有一个地方，只有我们知道

早晨，8点42分，慕尼黑火车站。

发车告示屏上打出前往布拉格的列车的信息：9：01发车，目的地：布拉格中央车站。

回来上网一查，说：“自1993年5月23日起，瑞士联邦铁路及捷克铁路共同新增开行了阿尔伯特·爱因斯坦号，成为当时捷克全部7对欧城列车中，唯一一条自布拉格向西行的线路。新列车使用EC166/167的车次，爱因斯坦居住学习的慕尼黑，以及先后工作过的伯尔尼、苏黎世及布拉格等地均为列车所途经的城市。......至2001年6月1日，随着纽伦堡－布拉格间增开2对交替运行的城际列车班次，阿尔伯特·爱因斯坦号的布拉格－慕尼黑段（EC166/167次）正式停运，慕尼黑－苏黎世段（EC196/197次）则改由瑞士联邦铁路独家营运。而自2002年12月15日起实施的冬季运行图调整中，瑞士联邦铁路决定对所有往返于慕尼黑至苏黎世间的欧城列车取消命名，阿尔伯特·爱因斯坦号的名称就此成为历史。”

这段文字让我一头雾水，2002年就停运的列车，居然在2014年还在运行？？？ 求各位看官给个答案。

列车在比尔森停了下来。捷克列车员的蹩脚英语把几乎所有人都唤了下来，独独在我这个车厢的我们、乌克兰还有美国乘客没有听懂，也可能是因为大意没仔细听。因为之前在德铁购票时，没看到要在比尔森换乘的信息，还以为是直达。着急的列车员胖大嫂冲进车厢再次大声提醒：“Change！！”，这是要换钱吗？愣了一会儿，我们才如梦初醒，原来要transfer！赶紧冲下几乎空无一人的列车，在站台工作人员的指引下，气喘吁吁地爬上另一列火车。到头等车厢坐定没多久，车就开了，好险啊！！

从比尔森到布拉格的捷克列车的头等车厢比之前的跨境的捷克列车要高档整洁多了。我们和同包厢里的一位去布拉格出差的女士用英语聊开了。列车上的欧洲人给人的感觉似乎都是：一开始也许沉默高冷，一旦被搭讪，都还挺热情的。那位女士对于我们的中国身份挺好奇的，同时也乐于聊聊自己的家庭。我们知道她有个女儿还在念大学，喜欢文学还出了一本书。点点在一旁虽然插不上嘴，但是她自有引人注意的妙招，她打开我手机上下载的“捷克语助手”乱点一通，时不时冒出来的熟悉的语言让所有坐在身边的捷克人忍俊不禁。学习一个民族的语言真是很有魔力，的确会迅速拉近彼此之间的距离。

聊着聊着，我们的列车就到了布拉格中央车站。站台上的井盖也很有特色，铸有布拉格中央车站的图案。捷克语当中，布拉格称为“Praha”（布拉哈），英语发音Prague（布拉格）是源自德语Prag。

老城区其实不大，到酒店步行都可以，一路上的风景足以让你忘却徒步之苦。但是对于拖着大行李箱的旅人而言，全都是小方石铺就的人行道绝对是文艺情怀的噩梦，已经有不少行李箱轮子被颠坏前车之鉴了。

所以，我们选择乘地铁。我们买了地铁票先乘C线从Hlavni Nadrazi（中央车站站）到Muzeum（博物馆站）转乘A线直奔的Staromestska（老城站），那是离我们所预订的查理大桥皇宫酒店最近的地铁站。

查理大桥皇宫酒店外景，它是由帕赫托夫斯基宫改造而来的。

别看是旧皇宫，其实很低调，没有招牌，没有指示。

我们费了一番功夫才发现酒店把入口开在了楼后，面对着一个小院子。

登记入住时，听到前台的美眉用俄语和别人通话，好奇问了一下，居然是白俄罗斯人。地处欧洲交通要冲的布拉格有着多元民族融合的悠久历史，此后几天，我们还遇到更多的在此工作和居住的外国人。正是这种兼容并包才让这座城市异彩纷呈，风情独具。

