行前，家人朋友们听说我俩在初春时节要去东瀛一游，纷纷表示：“哦，看樱花啦。去东京还是大阪？据说神户能找到唐风遗韵啊。”每到此时，我都只能无奈摇头。国人对日本最大的期待和认知就是春日赏樱吧，殊不知樱花这物事，不到满开是不会太好看的。日本全境，除了二月的冲绳和三月初的河津地区，要看到所谓的“一目千本樱”，非要到三月底、四月初不可。而我们的出行时期，恰恰在樱花季的前一个礼拜，除了零散的几株，倒也应了那种零落的凄美感。
确定这一时段是个有点无奈的选择，因为阿猪怀孕了。孕期真的是个很神奇的过程，阿猪的肚子就正好在回国一个礼拜后突然像气球一般鼓了起来，回想起来也是种幸运。也正因为此，我们在选择目的地时需要综合考量“安全、方便、舒适、有趣”等因素。最终，日本进入我们的眼帘。这是一个以干净、守秩序闻名的现代国度，其主要城市基本都是全球流行的旅行目的地，被人刷了无数遍。但这不妨碍它的大部分国土依旧保持着原生态，66%的森林覆盖率意味着有太多隐藏在山中的秘境不为人所知，而去这些秘境的路，往往并不难行。
带着我家小孕妇的最后一次二人旅行，我们选择去九州探秘。把这九天的内容在脑海中回放，形成了许多画面。这些画面中，有JR列车窗外，充满希望的田园风光。
有夜凉如水，在加藤清正城下的迷思。
有苍茫大地，火山群中的荒草千里。
有隐秘在山林中的日式温情。
有登顶刹那间的豁然开朗。
有深入峡谷中的神秘幽静。
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3月12日，无论是上海还是我们到访的日本九州都沐浴在明媚的阳光下。虽然这时节依旧有点料峭的春寒，去浦东机场的磁悬浮窗外，景色还是萧索，但终究是脱离了冬日的肃杀。错峰出行不仅意味着机票的价格合理，也带来了出境和安检的快捷。一切顺利，下午两点半，我们降落在福冈机场。
九州岛从北到南依次有福冈、佐贺、大分、长崎、熊本、宫崎、鹿儿岛这几个县。我小时候一直以为日本的“县”和中国的“县”是一个意思，所以对神奈川县大会篮球赛能够有那么多队伍参加产生过好奇。事实上，日本的“县”基本上就相当于我国的省一级行政单位，而且面积绝对不算小。其实这多少有点惯性思维在作祟，我们总是认为这位岛国邻居是“小国寡民”，所以看日本的一切都觉得小。殊不知，这个国家有将近40万平方公里的国土面积。相比之下，英国面积大约25万平方公里，德国是35万，谁会认为这两个是“小国”呢？
福冈市作为整个九州岛的交通枢纽，购物的中心，自称“东亚的门户”。从机场国际航站楼到国内航站楼需要乘坐免费的接驳巴士，巴士上用日、英、韩、中四种语言进行信息播报，体现出国际化大都市的特点。但我们并不愿在这里多做停留，而是迫不及待地想要深入九州的乡村。刚下飞机，我们便要转去熊本，交通工具就是传说中的新干线。
对于我这一代人来说，“新干线”这一名词有着独特意味，将其等同于科技和现代是从儿时的记忆中带来的刻板印象。即使早就知道我国的高铁已经是更为领先的技术，坐一趟新干线也依旧算是得偿夙愿。与普通的列车相比，速度更快、频次更高的新干线固然有其优势，但价格也是相当不菲，从福冈到熊本才50分钟的旅程要花4610日元。我在买票的过程中还发生了相当的麻烦。首先，在网上事先购买的ICOCA交通卡内余额不足需要在车站内充值，不会日语的我在自动机器上并没有搞定，还好管理处（车站中绿色窗口的玻璃房子）有中国工作人员。其次，买了福冈至熊本的车票后兴冲冲地过闸机，结果被拒。检票员大叔说什么我们也听不懂，后来被带去一个小窗口找了位会说英文的姑娘解释，才知道刚才买的是普通车票，怪不得才2000多日元一张。
闲聊几句，那位小窗口中的姑娘长得还真标致。日本国自古有三大美人出产地，京都、秋田与博多。作为继承了古时博多的福冈，无论是今天的匆匆一瞥还是一个礼拜后的再次相遇，据我观察的确有不少相貌气质俱佳、观之可亲的女性。据福冈亚洲都市研究所的一项调查结果显示，福冈女性每年花在美容上的钱比全国平均水平还要高出3万日元，看来也是颇见成效。
50分钟的铁路之旅不长，但绝对赏心悦目。从福冈市区的博多站出发没多久，突然之间窗外的风景就转为山野与森林，据说福冈的Outlets就在此处，站名“新鸟栖”。以前，日本给我的印象是这些：“弹丸之地”加上一亿多人口、东京的寸土寸金，旅馆的狭小。。。这些媒体信息和口口相传的内容让人觉得这应该也是一个“拥挤”的国度。但不管其他地方如何，我在九州岛看到的是一片疏朗。午后阳光照射着新绿的大地，驼背的老奶奶在田垄间慢慢踱着步。久留米市中的建筑竟显得空空如也，像极了澳洲的小城镇。不知为何，此情此景让我想起了曾经看过的一部纪录片，关口知宏的《中国铁道大纪行》，耳边也奏响了那首《光あるもの》。
就像歌词中写的：
“反复进行着相遇和离别，
即便是悲伤的风景，
现在也在心中闪耀着，
去传递带有光芒的东西。
在有着柔软脸颊的孩子们，
和老人的身边静静坐下，
感受着轮回的四季，
想要柔和得发光。”
一到熊本就发现这里果然是充满Kumamon大人的城市，还未出站就发现他老人家。我发现自己穿的衣服跟熊本熊还挺搭配的，但模仿他表情的努力看来是白费了。
由于第二天一早要继续坐火车，今晚的住宿就选择了最为方便的JR Hotel。日本各地似乎都有JR酒店，我们后来在屋久岛这个并不存在JR的地方都看到了JR酒店。不过，并不是每家JR酒店都离站台近，但熊本这边做到了极致：从酒店的窗口望出就能看到铁轨。他们自己的宣传语是：“如果是雨天，您从车站走到我们酒店都不需要打伞。”
顺利地办好了入住手续，看到了意料之中的超小房间，1万2千多日元住个如家最小的房型也是醉了。不过麻雀虽小，五脏俱全，该有的全都有，这点也不得不表示佩服。不过要吐槽一句的是，日本居然还没实现酒店内的全面禁烟。我们预定的时候已经拿不到无烟房了，现场也没调剂得上，房间里还是有淡淡的味道。当然，我们也无意在房间中多待。虽然只有一个晚上的停留，还是有时间去逛逛这座挺有趣的城市。
一出酒店没走几步，我们就来到白川河边。对于有河流而过的城市我通常都有喜爱之情，从小在江南水乡长大，自然觉得河流给城市带来了难得的灵气。熊本县的自然资源丰富，尤以水源著称。在日本环境厅的“名水百选”中，有白川水源、池山水源、菊池水源和轰水源入选。熊本市也有名水之乡的美称。初春的白川流量不大，暮色中显得十分平静。
我们沿河散步，走走看看也不觉无聊。阿猪还跟人家的县知事参选人“合了影”。
晚上的熊本城并不对外开放，也就意味着我们无缘进入内城，参观传说中无比华丽且具有很高艺术价值的天守阁。然而这对我而言也算不了什么损失。本人对建筑艺术的细节之美并不十分感兴趣，而且说到东方建筑的“精美繁复”，大成之作还是得看我天朝境内的各种宫殿。虽然有点酸葡萄心理，但我更喜欢从外面看熊本城。几百年来，它给大部分人留下的印象应该都如我当下看到的这般吧。
天色终究是暗了下来，当我们走到熊本城时，已然是到了夜晚。
入夜，靛蓝的天幕，空城，无声，光影。
