿过溶洞，西边的小径沿着崖壁一直穿过一个大瀑布底下的水帘洞，最后在景区出口附近有另一条吊桥再连接两条小径。

瀑布从两边的崖壁落下，也有些涓涓细流化作水珠点点滴滴散落在两旁，仿似哪位仙人的居所。

穿过一条瀑布的水帘洞出来后，峡谷也变得开阔，一种别有洞天的感觉油然而生。

临近出口的吊桥旁也是一条落差很大的小瀑布，站在桥上抬头仰望，别有一种心旷神怡的感觉。

到半山腰再回望瀑布和吊桥，吊桥上的人比蚂蚁还要小。

这边自然环境很好，各种小鸟小虫很多，走在我们前面的一个小女孩，也许是走得太累了，脱掉鞋子赤脚走在台阶上，可是却一脚踩在毛毛虫的身上，真不知是她可怜还是毛毛虫可怜了。

虽正值暑假，游客依然不多，真是个避暑的好地方。两侧岩壁陡立，瀑布弥漫的水气清凉怡人，加上满眼青绿，消暑解烦真是一流。虽然雨季河流不似冬春枯水期那么碧绿清澈，甚至因为雨水带来的泥沙显得黄浊，但瀑布的水量却特别丰沛，以至于平时有的漂流都停止了。比起黄果树瀑布，这里更胜一筹。只是尚且养在深闺无人识。

这个叫八卦田，有点名不符实，我们用航拍在正上方看也只是个像海螺型的漏斗田，和罗平的螺丝田是一样的形成原理。

万峰林从云贵高原边沿成扇形展开，根据形态不同通常分为五大类型：列阵峰林、宝剑峰林、群龙峰林、罗汉峰林、叠帽峰林。

万峰林山势皆不高，然而林立的峰笋比肩接踵，却形成了无法抵挡的壮观之势。

东峰林以田增色，西峰林以水夺人，整个万峰林以它世外人间般的田园风光，传递出云贵高原上一声声最美的心跳。

弯弯曲曲的纳灰河如一条银链，把沿途的村寨像珍珠般串连起来构成一幅秀丽壮阔的自然画卷，难怪在当地布依族和苗族同胞传唱的民歌里，万峰林就是他们心中的桃花源。

田野里用彩色的植物种出一个福字，这个季节不很明显，但依稀可辨。

整个兴义三分之二区域都属于万峰林，进入景点只是属于观景拍摄台，如果航拍甚至不需要进入。兴义还有另一个著名的景区叫万峰湖，实际上就是峰林改造成水库后，蓄水后便成为现在的万峰湖，是垂钓胜地。如果想要拍照，必须挑选日出日落时分，这次没安排到适合的时间，只好舍去万峰湖。

观景台栽种的紫色花朵甚是美丽，吸引了蝴蝶的关注

到这里可以买包鱼料喂鱼，人鱼共乐。

几只小麻雀在盆景间穿梭

园丁正在打理一株紫薇花

园中的紫薇正开得灿烂。

黄果树瀑布自1992年申报“世界自然遗产”失败后，世遗组织指出“景区植被覆盖率低、环境差、人工痕迹和商业气息过重”等弱项虽有改善，但仍不尽人意。大约半日时间便黄果树景区出来了，由于黄果树大瀑布实在太多人了，以致找不到地方可以把无人机升空航拍。带着些许遗憾离开了安顺。

隔河对望南花苗寨，只见古寨一直从半山腰延伸到河岸边，寨子古木参天，浓荫匝地、鸟儿鸣啭，在这夏末秋初的午后，清风拂面，令人神清气爽。

我特地跑到对岸河谷的开阔地带拍这座风雨桥。拱形的桥梁是水泥钢筋修筑，并留有泄洪的桥洞，减少涨潮时洪水对桥梁的破坏力。

桥的宽度足以开车进入，遮风挡雨的连廊则是由杉木为主要建筑材料，不用一颗铁钉，只在柱子上凿通无数大小不一的孔眼，以榫衔接，斜穿直套。其坚固程度不亚于铁、石桥，可延二三百年而不损。