住在这酒店有两件事很令我们感动。点点在浴室不小心把玻璃刷牙杯打破了，我在check out时跟前台提起这事，让我意想不到的是, 前台的服务员未等我说完就说:“Oh, It’s good. In Cezk, if something drops, it must break, and it will bring you good luck.”这不就是中国的俗语“碎（岁）碎（岁）平安”的捷克版吗？这话太暖心了 ，不叫我赔还送我吉祥之语，下次我还住这，还要摔个“悲（杯）剧（具）”，换个新“喜（洗）剧（具）”带来好运。哈哈 。

还是在check out离开酒店时，有个很帅的小服务生看到我的window系统的诺基亚手机，很惊喜地对我说他的手机也和我同款，他脸上满是一种遇到知己的感觉。这让我挺感慨的，在苹果、三星满世界泛滥的时候，我每次拿出诺基亚，别人都会象看火星人一样看着我。而在这个城市里会还有人坚守着“不合时宜”的物件，而且谈起来一点都不觉得“不好意思”。

“不合时宜”地坚守着自己的所爱能得到什么呢？看看这座城吧，有多少与现代化格格不入的“不合时宜”的古老东西被坚守下来。布拉格人的坚守换来的是一整座城的世界文化遗产。1992年，联合国教科文组织认定布拉格整座城市为“世界文化遗产”。

在酒店略作休整，我们就迫不及待地奔到近在咫尺的伏尔塔瓦河边。 看到她的波涛，我就抑制不住激动的心情，因为斯美塔那的优美动人的交响诗《伏尔塔瓦河》早已在我心中哼唱过百遍千遍。有关江河的著名音乐我是听了不少，但是从未亲近过其中任何一条，直到今天，伏尔塔瓦河成为我的第一条可以如此靠近，并且聆听她的涛声和着心中的乐曲撞击着我的心房的河流。

“ 新捷克音乐之父”的斯美塔那曾为《伏尔塔瓦河》的内容写了如下文字：“……两条小溪流过寒冷呼啸的森林，汇合起来成为伏尔塔瓦河，向远方流去。它流过响着猎人号角回响的森林，穿过丰收的田野。欢乐的农村婚礼的声音传到它的岸边。在月光下水仙女们唱着蛊惑人心的歌曲在它的波浪上嬉游。……伏尔塔瓦河从斯维特扬峡谷的激流中冲出，在岸边轰响并掀起浪花飞沫。在美丽的布拉格的近旁，它的河床更加宽阔，带着涛涛的波浪从古老的维谢格拉德的旁边流过……”。这些曾经激起我多少幻想的词语如今变成了真实的画卷，而且还更加美丽迷人，能不让人为之倾倒吗？

一条河流如果奔腾无阻，就会像一匹烈马一般，更多地给人一种野性美，也让人有所畏惧。但是如果有一座桥梁横跨，人们和河流的关系就会瞬间亲近了许多。桥是一种有魔力的建筑，它不仅帮助人们驯服了激流、克服了天堑，同时还成为通往人们内心的最好的途径。在原先不可企及的水天之间人们不仅能闲庭信步、往来通达，而且还能凭栏聆风，听涛赏月，甚至执手相看，相依相守。无怪乎中国文人曾有那么多和桥有关的佳句：“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家。”，“二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫。”；也难怪几乎每一座知名的老桥总有许多不朽的浪漫传说，比方说西湖的断桥、巴黎的新桥、布达佩斯的链子桥、伦敦的滑铁卢桥和麦迪逊县的廊桥。

同样，对于捷克人而言，查理大桥也是生命中不可或缺的部分，乃至于他们的精神图腾。捷克的天才文学家卡夫卡在临终前最后一句话就是：“我的生命和灵感全部来自于伟大的查理大桥。” 他在《今天这日子…… 》里写到：

在昏暗的桥上走过去的人们

经过圣人身边

和他们微弱的小灯。

在灰暗的空中飘过去的云层

经过教堂旁边

和它们那朦胧的塔影。

在方形的拦杆旁依立著的那人

望著黄昏的水流

双手凭著古老的石头。

查理四世作为波西米亚王国和神圣罗马帝国的皇帝。年轻时留学法国，娶了一位法国公主。他博学多才，思想开放，会六种语言，是当时欧洲皇帝中知识最渊博的一位。他是中欧第一所大学的缔造者，也是查理大桥、布拉格城堡东翼和提恩教堂等许多建筑物的缔造者。奥地利诗人里尔克认为，布拉格之所以拥有史诗般堂皇的建筑，要归功于查理四世。在他的统治下，布拉格成为神圣罗马帝国的政治、经济、文化中心，也是它的欧洲首府之称的来源。