我爬上城垛，看到墙上开的一个个口子，遥想当年的武士们应该就是从这里观察敌情偷放冷箭。
其实，绕着熊本城可以走好大一圈儿，大多数的地方都很黑，也带来一点移步换景的感觉。阿猪说如果不是在治安比较好的国家还真不敢走。熊本城外围沿路两边大多遍植樱树，想来再过一个礼拜必然极美。不过此时间花苞刚露出，所以这里人迹罕至，只在一处神圣看到几位摄影爱好者架着长枪在拍这座城。看介绍说这里是官方认定的熊本城最佳拍摄点，不过我和阿猪都不是很喜欢，因为这一面的城楼被绿色灯光打着，看上去阴森古怪，十分像日漫中的天魔王居所。
换个角度，是不是顺眼多了？我特意把幡旗收入镜头，觉得特别有意思。加藤清正，这座熊本城的建造者和熊本藩初代藩主文治武功俱佳，兼之勤政爱民，是日本少有的被授予一致好评的人物，至今“仰清正公”的字样都出现在熊本各地。
然而，汝之蜜糖，彼之砒霜。作为丰臣秀吉征伐朝鲜的陆军大将，加藤清正在朝鲜大地杀人如麻，攻一城屠一城，还开展花样杀人大赛并亲自夺魁，看着是不是眼熟？一个民族的英雄通常都是另一个民族的梦魇，在日本被崇敬地尊称为“虎清正”，到了半岛就被称为“狗清正”用于吓阻小孩夜哭。
其实，这样的事情充斥着历史，谁让我们是这样的物种呢？一将功成万骨枯，闪耀的名字背后几乎都是荒草与白骨。每每想到此，我就感恩身处大体和平的年代，还能跑到这里来看当地人遛狗，发点无用的幽思。
近年来，我愈发觉得自己成为了历史虚无主义者。眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了，这样的故事无时无刻不在各国上演。看多了故事，也就更加相信“太阳之下，并无新鲜事”。就连这号称“武士折返、功不可破”的熊本城，在明治维新那段时期也被攻陷、焚毁，现在我们看到的是1960年代的重建。也不知这段城墙是否还是当年之物，为何我随便徒手攀爬就能上去两三米，又是如何做到“武士折返”？
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走下山坡，回到热闹的商业区。我发现这里好几条购物街都在两栋大商厦中间，上设棚顶，客人能够避雨，开放的空间也不至令人气闷。不过我俩都饿了，此时已经是晚上八点。本地的餐馆大多九点半关门，而且Tabelog（日本的大众点评）上热门的几家都需等位。像什么吃马肉的名店，青柳馆、菅乃屋之类的，不预约根本没可能吃上。我们穿街走巷，吃了个卖相极好但味道实在有点奇怪的蛋糕充饥，最终居然又走到了熊本城附近才找到饭馆。
这家叫“城见橹”，透过座位旁边的大落地玻璃窗可以看到熊本城，大概这就是卖点吧。我还问了店员这名字的含义，虽然我不会日文，她们的英文也一般，但连比划带猜，大致也晓得了“城”指熊本城（废话），而“橹”指与城相对而望的一处阁楼。
日本高级一点的餐馆是不是大多这样？年轻可爱的小姑娘做服务员，收账结算的往往是大妈。旁边一桌都是女性，各年龄层次都有，估计是朋友聚餐。谁说日本人在公共场合都很安静的？她们全程都在大声聊天，开心笑闹。不过我倒觉得这样吃饭才有乐趣啊。
与我们一贯的折腾风格不同，这次日本之旅因为带着阿猪这个孕妇，显得腐败、休闲了一些，温泉自然是少不了的。九州有不少温泉胜地，比如很多人知道的别府、由布院。不过按照我的审美情趣，那种隐秘在山间的地方会更具吸引力，于是选择了位于阿苏郡南小国町的黑川温泉。而去黑川温泉的路上就会经过阿苏火山。
草场边有马供客人骑行娱乐。但价格实在不太友好，5分钟1500日元由马夫牵着溜一小圈儿，毫无乐趣可言。这里的马状态也不太好，身形、毛色，看上去就不太欢乐。
其实在我看来草千里的景色还是不错的，比较有特色的是中间的大水坑，夏季草场返青、雨水丰富之后会更美。
换个角度，这水坑是不是“仙”多了？很多风景，坐车经过是一回事，远远地看过是另一回事，走到近旁、用双脚踩过、用呼吸闻过，可能完完全全就不是同一回事。
乐趣可以有很多，冲个山坡、草地里打个滚，“偷拍”一下老婆的背影，都挺不错。
我们绕着草千里的外围走了一圈，路都挺好的，基本平缓。远处是乌帽子岳，近处是一人多高的草场，适合拍点小清新照。
黑川温泉的交通并不方便，除了乘坐九州横断巴士（每天四班，网上可查时刻表，熊本直达黑川）以外就需要在JR阿苏站中转，乘坐本地的产交巴士（找遍网络，未查到时刻表）。到了这么乡下的地方，所谓的通用交通卡就毫无用处了，必须当场买票。阿猪并不愿意连续坐两个半小时的横断巴士，而且想体验一下熊本至阿苏的观光火车，所以我们选择了中转的方式。到达阿苏站之后的两三个小时的时间窗口，可以顺道去阿苏火山看看。
阿苏火山的核心区域，也就是能够观赏到火山口的地方就那么两个（中岳和高岳），全部在火口两公里范围内。由于去年的一次大规模爆发，至今仍有大量有毒气体喷出，核心区域被无限期关闭了。至于什么时候重新开放，谁都说不准，临行前最好去官网上查看情报。
地图
总体来说这一段并没有非常好看的风景，与我之后经历的熊本至人吉段（乘坐九州横断特急或观光列车“SL人吉”号）相比差距不小。据说观光列车中最受欢迎的是吉松到鹿儿岛的“隼人之风”号，也就不知是因为景色出众还是列车本身有趣了。
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3月13日一早，我们搭乘火车去往阿苏。JR的九州火车之旅是他们的一大卖点，除了快速通勤用的新干线以外，九州有好几条穿山越岭的观光线，让游客既能饱览自然风光又能体验列车文化。其中，从熊本到阿苏的“阿苏男孩”号列车就非常受欢迎，坐席一般都会被飞快地抢购一空。日本的旅游服务业做得非常完善，像这些信息都能在JR网站上查到，但偏偏没有网上订票的服务。外国游客要么就委托日本旅行社订票，要么就到了当地再预定坐席，前者十分麻烦，后者几乎等于订不上。
不过好在还有九州横断特急经营别府和熊本之间的线路，途经阿苏山，票价也比“阿苏男孩”号便宜。虽然同样需要预约，横断特急的受欢迎程度就远远不如“阿苏男孩”号了，车上空位很多，提前一天订购毫无压力。而且两者的线路一致，于观光一项来看毫无区别，只是“阿苏男孩”号多了很多适合小朋友以及亲子的萌化设计元素。
个小时的行程，过一半的时候就完全来到了山野。靠近火山地带的山体植被稀疏，初春时节的草木也尚且干枯凋零，时不时地还能看到在放火。每年三月是日语中所谓的“弥生之月”，象征着大地回暖，万物复苏。此时，阿苏地区会举行“野烧”的活动，除去荒草，化作养料。等到四月雨水一来，这里就会变成满眼嫩绿的全新世界。据黑川乡温泉旅馆的店家说，这里每家每户都负责一片山坡，到这个时节就要上山烧荒。当地甚至把这项活动当作旅游观光项目，最佳观赏点在阿苏外轮山的大观峰。我倒是在这里闹了个笑话，远远地看到就跟阿猪说：“看，火山口在冒烟呢！”
无论是米塚，还是五岳，亦或是更外围的大观峰、根子岳，都有不错的徒步线路。户外爱好者甚至选择在其中的某个山头露营，夜观星空，晨赏云海。据说，由于火山灰的作用，这里在早晨和黄昏时分特别容易出现“耶稣光”，也就是丁达尔效应，因此受到了摄影爱好者的追捧。