一位当地妇女挑着满满两大筐菜从桥面走过，不得不配服她矮小的身躯竟有如此惊人的能耐。

离开南花苗寨，沿着公路继续开了几公里，我们便到了另一个寨子——季刀苗寨。

季刀这个名字很好听，原来在苗语中是深潭的意思，因寨脚巴拉河中的深潭而得名。

季刀苗寨以桥为界，上下游分为上季刀和下季刀两寨，两寨的面前是开阔的河谷，比起之前的南花苗寨要大不少。我在桥上用无人机沿着碧绿的巴拉河航拍了段视频便继续沿着河流逆流而上，并没有进入寨子里面。

朗德上寨是巴拉河流域名气最大的寨子，可我们去到的时候看到的是一个正在大搞土木建设的场景，连原本清澈的河流都变得又黄又浊。加上嘈杂的基建噪音，实在不想停留，于是驱车离开，向西江千户苗寨驶去。

巴拉河畔真的随处是景，随手拍便可信手拈来，

再看看一路载着我们穿山越岭的座驾。

铜鼓音乐是南方少数民族的特色之一，这里有个木质建筑的小平乐铜鼓场。

巴拉河沿岸好多下水休闲的地方，据说贵州人民夏季就是一家大小到河边休闲解暑，像我们平时去海滩的滨海浴场冲浪游泳一样。

幽蓝的天空下，从远山流下的白水河穿过稻田从寨子中间缓缓流过。远山上的梯田虽不及我去年去过的龙脊那么规模宏大，但这边的特点就是寨子多，房子一间连一间，层层叠叠布满两边的山头，据说足有一千二百多户人家，所以也无愧千户苗寨的称号。

上到观景台，马上占个位置拍全景照。但不得不吐槽，这个观景台设置得失败，前面一排房子就把视野挡了一半，再怎么构图都显得不够开阔。

西江千户苗寨吊脚楼整个框架全部用榫卯衔接。一栋房子所有的主柱、屋梁、穿枋都用榫卯衔接，上千个榫卯把整栋房子勾连成型成架，固定成力学强度极强的吊脚楼木屋架子。然而，这样一栋极具艺术魅力和建筑学价值的苗家吊脚楼却是目不识丁的木匠师傅仅凭想象建造而成。在没有详细图纸，没有文字记录的情况下，仅仅依靠一些诸如墨斗、斧头、凿子、锯子以及成竹在胸的建筑方案，他们就能使整栋房子的柱子、穿枋、屋梁环环相扣，使一栋栋斗拱形苗家吊脚木屋巍然屹立于山地斜坡陡坎之上，足以显现苗家建筑工匠非凡的建筑学艺术水平。

就整体而言，西江吊脚楼的布局顺山势而走，自然而上，如同笔毫由下而上，一挥而成，大路当中，小路相悬，成树枝状结构分布，纵横交错，对仗工整，零星分布似叶子不失神韵。沿河布局的吊脚楼呈“条带式”结构分布，似人形，似蛇形，多姿多彩。

西江千户苗寨现在有七座风雨桥，连接着白水河两岸。不过，这些风雨桥已经采用水泥和木材的混合结构，使得风雨桥的坚实性和抵御洪水的能力大大增加。

傍晚七点三十分，整个苗寨家家户户的灯火都亮了起来，仿佛一阵“灯浪”席卷整个山头。倾刻之间就像天上的繁星散落凡间，布满了大地，煞是壮观。虽然随身带了三脚架，但拥挤的观景台上后面的人一直往前挤，总是有人撞到正在长时间曝光拍摄的相机，以致在拥挤的观景台拍了好几偏，才勉强有一张满意的照片。

天上一片星海，

地上一片灯海，

我站在两海之间，

不知上去还是下来。

星海是这样可爱，

灯海是这样多彩，

两个海都在我眼里，

汇成一个童话世界。

河畔的剧场开始了充满苗族风情的《美丽西江》舞台演出，闪耀的灯光直穿云霄。

如果说白天的苗寨还让人沉浸在其与世隔绝仍存古朴的一面，夜幕降临后的灯光晚会，路边的小酒吧，河岸边的小吃街，灯火辉煌的风雨桥。却又让你仿似置身于丽江街头。

夜晚的西江苗寨抛却了白天的朴素与原生态，显得分外瑰丽。除了店铺和客栈的灯光，七座风雨桥也是布满灯饰，在晚上格外引人注目。每座风雨桥上都写着三个不同的字，我不懂是什么意思，有了解的大侠麻烦介绍一下。