这座有故事的桥见证了太多的历史风云而成为传奇，520米的长桥上形态各异的圣徒雕像诉说着虔诚的情感，而桥上漫步的人则寻找着尘世的浪漫。他们或多或少都相信众圣云集的大桥会给自己带来运气。尤其是大桥上的圣约翰·内波穆克雕像更被众人“围观”，争相“摸彩”。因为支持宗教改革而被暴君抛下大桥的内波穆克大概也没有想到，大家对他情有独钟还源自于另外一个版本的传说：“国王怀疑皇后与人私通，逼迫皇后的祷告神父圣约翰·内波穆克说出皇后的隐私，神父不从，被恼羞成怒的国王投入河中。”圣约翰·内波穆克这位“男闺蜜”用生命保护了皇后的爱情，因此备受女人们爱戴，每每经过他的雕像，她们都会抚摸墩座上的浮雕，为自己的爱情祈福。久而久之，那些浮雕被摸得光亮如新。左边的这幅是王后，代表善良，右边的那幅是卫兵和狗，代表忠诚。据说，只要用心去抚摸，必定会拥有这两个宝贵的品质，会带来一生的幸福。

女人摸得，汉子为何摸不得？第二天早上经过时，为了爱情和幸福我也任性一回，跳上底座，左抚右摸。那一刻，我想起了意大利维罗纳的朱丽叶铜像的右乳和纽约华尔街的那头公牛的蛋蛋，它们因为被“咸猪手”抚摸得铮亮无比而闻名于世。哈哈，心诚则灵，好玩就行。我要继续享受在旅途上“抚摸”的乐趣。

我们在两天内两度走过查理大桥，感觉天色将晚和夜幕初垂时分的大桥才是撩人情思或发思古之幽情的好所在。夕阳西下，两岸原来红瓦白墙的建筑，在暮光中和城堡、大桥在色调上更趋和谐。晚风轻拂，涛声低语，两岸的咖啡馆和餐馆次第亮灯，随着夜的调色板里流淌出来的色彩渐渐浓郁，映在流波里的光也仿佛落入河中的星辉，跳跃闪烁。成群的白色水鸟栖息在大桥附近的木制拦阻坝上，星星点点，好似夜里绽放的花朵，又好似灵动的音符。

在布拉格的第二天早上，我们是被波西米亚的阳光唤醒的。虽然还未彻底消除旅途的困乏，但是感觉辜负了窗外的一切是莫大的罪过。吃完早餐，迫不及待地走出酒店，在伏尔塔瓦河边深深地呼吸一下大河的气息，清新的气流通过鼻腔震荡耳膜而形成的回响，仿佛夜半入梦的涛声。

再一次踏上查理大桥。

一切角落都是亮堂堂的，没有了厚重的阴影和色调，波西米亚的小资情调就绚绚烂烂地开在裙上、美在心里、笑在脸上。

从火药塔经老城广场、查理大桥直到布拉格城堡的道路也被称为“加冕大道”，长达2.5公里，是历代国王加冕必经的路线，我们也堂而皇之地在这历史的故道上过了一把“国王瘾” 。走过西岸高耸的桥塔那巨大的拱门。才发现古韵犹存，老楼夹峙的Mostecka街里人头攒动，大家都在往城堡的方向行进。城堡，真是一个有魔力的地方，感觉大家似乎都有卡夫卡的城堡情节 。

约翰· 阿莫斯·夸美纽斯(J.A.Comenius，1592—1670)，出身于一磨坊主家庭，17世纪捷克新教教育家，近代资产阶级教育思想的先驱。捷克基督教兄弟会的牧师、长老和主教，还是兄弟会学校的教师和校长。所著作的《大教学论》奠定了近现代教育理论的根基，倡导四个阶段的教育，1－6岁幼儿教育，7－12岁初等教育，13－18岁中等教育，19－24岁高等教育。