在火山博物馆的餐厅胡乱吃了顿午饭，拉面一碗并不便宜，味道也一般，倒是旁边的旅行团餐看着相当不错。掐着时刻表坐车下山，随着海拔的降低逐渐草木丰盛起来，从高山草甸变更到原始的杉木林带。天气愈发寒冷，初春时分竟下起雪来。不过在前路等待我们的，是一处流着蜜意的原乡。
我始终不喜欢城市，钟爱乡村。在做攻略时，我找到过一个叫Villages in Japan的网站，里面评选出一些风景优美、人文特色浓厚的日本乡村，非常值得一游。其中，九州地区入选的乡村大多在熊本，分别是阿苏郡的南小国町和高森町，以及球磨郡的球磨村。
我为什么喜欢去乡村旅行，特别是发达国家的乡村？一位旅日多年的老先生曾经对我说：“当经济水平发展到一定阶段时，人类的内在情怀就会被唤起，从而在不失优美的前提下寻求一种更宁静质朴而具有个性的生活方式。”这些乡村，既有自然的美感，又不至破败脏乱，加上有趣的文化和人情，是非常动人的。
这里又不得不赞叹日本在信息公开上的细致。Villages in Japan上入选的每一个乡村都有整体的介绍，风景、人文、食宿信息一应俱全。甚至每年各个季节安排了哪些活动都一目了然。其实国内也都在发展乡土风情旅游经济，这些都是我们可以学习的地方。
对我而言更加有意思的是在山村过两天闲适的生活。我原本还打算第二天去阿苏爬火山，阿猪则计划留在温泉街的河边写生。后来我索性待着不想走，因为一进入就喜欢上了这个地方。
其实这里也没什么特殊的，不过就是一些山林、溪流、树木和田地，屋舍干净整洁了些，院子里载上几株花树，街边伴随一汩清流。但就是这样普通的场景让我心喜，想起了小时候看过的老日本电影中的剧照，想起了漫画书中的场景。
公交车在山间穿梭了一个小时方到黑川温泉站。我们其实在前两站就下了车，温泉旅馆派人在那边接，逛黑川主街是第二天的事儿了。不过我觉得没有必要拘泥于时间顺序写游记，在这里先说温泉街。
车站设在半山腰上，沿着坡道往下，向右一拐穿过一条相当逼仄的小道，即来到温泉主街。这情形布置，还挺像江南水乡的。
入眼一条溪流，两岸遍布食肆、商店，当然也有温泉旅馆。我们看到不少年轻姑娘穿着花枝招展的浴衣在街上走动，应该就是买了“入汤手形”去各家体验的游客。街上梦龙胆的浴后冰牛奶、新明馆的洞穴风吕都是大热的卖点，后者也被秘汤协会所收录。我在桥上看了，这个石窟洞穴还是比较简陋的，木质屏风似乎并不能保证完全的私密，但估计本地人也不在乎吧。
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说回旅程，从阿苏火山下来，我们就赶赴南小国町的黑川温泉。我无意多着笔墨介绍这个“山间清流边的温泉”有多妙。说实话我本人并不太喜欢泡温泉，刚入水中还觉得舒服，待不过五分钟就燥热难耐，阿猪倒是享受得很。虽说因为山路遥远这里也算是个“秘汤”，但在这资讯发达的时代哪里还有什么秘密可言，特别是对于已经被国人刷了无数遍的日本温泉。黑川温泉在日本各个排行榜上都至少是Top5的水准，网上介绍一大堆，台湾的背包客网站甚至有黑川温泉街全部28家旅馆的详细特点介绍和点评。
在黑川温泉街，你可以随便找家店逛逛，有不少好吃好玩的，用阿苏牛乳制成的冰激凌和甜品最受欢迎。这里外国人并不多，但常有韩国旅行团光顾，他们的嗓门之大、风格之彪悍给我留下深刻印象。一位大妈刚一进甜品店就不由分说地径直走向店员，在未有任何表示的前提下一把拨开站在柜台前的我，然后一个日语一个韩语地说开了。鸡同鸭讲，也不知在说些什么。我们逃离了这个热闹的甜品店，逛到后街幽闭处，在后藤酒店买了瓶纯米大吟酿的本地清酒准备带回国内，加一瓶啤酒为晚上佐餐。啤酒的名字不错——汤上美人，香气馥郁，口感清甜，估计适合给刚泡完汤的妹子来一瓶解渴吧。
我们这次入住的温泉酒店叫山河旅馆。与温泉街上的相比，山河旅馆的位置可偏僻多了，相距至少三四公里。这也是我们选择山河旅馆的一大原因，这里绝对清净、私密。所以我们也没有买“入汤手形”，就盯着“自家”的温泉泡了。后来才知道，黑川温泉这么多家店，入选“秘汤”的除了新明馆以外，就是山河旅馆了。
作为曾经的艺术设计系学生，阿猪认为山河旅馆本身就能算作一处景点。此处的庭院布置和楼阁设立，包括室内装饰，无不在细节上体现出主人的品味和精致。我和店里的“若女将”聊，得知这间旅馆是其家族祖传，经营已近百年，里面的每一处构建都是他家一点一点积累出来的。
日式旅馆通常由“女将”打理，也就是老板娘。在讲究人情味的传统时代，女将几乎可以说是一间旅馆的灵魂。不过现在我看到大多数的旅馆都由“若女将”掌管，也就是“女将”的副手、学徒，通常不是女儿就是儿媳。
山河旅馆的“若女将”名叫后藤麻友（Gotoh Mayu）。虽然是老板的女儿，但店里的阿姨都叫她“Mayu酱”，看来关系亲密。Mayu同学年不过三十，做事既有老式的沉稳认真又有新式的热情。到达之前的信息沟通、入店后的服务都尽心尽力。难得的是她英语不错，让我有机会了解到不少知识和信息，比如当地的“野烧”活动，还有发音相同、看上去差不多的“怀石料理”和“会席料理”到底有何区别。我们甚至还就繁体字和日文异体字交流了一下意见。山河旅馆有自己的网站，从中可以了解旅馆的详细信息，还有实时的交通、天气、物候情况。Mayu还开设了“若女将日记”专栏，我虽不懂日文，但也能猜个大概，从文字中就能看出她是一个热爱生活的人。
山河旅馆在当地不算便宜，两人一泊二食要花三万多日元，但仔细一算又觉得性价比颇高。我们在熊本吃的晚餐两人花费一万日元，JR酒店巴掌大点地方一万二。这里的房间面积大了两倍，晚餐是整套会席料理，肥后牛、马肉刺身、山女鱼、阿苏豚这些本地特产都有，取材、技法俱佳，能够让人体会到那种“想把我们最好的一面展现给你”的心意。
这份心意也体现在很多其他地方。店里的阿姨在送上晚饭时会特意跟阿猪说：“帮你换了无酒精的饮料哦。”虽然她们几乎不会英语，我们也几乎不会日语，连比划带猜也聊了我们来自上海、阿猪六月份预产期、是个男孩儿、还没起名字等话题。
到店后，我们先换上浴衣，泡一壶茶，吃些小点心。乡间不适宜“赶”，最好的节奏是“缓”。温泉旅馆的浴衣好几层，穿上颇繁琐，不过入乡随俗嘛。
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黑川温泉在国内都已经算有名了，然而大多数人过去最多住一晚，泡泡汤、逛逛街。本着不折腾的精神，我和阿猪在黑川温泉待了两天两夜，因此有时间好好探索一番。
阿苏郡以山为界，北面有小国町和南小国町，南面是高森町。这三处均处于山间，随处都是密林和溪流。高森町中有对日本历史非常重要的草部吉见神社，小国町也是当地有名的垂钓胜地。然而只有南小国町入选日本最美乡村之列，显然是因为它在风景上有一些独到之处。说白了就是因为更靠近阿苏火山，南小国町位于阿苏外轮山脉中，海拔起伏更大，地形地貌更丰富，风景更加壮美开阔。