风雨桥和山上璀璨的灯光倒映在河里，这就是苗寨的夜色。

每座风雨桥的两侧都设计了座椅和栏杆，平整的木条可以平置相机，即使你偷懒没带三脚架也可以把相机平按在栏杆上，即使是30秒的长时间曝光拍摄也没问题哦。拍摄期间还有个女孩跑来问我她的相机应该怎么设置才能拍夜景。一聊原来也是广东的乡里。也许广东人也算是最爱旅行的了，我每次出门在外，不论去到多远总能听到熟悉的乡音。

由于明天还要早起拍晨曦，没有逛得太晚，我们便回客栈休息了。

山间的雾气被初升的朝阳映射得白茫茫，苗寨的吊脚楼则在逆光下只呈现一个青黛色的剪影

袅袅炊烟的苗寨是那么古色古香，让我感觉瞬间穿越到古代。

来一张早晨云雾中的苗寨全景

天亮以后，苗寨上的雾气也渐渐散去，只有那山尖的云雾直连云宵。

我们回到客栈收拾行李便下山去。客栈对面是掌柜的住所，门口晾着大串玉米，似乎在千户苗寨也是比较常见的场景。

来到山脚下的稻田边，这里的小荷塘、梯田以及稻田里养着的鲤鱼都不能勾起我的兴趣，反而是这只小家伙，专门给它拍了两张特写。

碧绿的白水河还有当地妇女在水坝上洗衣服。缓缓流淌的河水仿佛也在享受着这晨早宁静。

从山脚望山上的苗寨木屋，层层叠叠、密密麻麻。

熙熙攘攘的主街

西江有间苗族博物馆，里面介绍一些苗族的生活习俗。

西江的邮局，现在很多景区都有邮局，漂亮的明信片可以写完马上投到邮筒里发到全国各地，如果你想收到我的明信片，下次提前把地址发给我哦。

出寨的路上，我们特意从当地菜市场超过。都说一个地方日常最原本的样子能从菜市场窥见一二。老奶奶和蔼的微笑是那么温暖。她们的头饰和蓝布衣就是苗族人日常的穿着。和景区里见到的那些盛装打扮很不一样。

市场上摆卖着一些日常的蔬果

人们似乎很很慵闲

《舌尖上的中国》已经成为中国土特产的营销片，现在无论去到哪都看到某某东西曾上此片的广告语。

一家卖木雕的店铺，门口放着两层楼高的寿星公和弥勒佛。

出到景区大门口，正好遇上每天举行的“拦门酒”仪式。领头站了一位和蔼的长须老人。左右苗家人一字排开，共分四排，前面两边是穿着一身黑色素雅简装，吹着各种器乐的苗家男子，稍后的便全是颜色缤纷，衣着华丽的苗子姑娘们。这是苗家一种古老的习俗礼节，也是现今苗族最热情的待客之道，这就是拦门酒。

苗家娶亲嫁女，亲戚朋友都要上门送礼贺喜。好客的主人和贤惠大方的亲朋戚友，总是要把这门喜事办得体面热闹，同时也总是要借个良好的机会展示自己的富有，广交朋友。主人把事先早已准备好的迎宾酒，请来寨子里德高望重的族老和歌师，在自家的大门口摆下大方桌，桌子上摆满了一碗碗喷着清香的美酒。客人来时，由主管把门的族老首先唱讲贺词，然后，客人中最年长且声望高的长者唱答谢词。

左侧乐师吹奏的乐器叫芒筒，偶尔发出的是低沉的声音。

右侧乐师一边翩翩起舞，一边唱着芦笙。这两种都是苗族的传统乐器。

两旁两排是穿着苗族传统蓝布衣，撑着蓝伞的老奶奶正随着芦萧的音乐轻轻起舞。

中间摆着方桌，桌子两旁是盛装的美女提壶端杯，向客人敬酒，每道两土碗，共有十二张桌子之多。现在景区的仪式也是根据旧时在山寨，从寨脚路边开始，每道酒卡两碗，发展而来。旧时的十二道酒卡在这里简化到同一个广场上举行。寓意还是一样的。在这里可解释为：一道恭喜碟母窝;二道昌盛十二宝;三道勤劳扁瑟缟;四道善良五好汉，五道宽宏水滔天;六道富裕运金银，七道明亮铸日月;八道美丽仰阿瑟，九道长寿榜香尤、十道英雄杨大六;十一道智慧嘎尼拉;十二道华贵香骑马。