德西德里乌斯·伊拉斯谟（Desiderius Erasmus），又译埃拉斯默斯，史学界俗称鹿特丹的伊拉斯谟，生于约1466年10月27日，卒于1536年7月12日），是中世纪尼德兰（今荷兰和比利时）著名的人文主义思想家和神学家。伊拉斯谟是一个用“纯正”拉丁语写作的古典学者16世纪初欧洲人文主义运动主要代表人物。代表作品《愚人颂》和《基督教骑士手册》。他曾被荷兰民众评选为十位“最伟大的荷兰人”之一。

在卡夫卡最后一部作品《城堡》中，城堡是一座可望不可及的虚幻所在，主人公K竭尽全力想要进入城堡而不可得，最终陷在城堡外的村庄里，抱着不懈的信念，为了城堡这个挥之不去的梦而苦苦地挣扎和徘徊。

也就在一年前，为了巴黎、为了布拉格，为了卡夫卡曾经居住过的城堡，我们也曾焦虑和彷徨。把旅行的终点远远地设置在地球的那一头后，我们似乎也愈来愈逼近困境的边缘。迈出国门前的各种繁琐的准备和担忧就像K在城堡外的村庄里的遭遇一样，我们要努力证明“我是我”、”我妈是我妈”、“我伴侣是我的”还有诸如“我的存款是我的”之类的事情，然后才有办法拿到签证，推开无形而厚重的大门，迈入美丽新世界。当然，我们和卡夫卡书中的K不可相提并论，K的徒劳无功的奋斗是作者在哲学层面对人生意义的终极思考，我们则是在努力自我实现的过程中得到了一次满足，感觉还是在享受人生的阶段，也许有些感悟和思索，但还远远达不到纠结于“我是谁”的思考人生的境界 。

如今， 我们拨云追月千万里，到了它的跟前，倒是一切烦恼都没有了，没有了“通关文牒”，只有轻松的心情和优雅的身姿 。所以我们选择了在阳光灿烂的时刻，跨过伏尔塔瓦河，走向高高的城堡。

捷克斯洛伐克共和国首任总统马萨里克（18-1937）的雕像静静地耸立在总统府大门斜对面。1918年由他、贝奈斯和斯特凡尼克创立的捷克斯洛伐克如今已成为历史。冷战后，一直貌合神离的捷克和斯洛伐克出现分裂倾向，一直觉得没有被平等对待的斯洛伐克要求独立，彼时的前南斯拉夫境内由于各地区闹独立已经打得狼烟四起。驻斯洛伐克的捷克籍军人也向布拉格发回暗语电报：“小伙子已经准备好了。”但是捷克斯洛伐克时任总统哈维尔没有被民族主义的邪火冲昏头脑，决定走和平路线。而这个想法正是秉承了马萨里克的治国理念。哈维尔的《1990年新年献辞》中有这样一句话：“我们第一任总统（马萨里克）写道：‘要耶稣，不要凯撒。’”，两年后，他做到了这一点，以深谋远虑化解了捷、斯两族的兵戎之灾，做出了最有利于两个民族的利益的选择。1992年11月25日，经过协商，捷克和斯洛伐克和平分手。1993年1月1日起，斯洛伐克正式独立。

再从第二城堡庭院走到第三城堡庭院，就进入了城堡建筑群的核心区。华丽巍峨的圣维特教堂以令人窒息的高度耸立在我们面前。教堂建筑时间近700年，直到1929年才完工，是世界三大哥特式建筑之一。其体量之大，非用广角镜头才能将其全貌拍下。众多游客聚在教堂现在的入口——西侧门。等着入内参观。两座高达82米的新哥特式尖塔夹峙的西立面的外墙经过岁月的洗礼，已显斑驳沧桑之态，但是就像壮士暮年，威仪仍在，人们在仰望之际，甚至因为阳光之耀眼而无法看清上部轮廓，敬畏之心不能不油然而生。

圣维特大教堂中最著名的空间就是圣瓦茨拉夫(Kaple sv. Vaclava)小教堂。

他是建筑师帕尔莱勒在捷克大公圣瓦茨拉夫的墓穴上建造的古罗马式圆形尖顶教堂，圣维特大教堂就是以这个小教堂慢慢发展起来的，它是圣维特大教堂的前身。它的底部装饰了镀金瓦，上面有1354颗半宝石