南小国町的名胜有大观峰、押户石之丘、夫妻瀑布等，但从黑川温泉步行可达的应该就只有清流之森（又名大谷溪谷）。3月14日一早，在露天风吕泡了个晨汤，酒足饭饱之后，我们乘坐旅店的车来到黑川温泉街中心，接着就开始徒步。
与昨日的风雪与寒冷不同，今天阳光明媚，万里无云。湛蓝的天空下，山间零落的花树开得格外秀气，初春的时光真令人欣喜。
这段徒步道其实距离不短，虽然爬坡强度不大，但我看别人都是开车上去的。很多时候我真的很佩服阿猪，作为一个抱球跑六个月，在国内通常应该当作重点保护对象关在房里不准出门的孕妇，她全程四小时走完，蹦蹦跳跳无压力。
沿着一条叫樱花通道（然而并没有樱花）的路径，随着海拔的逐渐上升，我们慢慢离开黑川温泉进入山区。一路上还经过了梦龙胆、花泊、奥之汤等温泉旅馆，看上去都不如山河旅馆精致。
愈往上走，草木愈加荒凉。这片区域叫“清流之森”，不过在这万物尚未生发而且刚刚经历过“野烧”的时节，看着扭曲虬结的枝桠和枯黄的草坡，我觉得叫魔王之森更加合适。
阿猪大魔王出山啦！
令人意想不到的是，在靠近山顶的地方居然还有人家，不过院子里写了“待售”的字样。这两年去了几个所谓的发达国家，澳洲、新西兰，包括现在的日本，给我感觉是除了大城市都缺少人气，土地上“For Sale”的标志随处可见。这里大概以前也是度假村、温泉旅馆之类，招牌上还写着“星野下的温泉”、“一目望尽阿苏五岳”等字样。
地方是真的好，甫从树林中穿出，立马豁然开朗，令人心怀一畅。远处山峰还带着昨夜落下的雪，近处就是牧场。在这里放放牛、种种菜，日子应该是逍遥得很，也不知为何要卖掉。
走到一处叫平野台高原展望所，极目望去一眼千里。远处连绵起伏的应该就是阿苏山脉，只是我分不清五岳是哪几座。记得走上来时差点还迷路，因为找不到标志牌上写的“亲水公园”。后来发现亲水公园应该就是个儿童游乐场，夏季的时候会临时搭建一些泳池，这季节看不到。
平野台前的山丘叫恋人之丘。好像日本各地都有所谓的“恋爱胜地”，不知道是不是有出生率过低的因素考量。这个山丘的官方宣传照都是一片郁郁葱葱，想来若恋人来看到的是这样光秃秃的场景，估计不会开心吧。
不过我们就无所谓了，老夫老妻了嘛。前几天正好在看幽灵公主，里面被魔神踩过的森林就是现在我看到的这副样子，多么有场景感的画面啊。
既然叫清流之森，自然应该有清流。从山顶旁的讲解牌上看到，这片森林中的溪流就是九州最长河流筑后川的源头，以此开启它143公里的旅程，直到入海。
好在手上有地图，即使在山顶被风吹走时我都没有放弃它，而是奔跑着追回。凭借地图所指的大体方向，我们终于在林中找到了溪流。
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回到温泉街已经是午后一时，吃过饭、简单逛逛之后，我们就乘车回去。阿猪毕竟是累了，于是待在旅馆画画。我还是有很多精力没有用完，便又去旅馆旁的水边溯溪。与清流之森比起来，这里的树林繁密得多，穿越起来十分费劲。
好在我也没给自己设定什么目标，走累了就跳到溪水中的大石头上躺着休息，十分惬意。
我还无意中发现了山河旅馆主人家的院子，也建在溪边，离旅馆不远。他们的小狗估计挺寂寞，看见我过来，兴奋地跳个不停。
那日下午变了天，十分阴沉，而我溯溪时已近傍晚。突然间拨云见日，一束光线穿越而来，为这幽暗溪谷打上一抹暖色。我匆忙拿起相机，才来得及拍摄一张，这光线就消失不见。旅行中并不常有怦然心动的瞬间。期待已久的画面往往印象不深，无意中的相逢却分外动人。这样的场景可遇而不可求，所谓一起一会，大体如此。
后来我才知道，阿猪在旅馆作画时也被画面中突然出现的阳光所吸引。那一个瞬间，我们身处两地，却同时做了一样的动作，拍下来不同的画面。
今日天气极好，山风清冷但阳光明媚。在黑川温泉站等车时看到山鹰在天空盘旋，不禁赞叹这里生态环境的优越。乘坐九州横断巴士重新穿过南小国町的乡野，我们回到了阿苏市。
饭后散步消食儿，其实主要目的是想找个药房，但后来变成了一个小小的惊喜。
阿苏作为一个“市”来说实在小得可怜，目测没有超过三层的房子。工作日的午后时分，我们在社区中穿街走巷，一个人也遇不到。就连本应该喧闹的学校操场也安静得出奇。我们也并没有什么规划或目的，纯粹只是向着远处雪山的方向走去，却发现这么不起眼的地方也有好多漂亮的景致。
面前出现一道带弧形的街巷，随着慢慢的前行，小街如同画一般被摊开了卷轴，尽头跃出纸面的是几丛开得无比灿烂的樱花。
这可太难得了，离九州的樱花季还有十来天，我们本没有指望可以看到满开的樱树。这几日在乡间山野倒是不是遇见过几株野樱，但毕竟过于稀落，在山间林中显得势单力薄。这几株妙就妙在处于市井，其本身又够挺拔丰满，与周遭环境一比，就显得出尘脱俗起来。
当然，说真的我也不能确定这几株是樱树。只是在日本，又在这个时节，任何开得聘聘婷婷、颜色粉白的花树都会被认为是它吧。
在蓝天的映衬下，花瓣格外娇艳。
树影斑驳，落英缤纷。
阿猪又臭美起来，然后大概觉得有点不好意思了，一定要帮我也拍张人像，于是留下了我尴尬僵硬的一幅画面。
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先前已经买了下午去人吉的票，离出发尚有两小时的空闲。我也不知这车站附近有啥好逛的，抬眼一瞧有个“Aso田园空间博物馆”，听名字挺有现代设计感，展示的又是我们喜爱的乡土风情，于是决定进去瞧瞧。
刚开始还在担心是否需要买票，进去一看就令我有点哭笑不得了。原来，所谓的“田园空间博物馆”就是土特产超市。
各种甜点、蔬菜以及肉制品，玲琅满目，看着也十分诱人。也罢，好歹在这里解决午饭再说。
再来一大瓶“地元特产”的阿苏牛乳，果然新鲜爽口，香醇浓郁。
我在这趟旅行之前完全没有听说过“人吉”，但这个城市给我留下了非常美好的印象，甚至可以说是此行最大的惊喜。人吉坐落在球磨川边，享受大自然的独特馈赠。球磨川不仅有绮丽的风光，河滩湿地中还孕育了无数美丽的生命，水流或急或缓为不同人群提供适合的休闲。号称小京都的人吉市也有厚重的历史、多彩的人文以及丰富的物产。
与之邂逅也纯属巧合。我们在阿苏之后的下一站是屋久岛，需要赶去鹿儿岛坐第二天一早的飞机。标准走法就是从熊本坐新干线至鹿儿岛（Kagoshima）市，但由于鹿儿岛的机场实际上在雾岛（Kirishima），意味着这样的走法第二天早上还是需要赶路。阿猪问我：“鹿儿岛有你感兴趣的地方吗？没有的话我们去人吉吧。”原来她查到了从熊本出发直通鹿儿岛机场（高速巴士显示的是“雾岛机场”）的高速巴士中间经停人吉高速路口，正好为我们所用。人吉这种冷门景点对我的吸引力显然大于鹿儿岛，我当然选择去人吉。别的不说，光是熊本至人吉这一段火车旅程就称得上风光无限。
下午1:44，我们坐上开往人吉的列车。再次感谢九州横断特急，它的线路不仅覆盖了“阿苏男孩号”，也覆盖了“SL人吉号”运营的熊本至人吉段。与后两条很容易被抢购一空的观光线路相比，九州横断特急称得上孤单寥落，我们那节车厢就坐了三个人。
列车先从阿苏的山区回到熊本，然后一路向南，过一片片希望的田野。此情此景让我回想到了几天前的新干线旅程，看来去山中避世两日，外面一切都没变。