这种理解经过若干年的演化已成为苗家人待客的一种礼仪风俗。这种风俗起始于何年，官办的史志上没有记载。不过苗家的老人们说，祖祖辈辈都是这样，已经有好多年了。拦门酒，表达着苗家人的心诚，像酒一样浓烈，像酒一样清纯。对于拦门酒，客人喝的越多，苗家人心里越是高兴，认为这是看得起苗家人，敬重苗家人。

午后的阳光从头顶直射下来，这种光线太硬，而且角度不好，不适合拍照，我们决定在河畔的一家小店坐下，点一杯冷饮，哼一首小调，静看河中顽童戏水，等待太阳西斜。

河畔有人顶着烈日垂钓，都说神仙难钓午间鱼，想必他们也只是在意渔而非鱼。

镇远并不近海，却有座供奉海神妈祖的天后庙。原来它是福建会馆。是福建商人聚会交流的地方。 现存的天后宫，是经过咸同年间的战火之后，镇远知县林品南率福建籍商人捐资于同治至光绪年间重建。福建商人天后宫依山傍水，充分利用山形地势进行布局，古人顺从自然、利用地形起伏自由布置建筑的思想随处可见。

到处都是徽派建筑，皆因当时来此屯垦的主要是江南一带的将士。

两千年岁月足可把山头风化融蚀，但镇远的古建筑仍如美人出浴，风韵犹存。一片临街现代砖瓦结构民居，但那马头墙的翘角飞檐，仍执着地坚守着先民的建筑特征。

遥想当年，每当红日西沉之前，上下入城的船只熙熙攘攘，争向码头靠拢，抛锚叮铛声、卸货吆喝声，交汇成一种都市特有的大合唱。几个末代摆渡人，仍撑着一叶木舟，默默地迎送过河的人们，一篙一桨，在平静的水面制造波纹图案，便成了一道道城市人文风景……

青山环绕古城，碧绿的舞阳河穿城而过，岸边是随风轻舞的杨柳。绿绿的舞阳河水倒映着古色古香的房子，一切都是我梦中的古镇的样子。

镇江阁临舞阳河而建，有着镇河的气魄，也有小家碧玉的秀丽。镇江楼与祝圣桥相呼应，点缀了整个镇远。即使我不会风水，我也觉得北岸的炎帝庙南岸的青龙洞，东边的祝圣桥西边的镇江楼很有和谐之感。

千年镇远，有多少历史的痕迹散落在尘埃里，又有多少神奇故事流传在街巷上，古朴的民风淳朴的镇远人及传承千年的风土人情，都会让我们每个风尘仆仆远道而来的他乡客即使是走在古老的巷道里面对这些寡言的老屋、呆板的石板路，都会感觉熟悉亲切充满温情......

这座是当地人称的新大桥,桥长109米。新大桥其实并不新,建于1943年。站在桥上可以左右眺望祝圣桥、青龙洞、镇江阁。由于地处古城核心地带,既是古城的交通要道，也是主要的地标。

沿河的木栈道从新大桥的桥洞中穿过。

桥的另一侧是冲子口码头，冲子口码头是进入这座城池的必经之地，旁边的镇远银庄不知道历经过几度沉浮，而一侧已经封闭了的门窗上一个大大的“银”字招牌一样醒目，上书：此地无银三百两，小锤敲过一千年。建筑与文字，淡淡地泛着时光的沧桑意味。

明清时期，在镇远这3.1平方公里的范围内，有码头达20余个，八大商帮、巨商都拥有自己的专营码头。一个码头连着一条街巷。岁月留痕，几百年过去了，旧时的府城大码头、卫城大码头、大河码头、禹门大码头、天后宫大码头、吉祥码头、米码头等，仍不甘寂寞，以残败的石条台阶，诉说往日的故事。