墙上的浮雕画是1506-1509年间雕塑的，描绘的是圣瓦茨拉夫大公的生平。光线所及，金碧辉煌。

走出圣维特大教堂，如同刚从影院里出来，在教堂里呆久了真的会有些不可自拔的陷入感。 我们重新走向教堂南侧的庭院。

旧王宫（Starý Královsky Palác）在圣维特大教堂的东南侧，从12世纪兴建以來、直到16世纪哈布斯堡家族统治为止。这里一直都是波希米亚国王的宫殿，虽然最初兴建时为罗马式风格，然而随着历任国王的增建，如今如今的旧皇宫融合了哥特式和文艺复兴时期的式样。不过，旧皇宫在16世纪因为一场大火遭到严重破坏，现在的许多建筑都是后来重建的。

旧皇宫最大看点就是维拉迪斯拉夫大厅（Vladislavský Hall），这个历时16年才完成的大厅有着让人印象深刻的高大穹顶，如同花瓣一般结合在一起的拱肋结构非常富有美感。自古以来就是举行国家重大活动的场地，从昔日的骑士们马上竞技到今日的总统选举，维拉迪斯拉夫大厅都是不二之选。现在依然是国宴举办场所。不过大厅比之卢浮宫和凡尔赛宫，内部的装饰相当简朴，甚至还不如法国的一些城堡。

正对着圣维特大教堂的东侧就是圣乔治教堂，门面是早期的巴洛克风格。

走进教堂，可以看见一幅巴洛克风格的螺旋柱装饰的宗教画作，在高高的圆顶上，众神正尽情地喧哗。

圣乔治教堂后方还隐藏有一座建于12世纪的罗马式教堂，是布拉格最古老的教堂。

教堂创建人瓦拉迪斯拉夫和民族守护神圣瓦茨拉夫的祖母均葬于此。

一个既严肃深沉又纯真幽默的民族。我们所认识的夸美纽斯、卡夫卡、哈维尔和米兰• 昆德拉无不在思想上独树一帜，撑起了捷克人文思想的丰碑；德沃夏克和斯美塔那这两位音乐巨匠则以爱国情怀浓郁，恢弘华美的乐章让我们感到捷克民族对这片欧洲的心脏之地深沉的热爱。1968年的布拉格之春更让全世界都对捷克人的勇气敬佩有加。然而，捷克民族的另一面又是单纯和诙谐的。哈谢克的《好兵帅克》把小人物对战争无奈而又机智的反抗刻画得淋漓极致；动画片《鼹鼠的故事》曾经在中国大陆风靡一时，那只呆萌的小鼹鼠是80年代的孩子充满欢笑的回忆；而满城晃动的小木偶更是捷克人童心未泯的最好体现。

这个曾经附属于欧洲第二大的奥匈帝国的国家，在一战之后并没有继承大国雄心，牺牲于西方的绥靖政策而被德国吞并，冷战之时，又因政见不同被苏联蹂躏，冷战之后还与斯洛伐克分家。然而版图越小，这个民族却越为人尊敬。已故前总统哈维尔说过的话是最好的解释。他说：“那些曾经危害我们的人.....不再是我们的主要敌人。那些国际上的危害力量也不是我们的主要敌人。今天我们的主要敌人是我们自己的恶习：漠视公德、空虚、个人野心、自私和互相倾轧。”正是这种闪耀着人性和道德光辉的治国精神使捷克民族得以立身世界，赢得尊严。

漫步在布拉格城堡，感觉它就是捷克人这种性格特点的一个缩影。这里既有高大宏伟、神圣庄严的庙堂，也有阳光明媚、文艺情怀的小街；既有不苟言笑、威风凛凛的卫兵，也有天真可爱、童趣满满的玩具；总统府内鼓乐齐鸣，仪仗庄严，总统府外，弦歌悠扬，婚纱浪漫；烤甜圈的摊子上散发着温暖的香味，酷刑博物馆的地窖里却透着阴森的寒气。许多反差极大的对比，让人颇有些摸不着头脑，但是也因此游兴盎然，愈加好奇地探索。