列车经过八代市，站台上写着造纸工厂，车站礼品店中好像也在买相关产品。可能又是一种土特产吧，都宣传到火车站来了。
过了八代，列车就进入山间，而且一路沿球磨村而行，风景就变得秀丽起来。如果仅以观光而论，个人认为这一段远胜熊本至阿苏的线路。当然，今天更加良好的天气以及我个人对峡谷河流风景的偏好为此加分不少，其他人可能会有不同的想法。
我始终想不通一点，为什么日本能够保持这么多“清流”。我的家乡位于江南，河网密布，但几乎每一条都浑浊污秽，即使这几年大力整治也收效甚微。这样干净的水质就算放眼整个江苏都算难得，可能要到浙西、浙北的山区才得一见。
球磨川的水会随着流速、深度、光线以及两岸的植被显出不同的色彩，时而蔚蓝、时而翠绿，在浅滩白头浪中还经常有水鸟在嬉戏。我立马给皮划艇群的人安利了一下这条河流，过来搞个独木舟旅行应该是非常爽的事情。
列车上会发点糖果，还有一张纪念证。证上写了这条山谷在特定的时段会开满铃兰，不过此时我们欣赏到的是轨道旁的油菜花。金黄配碧绿，色彩饱和度非常高。
现在这张乘车证被我用来当书签是极好的。
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在人吉如果有时间，参加“球磨川下”的游船观光应该是第一选择，他们家在初春时节特别推出的线路还包括赏花、历史和美食。或者去二十公里外的球磨村，参加各种祭祀活动和乡土游，这也是入选日本最美乡村的地方。就算是去参观一下球磨烧酒作坊或寺院也是不错的体验。可惜我们在人吉就只有几个小时，理所当然应当享受其精华：球磨川。
怎样的河景才好看？光有色彩漂亮的水还不够。河道最好蜿蜒，两岸有崎岖的山势衬托更棒，总之要有曲线、有变化。如果这些都没有，比如处在像人吉这样城市中，那有湿地和滩涂就最好不过了。
我们沿河散步，时不时地离开水泥路深入滩中，这样能够更加接近水流，也更加接近自然。
河中有很多皮划艇爱好者在训练，看得我直流口水。在岸边遇到两个教练，原来他们都是当地的中学教师，在水中训练都是他们学校运动俱乐部的学生。
这是一群多么幸运的孩子啊，不仅因为他们身边就有这样良好的自然资源，更在于他们的教育鼓励他们以这么好的方式与自然贴近。
一座山、一条河、一个湖、一边海，如果只能让人远观近看，时间久了总不免失之乏味。就像一年前去新西兰，我对大家都非常喜欢的Pukaki湖就感觉一般。因为这个背靠着库克雪山由冰川融水形成的湖泊有着牛奶蓝的颜色，所以很多人都会来“看”，但过低的水温也却也导致没有人能“玩”。
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夕阳落山，很快整座城市都黑了下来，似乎除了几家酒店就很少有灯光。我们发现沿河除了锅屋本馆外还有一家叫山水花的酒店，明显豪华得多。但就算是这样的酒店都克制地将自己的围墙修在离河十几米远处，留下了供他人走过的通道。前段时间我国推出要打破私家小区的围墙，其中一个考虑就是让城市的风景道更加畅通吧。但似乎遭到绝大多数人的抵制。
人吉的馈赠除了美景之外也少不了美食。这里的野生鳗鱼、栗子甜品都是一绝。我们在当地最有名的上村鳗鱼屋享用晚餐，点菜就用以下三个词汇：“鳗鱼”、“非常喜欢”、“推荐”。实践证明最好吃的还是经典蒲烧味，点“うな重”绝对没错。
店家还送了我一大包油炸鳗鱼骨作为点心，佐酒最佳。在阿苏我买了清酒的原因就是为了把更香、更强烈的烧酒体验留在人吉。这里是著名的球磨烧酒产区。在一家杂货店凭借“纯米”、“本格”、“6年熟”这几个字眼选了瓶“たる繊月”回旅馆喝。酒色呈琥珀，香气扑鼻，入口感觉很像威士忌。当晚，我睡得十分香甜。
我们这次赴日旅行总共九天，其中四天待在了屋久岛。岛上的向导Steve听说这是我们第一次来日本旅行后不断地赞叹：“First time to Japan, you visit Yakushima. Wow! ”确实，我们山远水远地赶来这个小岛干啥呢？无非就是为了到更偏僻原始的地方去罢了。
作为一个海岛，首先这里有非常漂亮的海景。离开九州本岛足够远（鹿儿岛起飞50分钟航程）的优势让屋久岛的海水清澈透亮、层次分明。而巍峨的山势又让海景除了温柔旖旎外又多了份大气壮阔。
屋久岛由于特殊的地质原因，拥有九州最高的山峰和多座高山。徒步、登山、观景、露营，都是享受高山的良好方式。
屋久岛号称有九州最好的水质，当地人引以为豪，一瓶矿泉水卖得极贵。
除了山与海，这个岛上的河川也非常迷人。最美的无疑就是安房川，青山绿水间，荡舟其上绝对是莫大的享受。
当然，为屋久岛在海外赢得最大名气的还得是传说中《幽灵公主》的取景地，遍布屋久杉的白谷云水峡。
屋久岛甚至改变了我“日本无自然风光”的想法。曾经对其“享受丰富大自然”的旅游宣传口号不以为意，现在也不得不赞叹。而且，屋久岛也绝非仅有自然美景，这里同样有早期开拓者的遗迹。
有田园牧歌式的平静生活和匠人匠心。
对于热爱户外，喜欢冒险刺激的人来说，除了登山、徒步、游泳、溯溪，还可以进行环岛自行车、皮划艇、钓鱼、潜水等丰富多彩的活动。反正我们待了四天还觉得时间不够用。
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进行了这些活动，愉快了心情但疲累了身体。不怕，去神奇的露天海中温泉，一边泡汤一边欣赏近在咫尺的惊涛拍岸，全身都能焕然一新。
3月16日，周三，旅行进入了第五天，也进入了最重要的部分——屋久岛。去屋久岛的方式大致有以下几种：从福冈或鹿儿岛坐飞机，以及从鹿儿岛坐船。由于担心阿猪晕船，我们选择从鹿儿岛飞，航班起飞时间是10:35。
在此要非常感谢日本公交的准时，否则我们绝对不敢头天晚上还待在人吉。从人吉到鹿儿岛机场可以乘坐九州产交高速巴士，能够网上预定。车行时间7:57至8:59，实测下来误差不超过五分钟。上站点在人吉IC，也就是高速公路换乘口（Interchange）。从旅馆到人吉IC可以坐当地公交车，但旅馆的前台还是建议打车。其实前者完全靠谱，我们打车到达的时候这辆造型萌萌哒的公交车也到了。
鹿儿岛机场不在鹿儿岛市区，而在雾岛市，所以对应的大巴站名为“Kirishima Airport”。机场里到处都是卖土特产的，鹿儿岛的特产，一个是猪肉，另一个就是山芋。我们就吃了个山芋棒冰，味道特殊但不惊艳。这个机场的又一个贴心之处就在于开放了一个观景平台，可以远眺樱岛等著名景点，还配有望远镜。
JAL运营的这条线路用的是螺旋桨飞机，这还挺有趣的。这飞机有点吵，但足够平稳。不到四十分钟，我们降落在了屋久岛机场，看上去像个小镇杂货铺。
在屋久岛的交通是个大问题，日本发达的公交系统不体现在这种偏僻的离岛地区。我眼睁睁看见同机的一家子西方人开着租来的车子扬长而去，我们却只能等待平均半小时一班，而且过了晚上六点就停运的公交车。看来以后还是要搞定一张国际驾照，至少在屋久岛这种景点之间距离较远而且公交不方便的地方，自驾才是真正能够好好享受的方式。