斜阳把古城的青石板路也染成了金黄

沿着古城的青石板路不知不觉走遍了大半个古镇，游荡到了祝圣桥旁的青龙洞古建筑群。原来这里才是古城的精华所在。

清初，康熙皇帝寿诞之日，镇远人为表其忠心，将桥更名“祝圣桥”。此桥一通，即成“南方丝绸之路”的必经通道，抗战时期，大桥一度改作公路桥，济渡大兵车辆，奔赴前线。现在成为到古城必游之地，两边满是流动小贩。此桥也就成为古城兴衰的见证者。

祝圣桥旁的青龙洞古建筑群背依中河山，前临舞阳河，占地面积2万多平方米，始建于明初。洞内有望星楼、中元洞、紫阳书院、江西会馆、文公祠等景点，共近四十座大小建筑，聚儒、道、禅、俗建筑于一山，被誉为“西南丝绸之路”上的三教圣地，1988年被列为全国重点文物保护单位。

来到青龙洞的时候，正赶上一天之中的最佳光线，将要落山的斜阳把建在峭壁上的古建筑群映照得明媚动人，江风吹过让人感觉温暖而不燥热。这里才算得上整个古镇的精华所在，来到镇远，错过任何一个地方，也绝不可不到此一游。正是青龙吸水水更长，古寺旁边倚斜阳。

它背靠青山，面临绿水，贴壁临空，五步一楼，十步一阁，翘翼飞檐，雕梁画栋，它气势雄伟，构思大胆，布局精巧，集佛教，道教儒家文化遗址于一山，错杂而不乱，有层次而又各自独立，是将建筑艺术，雕刻艺术与自然风光完美结合的艺术珍品。是贵州最大的古建筑群，有“西南悬空寺”之称。

青龙洞始建于明洪武二十一年，距今已有四百五十余年，明末以来就已成为贵州的历史古迹。最为世人所称道的是，整个建筑群与石崖，洞穴，古木，藤萝融为一体，巧夺天工。这也是中国道家对洞天的理解与追求的完美作品。分别采用了吊、借、附、嵌、筑等多种工艺。硬是在一段悬崖的溶洞里建筑出一片楼阁洞天。

日落时分，金黄的天空映照在碧绿的河水之中。一位老渔翁在舞阳河上撒网。河两岸的房舍与江南水乡的房舍极其相似，青灰淡色的砖瓦，飞檐翘角的屋顶，一栋栋排列有序的依在清幽的河畔，倒映水中，波光粼粼，楼影颤动，漂浮游移，古意盎然。

今天的天气确实不错，满天的火烧云显得不太真实。金黄的天空倒映在河水之中。

虽然没有事先准备拍落日，没有刻意去找落日拍摄点。但金黄的天空作为背景，衬托得一切都那么美。

河畔的红灯笼已点亮。

火烧云的灿烂天空尚未谢幕，祝圣桥上的灯饰便亮了起来。镇远开始进入夜景模式。

青龙洞古建筑群在夜色中散发着神秘。

我沿着岸边走，三三两两的游人在夜色里或行走或停立拍照，迷人的夜色把整座桥与人掩映在一片魅色里。

石屏山上鸟瞰镇远古城，舞阳河犹如一条翡翠腰带穿城而过。

石屏山有一段沿着山脊修建苗疆长城，城墙大都已经倒塌，现在只残存长满草的石阶。我沿着石阶抬级而上，打算另一头下山。

镇远城的修建是始于明朝开国皇帝朱元璋，其目的是为了巩固云南边防。南长城的修建也是明朝年间的事，其目的是为了控制“苗疆”，这样，在镇远到凤凰之间的湘黔边境上拔起无数的堡哨和蜿蜒的石墙，长达150余公里，镇远的府城垣便是重要的一段。

位于山腰的四官殿，供奉战国时期的白起、王翦、廉颇、李牧四位将军神像。二层东稍间供龙虎玄坛赵元帅之神像，西稍间供日、月神像。

从山上下来，进入古城，周边全是古民居。

镇远的古巷阵容强大，内容丰厚，保证你钻几天都还余兴未了。镇远的古巷不像北京的胡同，循规蹈矩，四平八稳，这里深宅大院的大门不与巷道平行，也不正对堂屋，十足的“歪门邪道”和“旁门左道”。