其实 ，黄金巷应该名为 “金匠巷“，翻译成”黄金巷“多少有点投合世俗的胃口。这块地方原为15世纪金匠在城墙下建造的居所。后来还成为城堡守卫的居所。捷克斯洛伐克建立共和国之后，此地变成贫民窟。二十世纪初，因为该处房租低廉，一批来自欧陆各地的艺术家纷纷在黄金小巷落脚，其中包括布拉格人卡夫卡。

点点同学在逛完黄金巷之后，就缠着一定要去玩具博物馆看看，因为那里有她最喜欢的芭比娃娃展览，我们在眺望了布拉格的美景之后重新回到城堡中寻找玩具博物馆。终于，在一个小门上看到了它的招牌。招牌顶上一位一手拿着风车、卖力地吹着小号的男童在踮着脚奔跑，颇能招引童心。门边芭比娃娃50周年生日特展的广告已经让点点迫不及待了。

走上二楼的展厅，看到的就是各个时期的玩具大杂烩，俨然我家点点玩具室的放大版

从玩具博物馆出来，觉得城堡之外再无城堡，也不想再徒步去周边的景点了。就在附近漫无目的地走走也不错。

布拉格和巴黎，同样有美轮美奂的城市风貌，陶醉着阳光和梦想；同样有悠久的历史和灿烂的文化，挽留着脚步和心情；同样有一条不朽的河流，辉映着繁星和情怀，同样有美食和诗篇，浪漫着爱情和灵魂。漫步在布拉格的小巷后街，踩着和巴黎一样的小方石铺就的路面，那种触觉，让你仿佛回到了巴黎。但，他们依然是两座截然不同的城，巴黎就像波尔多的红酒，宜慢品，而布拉格则似皮尔森的啤酒，需畅饮。都能醉人，却韵味各异。

也许，巴黎是太大了，而我们还没有足够的雄心，像凯撒征服埃及那样席卷所有该去的街区，然后霸气地宣称：”我来了，我看见了，我征服了。“，当我们站在蒙马特高地俯瞰巴黎时，我们更多的有一种望洋兴叹的感觉。作为天生具有部落性的人，城市越大，其实越有孤独感。因为你的步力、目力和能力所及，只是城市的百分之几。在巴黎，即使你可以在拉丁区等一些很有生活气息的街区体验到所有放纵、浪漫和暧昧，但是，人群一旦散开，就会像一把沙子一般，没入茫茫空城而不知所踪，后会无期，重归寂寞。

对于巴黎，可能需要穷尽一生去探索。而布拉格则不然，老城区和小城区就集萃了她的精华。在方圆数平方公里的范围内，我们能从容地听岁月的钟声悠扬，看历史的潮起潮落，叹文化的万种风情，还能品生活的万般滋味。一切，似乎就像一杯啤酒，尽在掌握。我们感觉喝下它就可以和布拉格的灵魂对话。尽管是一种错觉，但是也好过在路上辗转奔忙一天才一睹芳容的疲惫。这，也是我更喜欢布拉格的原因。她让我们的行走变得不慌不忙，也让我们的旅行感受变得充实而温暖。

从kalowa街到老城广场一线，要找个就餐的地方恐怕会患上“选择困难症”，因为餐馆实在太多了。所以没走多远，我们就毅然选择一家藏在院落中的小餐馆落座。这里闹中取静，装修简洁，烛光摇曳，气氛温馨。

据介绍，“是全欧洲最大也是最美丽的城市空间之一，......从10世纪起便是布拉格最重要的公共广场，从20世纪起这里成最重要的集市市场。”

泰恩教堂（又译为提恩教堂）是老城广场上最引人注目的的建筑之一，有关布拉格的摄影和画作似乎是缺不了它的双塔魅影。泰恩教堂也是老城广场最古老的建筑，前身建于1135年，1256年改建为早期哥特式泰恩教堂。现在所看到的建筑则是建于1365年，以哥特式双塔建筑著称，顶端装饰着纯金圆棒，总高度约为80公尺，由于教堂的外形酷似童话中的魔鬼城堡，它还被人们形象地称做“魔鬼教堂”。建筑师是阿拉斯提马修和彼得·帕尔莱勒。彼得·帕尔莱勒作为查理四世最喜欢的建筑师，也是布拉格新城的主设计师，以他的聪明才智在布拉格许多重要的建筑上留下了不可磨灭的印记，可谓名留青史。旧市政厅塔楼、泰恩教堂、圣·维特教堂还有查理大桥都是他的杰作。