有个英文网站叫“Yes Yakushima”，是一位在屋久岛上工作生活了很多年的英国人建立的。里面的介绍涵盖这个岛的历史、地理、风景、人文、食宿、娱乐，还有最新的公交信息可供下载，为自由行的旅客提供了很多方便（http://www.yesyakushima.com/yakushima-links/）。与中文网站的千篇一律相比，这上面的信息非常值得一读。
公交车把我们送到了“麦生Mugio”，旅馆就在旁边，叫“森のフェアリー ”，Booking上翻译成“莫里尼奥仙境”。主人会说英语，之前的沟通都很顺畅，反应也很快。加上评价颇高，即使有位置偏僻、周围无餐馆等缺点，我们还是订了这家。
可是当我们达到的时候，竟然发现没有人！无奈国际漫游打给主人家，发现他们出去购物了，而且忘记了今天有我们入住。。。无奈，只能把大件行李留在他们的洗衣房和车后背厢中，最后主人送了一顿早餐作为弥补。总得来说，我们对这家并不太满意。房间挺大，也很漂亮，服务也不错，但总觉得主人客气有余，热情不足。也可能是因为没有开个好头的缘故。
旅店入住信息中专门标注：“附近没有餐饮！”事实上，旁边还是有一家小餐厅的。老板应该有海外生活的经历，做的是有“日本特色的西餐”。我估计旅馆主人没把这里算作可供选择的餐饮店的原因和Tripadvisor上的评价是一样的：“不值这个价钱。”在这里吃了一份价值人民币一百五，大概就有四片肉的套餐，老板还不允许两个人只点一份！不过价钱这么贵的原因估计是吃的岛上的鹿肉吧。要不是后面两天在安房那里吃到惊艳的鹿肉烧烤，我差点就要因为这一顿与如此美味的食材失之交臂。饭后无事可干，天气似乎也不好，只能选择步行去最近的植物园看看。
从麦生走到植物园只有两站路，但似乎无比漫长，好在路边的风景不错足以解闷。与前两天去的地方相比，这里绝对称得上草木茂盛，大片的油菜花田配合乌云压境还是非常有气势的画面。
路边随处可见鲜花。这里纬度和上海差不多，但湿热程度远胜。虽然让走在路上的人很难受，对花木生长倒是极大的助益。
树丛中偶尔开个小窗让我们能够窥得大海。
屋久岛的植物园并不是一个很受欢迎的去处。里面与其说是一个奇花异草的博物馆，这也满足一般人对植物园的想象，倒不如说是一个大果园，种的都是些岛上的经济作物，配合一些标志牌的讲解，但我们也看不懂啊。
但吸引我们花五百日元的票价进来的，绝不是这些果树，也不是赠送的一杯当天采摘鲜榨的混合果汁和蘸酱油吃的芦荟，而是这个植物园占据了一个绝佳的观景点，可以观赏岛上最奇妙的瀑布之一：トローキの滝。
这个瀑布的名字“トローキ”不知何意，缺乏官方的中文翻译，似乎也不是标准的日语。岛上还有一些地名有同样的特点，比如“本富岳（モッチョム岳）”，前面用片假名拼出的很可能是外族语言的发音，毕竟这片土地的原住民并不是和族人。
トローキ瀑布虽然落差不大，水量不足，但任不失为我最喜欢的瀑布之一。比较难得的就是它直接入海的特性，如果不是下午时间不够，我一定报个海洋舟的活动，从海中划到它旁边一亲芳泽。
从植物园出来后我们并没有什么计划中可去的地方，想着好歹找个有晚饭吃的村子，于是坐公交车去了尾之间。岛上的公交车虽然少，但好在比较准时，而且每个站台上都会写明公交到站的时间，方便游客规划行程。我们直接做到JR酒店前，并在里面买了后面几天的公车通票，否则这票价实在吃不消。虽然我不明白为什么这个没有JR的海岛上会有JR酒店，但不得不说这酒店真会挑地方。
我曾经还想过租辆自行车环岛的，但在坐了从机场到麦生那一段巴士后就打消了这个念头。地图上看着很短的一段路程实际距离很远，屋久岛是个不小的地方，公路还有蛮大的坡度。而对于坐公交车游玩的旅客来说有以下几个弊端：班次少、间隔时间长、环岛巴士只在永田和栗生之间行进不包括西部林道这样的无人区、离开外围进入山中景点（白谷云水峡、大川瀑布、屋久杉之地）的班次每天就三四班、没有去一些很受欢迎的徒步路线起点的班次。。。总得来说，要么租车，要么包车，否则玩不尽兴。
于是，我们星期四订了一个Yes Yakushima的环岛巡游旅程。选择这家的理由很简单，司机兼导游是个英国人，可以提供流利的英文服务。这也是阿猪最开心的日子，她终于遇见了除我之外第二个可以交流聊天的人。而且，今天风和日丽，天气无比美妙。
早上八点，Steve开车准时来旅店接我们。他接待六人以下的小团体，但今天只有我们两个客人，等于包场，所以一切行程也完全听我们的。第一站：麦生的路边交易庭。岛上有几个这样的小屋子，里面一包包地摆放着各种农产品，每包一百日元，任取所需，投币自觉。据他说可以买到最新鲜好吃的蔬菜瓜果，可惜我们买到的橘子品种特殊，奇酸无比。。。
我们又一次观赏了トローキ瀑布，不过是从一个更近的观景点。晴朗的天气下，本富岳也更加清晰可见。这座山峰在上古时代具有特殊的意义，被原住民当作生殖力崇拜的象征，据说是因为形状像性器官（我是怎么都想象不出来的）。500年前，屋久岛发生了大地震，有一位和尚到山间祈福，地震停止。从此，尾之间的村民们每年都会徒步进山朝圣。他们用竹筒盛放沙子，在山间的神社祠堂前摆放花朵，祭拜之后就回村子开派对。
我们没有在トローキ瀑布停留过多时间，因为精彩的还在后面。离开海岸向山中行驶一段后，千寻瀑布就呈现在眼前。
不知道这个瀑布和千与千寻是不是有点关系呢，我和Steve提到宫崎骏，但他似乎没什么反应。
夏季丰水期是来屋久岛玩水和看瀑布的最佳时期。可能很多人会觉得千寻瀑布水量太小不够壮观，但我倒觉得这样的景观非常别致。用长焦一打，还发现这其实是个双叠瀑布，底下还有座小桥。据说以前是可以徒步到桥上近距离欣赏的，但自从发生事故后就被禁止了。
回到海岸线，我们下一站要去体验奇特的海中温泉。天气真是非常晴朗，大海蓝得耀眼。
平内海中温泉可以说是个奇观，全日本那么多露天风吕，还有哪处比这里更解放天性？不过要在这里泡汤的话需要计算好潮汐，抓准时机。我们事先和Steve打过招呼，所以他在正确的时间来到这里。
运气非常好，一个人都没有，又可以独享！这里可没有什么隐私可言，“更衣室”就是几根钢管搭起来的架子，而且禁止穿内衣泡温泉。
抓紧时间脱光光，这个季节既有点清凉的海风又不会寒冷，泡露天温泉最合适了。海中温泉有两个不同温度的池子，还有个泡脚池，也算得上“正规齐全”了吧
我们泡了半小时，其间有两个人远远地瞄了一眼，发现有人就走了。后来又出现一位大哥，犹豫再三，还是去旁边的池子泡了。我们赶紧撤离。虽然都是裸泡，我们还是裹着浴巾的，这位大哥应该是日本人，完全光着。
Steve问我，对陶瓷感兴趣吗？当然，我茶龄也有七八年了，最近两年又喜欢上了小酌几杯，出去玩就好淘点茶具酒器啥的。于是，我们被带到了一处作坊。
进入店中，只有一位年轻帅哥在波澜不惊地做着自己的事情，也不搭理我们。据说这间作坊已经坚持了几十年，现在是子承父业。父亲发明了自己独特的烧制工艺，还拥有自己独特的色彩。他将屋久岛海中被冲上岸的贝壳和珊瑚碎片磨成粉加在釉料中，烧出了特有的蓝色。