镇远很多大户人家都在山腰上，门扉很不起眼。表面看不像很多地方的大户那么富贵，门前的道路就是一个小巷子。除了门前的地漏盖子是方孔铜钱样的，低调得都不想多瞧一眼。进去一看，都是一个个乔家大院。

镇远的巷子，爬坡上坎，这是依山就势的必然结果。巷中有巷、巷中有井、巷下有沟，这是给排水的需要。巷对码头、巷通驿道、深宅大院，这是商业文明的显现。

古巷深深，看不尽镇远千年不减的风韵气魄，那苔藓青绿的古巷道和朱漆脱落的古宅大门，虽已没有了往日的雍容华贵，但是风骨犹存。

古巷现存的老房子大多数都建于明清两朝，但巷道的历史却更难追本溯源。过去有多少巷子现在也无从得知，但至少还有七条：石牌坊街、四方井巷、复兴巷、仁寿巷、冲子口巷、米码头巷和陈家井巷。在四通八达的古巷道，想继续深入就往上走，想撤回就往下走，但每一次对路的选择都意味着与另一条巷子独特的风景道别。

吃过一碗米粉（又是米粉，呵呵），便告别镇远，向梵净山出发。镇远是个让我离开了还意犹未尽的地方。回来后，正好有别的朋友要去贵州玩。我第一时间给她安利了镇远。

云雾作背景，仿佛仙境中的拜佛台

拜佛台背后是梵净山的最高峰，也是整个武陵山脉的最高峰——老金顶。也是我们此次要登上的地方。此刻正被云雾缭绕，看不出真正的高度。

攀登金顶有两条道路，一上一下。其山道的攀援着实在有些惊悚，只能是上下分开，逆行是严格禁止的。上攀金顶，真可谓是步步惊心，由右侧沿从绝壁上凿出的逼仄险道上攀，必须是手脚并用地缓缓而上，下望还真有让人毛骨悚然。

蓦地现出一道幽黯的峡壁，阴湿的峡壁有天梯上通，刚好容一人通过；仰头望去，刺目的光撕开一线天。真犹似巨型的大刀砍劈而就，齐刷刷的一刀开缝，陡立陡立更无无一丝磕绊，这应该是多么巨大、多么有力的天地之刀？

直立的崖道险归险，好在也非一直到顶，上攀几磴就有一处转弯的平台，登台缓冲，平复一下惊恐的心情，远可观山下美景如画，近可看岩壁斧劈刀削。

沿途见到不少小鸟，根本不怕人，自在逍遥地自顾自吃东西。

佛门净地，来往的游客都不会伤害这些鸟儿，甚至会投些小面包之类的喂鸟，所以它们也习惯了这般自由自在。

登临金顶，极目远眺。“会当凌绝顶，一览众山小”的豪迈，让人顿时胸襟开阔，英气纵横。虽没看到浩瀚云海推波助澜，也未目睹霞光万道金碧辉煌，但高天流云，山走蜿蜒的万千气象，使我由衷地折服于武陵主峰的雄奇崔嵬。

而老邹则第一时间到山顶上的燃灯殿参拜。

果然是诚心感动上苍，一阵大风吹过，老金顶上的云雾被吹开，阳光洒了进来，整个山顶的颜色鲜活了起来。老邹和猪嘴在对面激动地朝我大喊：“飞雪，赶紧过来！有佛光！”

