高中的时候看过一部电影，叫《巴黎，我爱你》。这是一部由世界各国名导指导的短片合集，在这些短片中我最喜欢最后一个。那个短片之中的一段话，是我认为对旅行的意义的最好的注脚。
“我发现了个非常惬意的小公园。我坐在长椅上，吃着买回来的三明治。非常好吃。
之后发生了些事情，一些难以用言语形容的事发生了。坐在那里，独自一人身处异乡，远离工作和熟知的朋友，一种感觉席卷全身，就好像我回忆起一些事情，一些我不曾了解却一直企盼的东西。但是我不知道那究竟是什么。也许是些早已被我遗忘的东西。也许是些我生命中错过的东西。
我只能告诉你，那时我同时感觉到了喜悦与悲伤。但那只是淡淡的悲伤。因为我感觉到自己的存在。没错，存在。
就在那一刻我爱上了巴黎。也是在那一刻我感觉到巴黎也爱上了我。”
这就是旅行美丽的地方，在旅途中我们都被潜移默化的影响着、改变着。
在巴黎的三天里，我花了整整一天时间试图走遍卢浮宫的每一个展馆、徜徉在拉丁区的小咖啡店和书店中、在蓬皮杜的现代艺术前费尽力气去理解其中涵义、在凯旋门顶看着宽阔的街道延伸至远方、看着夜幕降临埃菲尔铁塔。仿佛做了这一切，我们这些游客就能稍微沾染一些巴黎那小资的浪漫气息。可是就像前赴后继而全部铩羽而归的前人们一样，这短暂的几天看到的巴黎只会是皮毛。
但是为何要对自己如此苛刻呢？如果在这短短的几天内，我的心跳哪怕能和巴黎的脉动重合一次，我也会开心的不能自已了。
在巴黎呆的时间不算很长，不到三天。所以很遗憾有些必去的景点都没有来的及去，比如歌剧院、老佛爷、蒙马特高地和圣心大教堂、皇宫等等。
第一天 (6月1日, 星期一)
从布鲁塞尔到达巴黎火车北站 (Gare du Nord) ， 坐4号线在Cité站下车到达西岱岛，游览塞纳河两岸、巴黎圣母院 (Notre-Dame)、拉丁区 (Latin Quarter)、先贤祠 (Panthéon)。最后参观蓬皮杜中心。
第二天 (6月2日, 星期二)
从火车北站坐地铁到达协和广场，之后跨过塞纳河到达奥赛美术馆，接着参观罗丹美术馆、荣军院。之后经由亚历山大三世桥、经过大小皇宫达到香榭丽舍大街。沿着香街步行至凯旋门。最后在夕阳时分到达埃菲尔铁塔下，看日落和铁塔亮灯。
第三天 (6月3日, 星期三)
因为今日卢浮宫晚上9点半才关门，所以特地把今天一整天留给卢浮宫。在中午出来吃午饭，并顺带去杜勒丽花园和橘园美术馆。晚上欣赏卢浮宫夜景。
我的手绘地图就是我这几天的行程。
巴黎交通很便捷，主要景点都可以由地铁到达。地铁一般凌晨5、6点开始运营，午夜时分停止运营。没有坐过巴士，所以不太清楚。
如果在巴黎呆的时间长，建议买10次票，一共13.7欧。买10次票，就是售票机会一次性出10张单程票，用完一张扔掉即可。
黄色1号线，链接了右岸主要的景点，包括巴士底狱、卢浮宫、杜勒丽花园、协和广场、凯旋门等。
紫色4号线，链接了火车北站和西岱岛。并且可以在Les Halles站转乘1号线。
绿色D线，链接了火车北站和里昂火车站。可以在Châtelet Les Halles站，换乘红色1号线或者黄色1号线。
红色A线，链接了里昂火车站和凯旋门。
蓝色B线，链接了火车北站和奥利国际机场专线。和D线一样，可以在Châtelet Les Halles站，换乘红色1号线或者黄色1号线。