对于器物，很讲求眼缘。我一眼就被这种蓝色迷住了，总觉得它既沉静又热烈，既收敛又具有张力。最终在这里淘了两件小玩意儿，一酒一茶。虽然不配套，但也心满意足。
我发现屋久岛的西南面格外迷人。这一路走来，好多地方都值得我们停车欣赏。比如，一个只有几十户人家的小村子，“中间（Nakama）”，就让我们流连好久。
这是一个称得上世外桃源的村庄，面朝大海，背靠高山，旁有清水流过。村里人至今过着日出而作、日落而息的生活，喝山泉水，吃有机菜，心态淡泊。
我们正在村前桥头聊着关于幸福和人生，一位老奶奶就悠然走来。她看见有外人到访显得很高兴，拉着我们两张亚洲面孔就聊起家常，结果还得靠Steve这个老外充当翻译。奶奶一头黑发，穿着得体，精神矍铄，腿脚灵便，一问之下竟已有八十高龄。但她一个劲地说自己在村子里还是小孩子，因为还有好几个百岁老人。当我们提出想合影时她连忙回绝，带着害羞说自己今天出门没好好弄头发拍照不好看。然后硬往我们手中塞了包糕点后就离开了。
这样的经历，对我们而言就算“妙遇”，于是对这个小村子更添好感。穿过菩提树形成的“村门”，我们决定进去逛逛。
村民们大多应该去田间劳作了，我们没有遇到一个人。陪伴我们的只有干净的村道、整洁的屋舍，还有阳光微风和花。
听着向导讲着屋久岛的历史，这里家族的变迁，光阴的故事似乎让时间的流逝都变慢。
回到海边，不禁觉得有点恍惚。有些地方似乎就有神秘的气场，与外界隔着次元的墙。
我们在栗生吃了简单的午饭，然后阿猪表达了要找个美美的地方拍美美照的愿望，Steve表示下午的第一站就很适合她。于是我们沿海岸开了一段之后又来到了山中。
大川瀑布位列日本“瀑布百选”之一，在雨季时整面山壁都会被白水覆盖。瀑布下形成一潭碧水，和阿猪的紫红色纱裙倒是很映衬。不过她在石头间跳来跳去，身手之矫健也着实让所有人吃惊。
我们在留影，Steve也没闲着。他似乎对石头还有动植物都非常感兴趣，趴在岩石上仔细地找石缝中的蕨类和野花。据他说，在岛上生活这么多年已经拍了无数生物的特写，俨然一个博物学家。
离开大川瀑布，我们就进入岛上的无人区——西部林道。这里不通公交车，因为没有人居住。我们一路除了看到另一辆自驾车以外就只遇见过几个自行车环岛的人。但这一段可以说是岛上的精华，两小时不间断的森林、海湾，绝对值得到访。
当然，一路相伴的还有这些精灵。屋久岛的猴子和鹿是本地的特有品种，在西部林道的山间自由生长。它们现在种群发展得不错，数量可观。刚进入林区时我们偶尔看到一两只还觉得很新奇，深入之后发现到处可见。
猴子和鹿还有相互共生的关系，一个耳聪，在灌木中监听风吹草动；一个目明，在树梢负责站岗放哨。这里的猴子长得相当肥壮，看来是吃得不错，而鹿看上去就秀气多了。
据说这里的鹿茸质量不错，买主当然来自天朝。
其实我有点闹不明白这里对野生动物的态度到底如何。一方面，西部林道属于自然保护区，生态非常好，动物见到人也不怕，看起来应该是不受打扰的。另一方面，这里又产鹿茸，而且从2015年起解禁了鹿肉的贩卖，似乎屋久鹿又成了经济动物。可能因为缺少竞争天敌的关系，岛上鹿太多了？为了保持健康的种群数量开放一定的捕猎？话说回来，这里的鹿肉绝对是无上美味，似乎也是很有名的特产之一。
西部林道的路十分弯绕曲折，对驾驶技术要求挺高。刚刚还在林间穿梭，拐个弯前面就变成了悬崖峭壁。在天气晴好、空气通透的日子，可以看到周围的其他岛屿。其中，口永良部岛最为上镜，它的火山口上还在冒烟。Steve说这个岛的名字实在绕口，叫“kuchinoerabujima”，却是全日本有名的海钓胜地，什么GT、金枪鱼是常有的渔获。他显然对这里了若指掌熟门熟路，还知道在哪里打到最纯净的山泉水。我只恨自己就带了一只保温杯无法装下更多的泉水，山下卖好几百日元一瓶呢。
但永田还有屋久岛最好的沙滩。事实上，屋久岛被称为海上阿尔卑斯，地势险峻。这里的陆地很少平缓地向海中延伸，因此连海滩都不多，更不用说沙滩。我这一圈看下来，除了永田大概还有一两个沙滩，但最好的无疑就是永田。这也是我在环岛巡游中看到的人最多的地方，整片沙滩怎么着都得有三四十人吧，貌似还有个十几人的旅游团。
过了永田，我们就没再停车，原因有二：冰激凌和酒。前面的内容太精彩，我们消磨了太长时间。为了在店家关门前去吃吃喝喝，我们只好赶路。好在精华已过，剩下的部分是从岛北面的宫之浦到东边的安房，风景并无太多可观。只是路过“一凑”时，Steve在车上介绍了一下这个挖掘出远古居民渔具的村子。这里还有岛上最古老的石窟神社，是天照大神躲避她众多兄弟骚扰的地方。
一路飞驰，我们总算赶上了吃冰激凌。其实应该说是阿猪赶上了，她才是那个狂爱甜品的人。屋久岛上的“八万寿园”经营的抹茶冰激凌好像还是小有名气的，得益于岛上种植的新鲜绿茶。仔细想想，这个岛气候温暖湿润，一年之中见不到几次晴天（俚语说“一个月下三十五天雨”），的确适合种茶。
不过，显然酒对我的吸引力更大。我倒不贪杯，但的确喜欢品尝各地特色的酒。在我看来，如果要选一样食物或饮品，既能够体现当地的自然水土，又能够反应人文性格，那一定非酒莫属。
岛上有两三家酒造，Steve带我们去的不是规模最大的，而是细分领域中声誉最好的。这家酒造一方面因其“杜氏”为女性而知名，机场中的旅游宣传片中都有她出现，另一方面也以坚持传统工艺以及只采用屋久岛和鹿儿岛本地的山芋为原料而赢得业内尊敬。
在工厂中可以了解整套酿酒流程，还有一些老古董可供参观。有兴趣的话在贩卖部试饮几款，喜欢的买一瓶也不错。屋久岛的芋烧酒很有名，跟人吉的米烧酒所体现的综合型香气不同，芋烧酒直接了当地散发出浓郁的薯香。我们这几天的早饭都是煮山芋吃，所以深知其品质优良。屋久岛的“安纳芋”甚至比鹿儿岛的“萨摩芋”更细腻、口感更甜。以这样的粮食做原料，加上如此好的水质，这些都是出好酒的基本。
可惜这里的芋烧酒都太大瓶，度数又高。我一个人两天喝不掉，也嫌飞机上带来带去得麻烦。最后还是选了瓶橘子酒晚上回去佐餐，好歹橘子也是这里的特产嘛，虽然品种是从台湾引进的。
结束了完美的一天，带着幸福与感谢与Steve告别，他把我们送到安房后就赶着回家和妻女相聚了。和昨天的尾之间相比，安房可选择的东西就多了。选了家小酒馆，品尝了特色的油炸飞鱼。屋久岛的海产品丰富，飞鱼、鲭鱼都是特产，更美味的做法是刺身或“首折”。所谓首折就是折断刚捕获的鲭鱼的脖子以保证新鲜，并保证当天一定吃掉。
意外的是，我发现最美味的居然是烤鱿鱼。那个鲜嫩的口感，吃得我舌头都卷了起来。
前文说过，屋久岛海域，特别是口永良部岛是海钓胜地，在这里钓GT（Giant Trevally，牛港鲹，一种速度奇快，力大无比的海鱼）是每个海钓爱好者的梦想。我事先查了很多屋久岛上的海钓信息，就是为了找一条愿意带我出海的船。苦于不懂日语，我发出的邮件大多石沉大海，或者收到一封满是拼写和语法错误的英文回信，大意就是“我们只能提供日语服务”。最终，功夫不负有心人，我通过Steve联系到了岛上一家叫“岩川”的店，他们接待外国游客，也有船出海。