教堂双塔如果仔细观察就会发现：右边的一座粗壮一些，据说代表亚当，而另一座纤细一点的代表夏娃。

旧市政厅建于1338年，曾是皇宫，在1364年加建了帕尔勒莱设计的哥特式塔楼。

15世纪末，皇室成员搬入布拉格城堡居住，这里便荒废了几百年，直到1911年改为文化中心。

我们旧市政厅大门边的售票处买了门票，赶在天文钟楼晚上10点关闭前登顶去俯瞰布拉格的夜景。

夜的天幕勾勒出线条奇幻诡异的泰恩教堂，如果光看它的上半截就更有感觉。翻飞的蝙蝠、骑着扫帚的女巫、瘆人的骷髅才是这座“魔鬼教堂”应该有的元素。

我以为“魔鬼教堂”是捷克人的黑色幽默。神灵的住所，偏偏安上一个地狱般的名字，倒颇能体现捷克人的“不争而争”的性格。这座教堂在历史上曾长期被胡斯派的教徒据为据点，作为捷克反天主教的宗教势力，胡斯派可是被罗马教廷视为异端邪教，洪水猛兽，必欲除之而后快。被正统的教廷当成“魔鬼”的宗教偏偏被捷克人奉做神明。说它“邪教”“魔鬼”认了，但是，它还是我滴神，你又奈我何？长期在异族统治下的捷克人，正是秉着“可以委屈，但内心绝不屈服”的原则，才得以在强权的夹缝中求生自强

泰恩教堂一侧（即本图右侧的三层建筑）的金斯基宫

卡夫卡的父亲的商店曾开在金斯基宫，

而卡夫卡就在其后的庭院中的德语帝国学校和皇家国家文法学校上学。

如今 ，金斯基宫是捷克国立博物馆的分馆。

二楼的露台正是1948年2月25日哥特瓦尔德宣布捷共掌权的地方，

而42年后的1990年2月的同一天，哈维尔也在此宣布改朝换代。

时间和地点都那么巧合，历史开的玩笑总是让人忍俊不禁。

在广场西北侧的这座巴洛克教堂也叫圣尼古拉教堂，和小城广场那座同名，连设计师都一样，均为Kilian Ignaz Dientzenhofer。老城广场的圣尼古拉教堂建于1732-1737年间。根据网络资料，“教堂外观极为抢眼，雪白的建筑配上青铜屋顶，与伦敦的圣马丁教堂神似，周围装饰着华丽雕像的壁柱，出自名雕塑家布劳恩(Antonin Braun）之手。教堂内许多装饰、祭坛、壁画、雕像等也出自顶级艺术家之手，都极尽精雕细琢之能事。比如天花板上描绘圣尼古拉、圣本笃生平和旧约故事的湿壁画，是整个欧洲教堂中最华丽的作品之一，1735年至1736年由巴伐利亚画家Kosmas Damian Asam创作。顶上的水晶吊灯美轮美奂，出自波希米亚小镇Harrachow。教堂内的管风琴历史悠久，一七八七年莫扎特曾使用这座管风琴演奏，因此他去世后，世界第一次悼念莫扎特的弥撒就是在这里举行，布拉格之春纪念日和秋季音乐节也时常在此举办音乐会。”

夜之布拉格，唯有遥望，才能感知它的神秘的力量。

北岛在他的诗歌《布拉格》中这样写到：

“一群乡下蛾子在攻打城市

街灯，幽灵的脸

细长的腿支撑着夜空

有了幽灵，有了历史

地图上未标明的地下矿脉

是布拉格粗大的神经

...... ”

诗歌的意象太玄我不敢多做揣测。但是，诗人一定是看到了在布拉格夜幕中徘徊的灵魂。

在这个阳光下可算是欧洲最美丽的城市里，人们对黑暗其实情有独钟，布拉格最著名的剧目就是黑光剧。全场没有灯光，不发一语，只有涂着荧光的道具和演员以诙谐的表情、夸张的动作在音乐声中表演。观众适应了黑暗后，就难分戏里戏外，黑暗中精彩的光影变幻让人感觉就像趋光的飞蛾一样，对光明有一种奋不顾身的向往。也许布拉格的历史中有太多黑暗的时刻，才让他们习惯在夜幕落下之后释放出一切情感，和顽强守护这个城市千年的灵魂共舞。