除此之外，还要强烈推荐另一条有些老的地铁线，就是绿色6号线。大家记得盗梦空间里的Ellen Page妹子和Leo叔叔经过过一座上层通地铁，下层通汽车的双层桥。这条地铁线就是6号线，这座桥就是6号线经过的Pont de Bir Hakeim。
从凯旋门 (6号线的始发站)出发，在Passy站下车，就可以看到这巴黎唯一在地上行驶的地铁线啦。
其实这一路下来，我都没有遇到什么威胁到我人身安全和财产安全的事情，可以说比较幸运吧。但是经过了前段时间的巴黎暴恐案件，大家还是不要掉以轻心为好。晚上尽量早回旅馆，不要去人迹罕至的小街小巷游荡。一定不要去治安不好的区，这是一定一定不能去的，绝对不能把前辈们的警告当耳旁风。
关于财产安全，还是一句话，不要露财。不要在地铁上或者街道上把土豪金、玫瑰金拿在手里玩，不要满身名牌bling bling的。声音小一些低调一些，尽量少引起注意。护照放在随身的小包里，钱财丢了都可以，护照一定不能丢。
在参观博物馆的时候也不能掉以轻心，贵重物品、相机和护照不要存，随身带的小包时刻保持在胸前。
但是也不需要过分紧张，我刚到巴黎的时候也是用小锁把背包拉链锁起来的，可是半天下来感觉根本没用必要。注意安全但是不要诚惶诚恐、坏了旅游的兴致。
儿童节一大早，就坐着铁力士从布鲁塞尔到达了巴黎的火车北站。在旅馆check in之后我就迫不及待的奔向魂牵梦绕的塞纳河畔了。
在火车北站坐4号线，在Cité站下车。从地铁站一出来，司法宫和圣礼拜堂就在眼前了。
有点遗憾的是，圣礼拜堂外面排队的人实在太多，要两个小时左右才能排到，所以只能忍痛放弃了。
西岱岛 (La Cite)，是塞纳河上的一座小岛，我们可以把她称为巴黎的心脏，她也是这座伟大城市的起源。
巴黎最远的历史可以追溯到2000多年前建筑在西岱岛上面的“吕戴斯”小渔村。“吕戴斯”意为“沼泽”或“水中之屋”，岛上只有高卢人的村落，在此以捕鱼为生。这座岛屿地理位置极佳，塞纳河作为一个天然屏障包围着这座河心岛。而且这里水源充足、土壤丰沛，时分适合人类居住。随着时间流逝，居住者越来越多，逐渐形成城镇，并且以这座小岛为中心，一圈一圈地向外扩展建设，形成城镇。这就是最初的巴黎。
我觉得能有一条流经整座城的河流，对于一座城市来说是幸福的。塞纳河就像一条纽带，串联起了巴黎最精华的“珍珠”。
我喜欢塞纳河的一点，就是人们可以走下堤岸，到达距离河面更近的下层。一到阳光充足的日子，巴黎人就喜欢约上好友，来到塞纳河畔晒着太阳，聊着天。
远处那个石制高塔就是圣雅各塔。
远处的埃菲尔铁塔依稀可见。
新桥是西岱岛上面、乃至巴黎市内最古老的一座桥，也是第一座上面没有建筑物的桥梁，于1603年建成使用。
相信看过法国电影《新桥恋人》的童鞋，对这座桥一定不会陌生。
走过新桥，我继续沿着塞纳河向卢浮宫方向走。不用多久，就能走到塞纳河上另外一座著名的桥——艺术桥 (Pont des Arts)了。
艺术桥是在拿破仑一世的命令下，于1804年兴建，最初的设计中有9个桥拱，可是因为撞船事故，只剩下了7个桥拱。艺术桥连接了塞纳河的左岸和右岸，右岸是卢浮宫的Sully馆，而艺术桥的另一边，是左岸的法兰西学院 (L'Institut de France)。