虽然价钱不便宜，但我还是欣然接受并十分向往。想象中的场景是和上图一样，最差也能钓上来点真鲷之类的当晚饭吧。岩川官网上贴出每次带客人出海的照片，看上去捕获相当多。谁曾想昨天环岛是这段时间天气最好的一天，而计划中出海钓鱼的周五是最差的一天。据探测，海上风浪巨大，无法出海，行程取消。
我清晨出发，赶到宫之浦港，在岩川租借了一套渔具，执着地、孤独地在宫之浦港的防波堤上扛着风挥了一上午杆，不出意料地一无所获。这样的海况的确很难有鱼上钩，风浪太大。连和鹿儿岛之间的船都停开了，整个港口显得特别冷清。整个上午倒是有两三个日本人经过我身边，饶有兴趣地看了会儿，还来跟我搭讪。可惜我只能简单应答几句。
早知如此，我就应该今天也跟着Steve。他今天是带另一个队去白谷云水峡，走最远的路线，要徒步八、九个小时，在这天气里估计也是一项挑战。难道今天就此浪费？我不甘心，加上阿猪也耐不住无聊跑到宫之浦找我，于是决定吃过午饭后打车去白谷云水峡。
对于想体验屋久岛上森林之美的普通游客而言，可以有两个选择：靠近宫之浦的白谷云水峡，以及靠近安房的屋久杉之地。因为这两个地方都有两三小时以内的徒步路线，而且有公交车到达。时间凑得好的话，甚至可以从鹿儿岛坐船（到宫之浦或安房）当天来回。白谷云水峡的特点是山泉、溪流以及苔藓覆盖的森林，当然使其闻名的最大原因还是《幽灵公主》。屋久杉之地原本是屋久岛上最重要的景点，这里是屋久杉分布最密集的地方。同样受欢迎的威尔逊树桩路线（可以看到网上盛传的心形树洞）和绳文杉路线（传说有七千年树龄）就需要八小时以上的徒步，而且巴士更加复杂。至于登山路线，比如最高峰宫之浦岳，还有本富岳、太忠岳、爱子岳等，那就需要在山中露营了。
我们选择白谷云水峡，自然是因为它离宫之浦比较近，否则打车费用太高。公交车班次实在太少，整个下午就2点有一班，到景区都2:35了，最多到16:10就需要坐末班车回来。
本来觉得天气已经转好，但进入山区后又下起了雨。屋久岛的地形导致这里随处都是小气候，山间和沿海迥然不同。我们整个下午都在雨中徒步，好在这里森林枝叶繁茂，挡去了不少雨水。这里已经是屋久岛人气最高的景点，但依旧幽深安静。一进入森林，那种神神秘秘的气氛就油然而起。
我行前还特意补看过《幽灵公主》，有一个镜头就和眼前对应：白狼倨傲地站在林间的巨石上，俯视着底下的人类。
进入景区伊始是弥生衫步道，路况较好，难度较低，适合初级徒步者。而且这一段来回只需一小时，已经足够看到白谷云水峡的几大看点：苔藓覆盖的森林、山泉以及屋久杉。
弥生杉的推测树龄是三千年，仅次于最老的那株绳文杉。看来这杉树的命名也跟日本历史有关，对应着绳文、古坟、弥生、大和等纪元。弥生衫好像被雷电劈过，但也不影响它至今挺拔健壮，枝繁叶茂。
弥生衫步道的尽头是一座绳索桥，过桥分两条道路。向左走是下山的道路，半小时到景区门口，一路和山泉相伴。右手边叫楠川步道，是以前伐木工人的道路，路比较难走。如果不过桥继续向上则是原生林步道，据说这里才有最幽暗的森林。
我们选择原生林步道，抱着走到哪儿算哪儿的想法。大雨天里这条步道会有部分路面被涨高的山溪淹没，需要涉水过滩，不过我们当天看到的情况都还好。
由于涉足的人更少，这里更加原始，苔藓覆盖率极高。大多数时候连路都没有，只是在树枝上绑了红色的绳子作为指示标记。
但这一段真的非常漂亮。雨天给人体带来体感不适，但会给这样的景致加分。沾上露水的苔藓青翠欲滴，被打落满地的山茶花鲜艳动人。
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屋久岛上提供很多种玩水的方式，但三月份不是潜水和溯溪的好时节，皮划艇就非常适合。岛上有好几条河流，最适合皮划艇的非安房川莫属。
3月19日，在岛上待的最后一个上午，我们报了安房川上的皮划艇半日游。我们早上收拾好东西后正要兴冲冲地出门，结果Steve的电话过来了。说是向导早上查看过河水认为流速过快，因为安全原因而取消了今天的活动！
这令我非常沮丧，昨天已经因天气原因取消了海钓，难道我这么倒霉又要被取消一次？和旅店主人商量好把大件行李留下并约好中午送到安房，我们决定去安房看看。
我们面前出现的是一条平静的大河，青山绿水，白云淼淼。如此良辰美景怎能辜负？如此平静的水域又何来安全问题？况且我还是一个玩过激流皮划艇的人。
想起网上看过西方人的攻略说河边的村子里可以租船自己玩，我们就进去探访一下。结果大白天的一个人都看不见，很多房子门都不关，看来治安是真的很好。
这个村子里有好几家民宿，院子里、房门前就堆着皮划艇、自行车等装备，显然是为了方便住客游玩的。河边堤坝上甚至排了几十条船，我沿着指示终于找到船主，她居然跟我说现在只服务给团队游客。郁闷的我忍不住打电话向Steve抱怨，他也只能表示同情。
阿猪倒是挺开心的，她相当喜欢这个小村子，还有河边的风景。
我在联络的时候，她就一个人跑到河滩上面捉螃蟹、拍白鹭。
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在旅店主人的推荐下，阿猪在安房选了一家叫UCC的餐馆。我之前完全忽略了这家餐厅，因为没有旅行媒体推荐，看名字也根本想不到它经营日式料理。结果发现这是我们在岛上吃的性价比最高的一顿。豪华套餐，包括炸鱼、刺身、鸡块、米饭和小食只需要一千六百日元，相逢恨晚啊！
我在河上整整消磨了两个小时，阿猪在这期间已经退还了自行车，接到了旅馆主人送来的行李（在此非常感谢他们，第一天被放鸽子的不快一扫而空），吃好了午饭并打包好了我那一份。
从屋久岛飞回福冈，旅行其实已经可以算结束了。周六的晚上和周日基本就留给了买买买，那就不是我感兴趣的内容了。不过阿猪效率高，周六一个晚上就搞定了所有的购物清单。也得亏日本人开的免税商店24小时营业，我们买完所有东西回到旅馆都已经是后半夜了，累断了腰。
于是周日的白天就像附送的一样，我又多了半天可以逛逛福冈。但我压根没有概念要去哪里，所以也就是从旅店出发随便走走。福冈的房费巨贵，可能是快到樱花季的缘故。我们在Airbnb上选了的一个房间，地段、设施、大小都挺满意的，就是折合人民币八百多的价格实在让我无力吐槽。不过这公寓的位置是真不错，离祇园地铁站很近，而且楼下就有挺漂亮的寺院。
又比如，回到住处附近看到的玉兰花和“扶桑最初禅窟”。
这是到了这一天，我的大脑似乎已经无法在接受那么多的信息量。似乎已经疲惫，眼前所见和耳中所闻都不会再留下更多的印象。收拾东西，我们奔赴福岗机场，回家。
公园中也有神社供奉着福冈的初代藩主。在日本，古代君主是可以被当作神一样参拜的吗？对我而言还真是不可想象。
查了一下，步行可达的距离范围内，最好的去处貌似是西公园。福冈的西公园应该也是赏樱名所，再过一个礼拜必定人山人海，只是现在还没有樱花可赏。一群学生在林子里聚会，年轻人开心地打打闹闹。低年级的小个子学生出其不意摔跤赢了高年级大个子，兴奋地仰天长啸。美好的青春啊。
牌坊前倒是开了几瓣早樱。
西公园的一大特点：可以看海。
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