旧市政厅外墙上的天文钟是最著名的天文钟之一，它被称为Prague Orloj。钟的核心部分完成于1410年。钟盘上画着代表地球和天空的背景，体现了中世纪地心说的理论。所以在2010年天文钟600周年纪念的声光秀上，我们看到模拟的太阳运动轨迹是“之”字形。天文钟有四个主要的移动的部件，分别是黄道十二宫圆盘，古波西米亚时圈，太阳指针和月亮指针。1870年，一个日历盘增加在钟的下方。对于传奇且能够传世的非凡杰作，总是有很多传说伴随着它，天文钟也不例外。据说，皇帝为了这座天文钟能独一无二，下令剜掉工匠的双眼，而工匠为了报复也破坏了天文钟，使之长期无法运转。

这座堪称世界上最美丽的天文钟，历经沧桑，几经修缮和改进。在18世纪因年久失修，差点就被当作废铜烂铁处理掉。好在查理大学的教授奔波游说保护了它，但是钟直到十九世纪才全面修复。第二次世界大战临近结束时，这座钟几乎被镇压布拉格起义的纳粹军队的炮火烧毁。1948年钟被修复，1979年再次修理。根据当地古老的传说，如果钟没有妥善维护，这个城市就会面临灾难。

关于如何解读天文钟， 我只能借周杰伦的《布拉格广场》的一句歌词来表达心情。“那画面太美我不敢看。”，复杂的钟面要看个清楚还真不容易。大致可以这样说：在表盘上你可以看到德国时间（现代时间），以及与之相对应的古波西米亚时间、古巴比伦时间以及恒星时间。同时，还可以看到每时每刻太阳所在的星座、月亮的圆缺状态以及当地是白天还是黑夜。

我们往老城广场走去，远远可以看到胡斯纪念碑沉默地耸立在旧城广场的中心。

没有聚光灯打在他身上，但是，他的身影似要戳破黑暗。

扬·胡斯是捷克著名的宗教改革家、伟大的爱国者、布拉格查理大学（中欧最古老的大学，建于1348年）的首任校长。他改革和简化了捷克语语法，主张高校用捷语教学。由于胡斯翻译捷克文圣经，主张反对日耳曼化、教权专制、反对教宗发行销售“赎罪券”等腐败现象（赎罪券据说是如今金融债券的最早起源），与罗马天主教会针锋相对，因而被罗马教皇处以火刑。胡斯对于欧洲宗教的影响极为深远，被马丁·路德视为宗教改革的精神领袖。

布拉格，就是这样一座光影如画而气质神秘、略有鬼气又充满人气、让你孤独但不会寂寞的城市。多年后我重温电影《布拉格之恋》，在片中听到了捷克上世纪六十年代的歌手玛尔塔翻唱的披头士的经典歌曲，里面有一种想要挣脱束缚的爆发力，很震撼。歌曲的头两句歌词，虽然已经耳熟能详，但还是击中了我。”Hey, Jude. Don't make it bad. Take a sad song and make it better......"，是的，能把一首悲伤的歌唱得更加快乐的民族莫过于捷克民族。

实际上，捷语版的歌词全改了，变成了两个少女的对话：“嘿，裘德，甜言蜜语虽然动听，但事实并非如此，在所有押韵的歌词背后，都有弦外之音在对我们倾诉。人生多美好，人生多残酷，可是裘德，要相信它，人生给我们带来创痛，或在我们伤口撒盐，或毒打我们直到棒断，人生玩弄我们，但请不要伤悲……”

“人生玩弄我们，但请不要伤悲“。尽管经历了黑暗带来的痛苦，但是布拉格人乃至整个捷克民族学会了苦中作乐，学会了如何与黑暗共舞，并且最终自由地享受着上天赐予的最美丽的阳光。

与一座城市的相遇和告别总是在精心的计划中。我们不会与她不期而遇，也不会和她不告而别。

与一座城市的对望和相谈总是在有心的酝酿中。我们不会视而不见，也不会听而不闻。