云瀑犹如万马奔腾之势迎面而来。身后的阳光把人的影子投射在云瀑上就会形成佛光。人在动，佛光也会随之变化。我们都被这奇妙的一刻惊呆了，甚至忘记了要拍张照。

佛光过后，我们沿着另一条往拜佛台的小径下山

下山小径一路可观对面远山云雾间，着实让人流转忘返，数度驻足远眺、拍照。整个下山过程甚至比登山还久。

从拜佛台回望旁边高峰石林，由沙质板岩和石英岩石构成的，在亿万年的风雨打磨之后形成现在姿态各异的奇石。

在这里简直就是一个奇石的魔幻世界，各种造型别致，各样风格迥异的奇石景观比比皆是：蘑菇石、万卷书、擎天柱、老鹰岩、翻天印和太子石等等，真可谓是洋洋大观。

大风又把遮住红云金顶的云雾拨开，巨大的岩柱，顶天立地，直插向云霄，大有刺破青天之势。

这时，我们才看清红云金顶上同样有间佛殿。在梵净山观喷薄日出、赏神奇佛光、揽浩瀚云海、叹风云际会的绝妙之所，就是这红云金顶。这金顶，海拔在二千三百三十六米，其晨间常见红云瑞气环绕，故前加红云而得其名。站立峰下仰望垂直高差约百米的金顶，擎天玉柱的形象更为清晰，刀削斧劈，绝壁千仞，形势卓然，傲立不凡。

下山的路上还见到很漂亮的丁达尔光。一只飞鸟从光柱前飞过，这场景就如仙界一般。

梵净山两顶峰间的山坳，这处相对开阔的坪地就是才修葺一新的普度广场。广场边是数度毁建的承恩寺，寺院无大门，天王殿门直接正对广场。

天王殿门口气势威严的石狮子。

老邹又是在门前排队拜天王。

下到缆车出口的时候，又重新下起了小雨，证明雨云一直是飘浮在这个高度。

该是告别梵净山的时候了，虽然这里没有其他佛国圣地那样旺盛的香火，且有着它们无可比拟的绮丽清幽，还是能保留下这一“梵界”的净土”吧，愿梵净山永远这样清幽。

狭窄的石板路沿着城墙边一直通向远方，这里没什么人，大部分游人都走在城墙上面，甚少有人会关注这里。

穿过小巷，又来到沱江边，依然是清幽的样子。

沱江边洗衫的妇女

太阳爬上山腰，向古城展露它的笑脸。

时不时有小船划过，带起一层层涟漪，水中的倒映也跟着朝四周悠悠荡开，别有一番水乡滋味。

凤凰古城最有名的还是那一幢幢古色古香、富有浓郁土家族风韵的吊脚楼，但河畔的吊脚楼大多已不在了，只有在回龙潭尚留有十多间老屋，细脚伶仃的木柱立在河中，托起一段沉沉的历史。

漫步沱江河畔或者泛舟沱江河面，你会看见一尊非常动感的青铜雕像—一个青年男子褪去外衣飞身下河。艺术大师黄永玉用心刻画的飒爽英姿的力量的美，与河畔古老的水车和缓缓流动的河水，在河面上形成了一幅动与静的完美风景画。

        来凤凰的人儿，请记住他吧，这个青年男子就是勇救三名落水儿童而光荣牺牲的王湘冀。1964年~1982年，凤凰古城一个普通的苗家后生；流连在沱江河畔的姑娘们，请给他献上一束玫瑰吧，英雄还未来得及采摘玫瑰的芬芳，就化为沱江河畔的忠魂；有敬仰之心的人儿，去沙湾江西会馆二楼，那里藏有黄永玉大师的手迹—抒情长诗《凤凰涅槃》。

        那天恰逢黄永玉先生从北京回到故乡的河边作画，先生用闪电般的速度在画页上记下了这难忘的瞬间。当黄永玉先生得知这位小青年像他小时候一样顽劣、逃学，而在大义面前却呈现出常人难有的英雄气概时，激发了黄老的艺术灵感，他想起了投身于熊熊烈火中自焚，以生命和美丽的终结换取人世的祥和与幸福的凤凰，当晚伏案写下了上个世纪80年代初最为著名的抒情长诗《凤凰涅槃》，以记叙体诗文记下了王湘冀在沱江勇救三名落水儿童的事迹。他在诗中含泪写道：“永别了／我尊敬的年轻人／真正的英雄／你是家乡骄傲的凤凰涅槃／两天以后是伟大诗人屈原的忌辰／你们似兰花与芷草永为人民赞美”。

早上八点多，人流已经从小城各种汇聚成人群，凤凰也变得拥挤和喧闹。我们也不想久留。开车离开凤凰。结束这9天之旅。

回来已经一段时间了。才懒洋洋地把这次的照片匆匆整理出来。湘黔行，会再去。希望下次会是领队身份，带领更多的朋友去了解和发现它美丽而又不为人知的一面。