艺术桥最著名的，就是两变铁栅栏上面的爱情锁了，来这里挂一把象征永恒的爱情的锁，似乎已经成为了来到巴黎的恋人们必须做的事情之一。
不过2014年，艺术桥的栏杆不堪重负垮塌了，所以现在艺术桥并不能够通行，巴黎旅游局也在逐步解下栏杆上面的爱情锁。
艺术桥右岸一边，就是卢浮宫的Denon馆和Sully馆。
可是今天的重点并不是卢浮宫，所以匆匆的记录下卢浮宫华丽的外墙之后，我就经由临近卢浮宫的卡鲁索桥 (Pont du Carrousel)，回到了左岸。
卡鲁索桥，因为连接了卡鲁索庭院的卢浮宫入口和左岸的伏尔泰河岸而得名。雕塑家路易·佩蒂多(1846年)创作的19世纪富有象征意义的雕像，被重新安置在桥的每个拐角。这些雕像分别象征了：富饶、工业、塞纳河和巴黎。
在法国，“左岸”是一个特别“小资”的词。“巴黎的左岸”，这个让人容易浮想联翩、让人觉得是充满异国风情的地方，指的是流经巴黎、把“艺术之都”一分两半的塞纳河以南的这部分。
和右岸的商业化、旅游业高度发达不同，巴黎的左岸文化氛围非常浓厚。在这里你很难看到端着相机的游客们，在这里生活和工作的，大部分是大学生、文化知识分子、艺术家和地地道道的巴黎人。
好像提起“左岸”，就不得不提起了这样一些词：诗歌、哲学、贵族化、咖啡馆、艺术……好像在巴黎的左岸出没的，都是风度翩翩的诗人，或者不修边幅的画家。
左岸和右岸的不同，在这些塞纳河畔的小摊上也能窥见一斑。
在右岸，大部分的小亭子贩卖的都是明信片等旅游纪念品。可是到了左岸，这些小摊卖的都是旧书、艺术画、艺术海报或者小古董。
我沿着塞纳河，从卡鲁索桥往东走，不一会就走回了艺术桥，这时也能够近距离的一睹世界著名学府——法兰西学院的风采。
这座巴洛克风格的建筑就是法兰西学院。
法兰西学院，成立于1795年10月25日，是法国独具一格、在世界上举足轻重的学术机构。法兰西学院下设五个学术院：法兰西学术院，成立于1635年；法兰西文学院，成立于1663年；法兰西科学院，成立于1666年；法兰西美术院，成立于1816年，是成立于1648年的绘画和雕塑学术院、成立于1669年的音乐学术院和成立于1671年的建筑学术院的组合；法兰西人文院，成立于1795年， 1803年被取消，1832年得以恢复。
而在法兰西学院的正对面，就是大名鼎鼎的艺术桥，虽然桥的两端还有部分爱情锁没有被清除，可是主桥面上已经禁止行人通行，栏杆上的锁都已经被移除。看到光秃秃的栏杆，不知道那些代表着海誓山盟的爱情锁都到哪里去了？
我继续往西岱岛方向步行，这时西岱岛的最西端出现在我的眼前，还有横跨在塞纳河上的白色桥梁——新桥。
塞纳河岸的堤坝上随处可见出来晒太阳的人们。
渐渐的，巴黎圣母院的钟楼开始出现在我的视野里了。视野之内的这个三拱桥就是圣米歇尔桥 (Pont Saint-Michel)。
走过巴黎圣母院前面的古老的单拱石桥——小桥 (Petit Pont)之后，就到了巴黎圣母院前广场了。
小桥的桥头是拍照巴黎圣母院的最佳位置，在夕阳的映衬下似乎还可以看到卡西莫多在辗转腾挪的身影。
巴黎圣母院 (Cathédrale Notre Dame de Paris)，是哥特式建筑的最杰出代表。
在这里，圣女贞德被裁判恢复名誉，亨利四世和玛戈王后举行了婚礼，拿破仑一世更是在这里举行了加冕仪式。
巴黎圣母院在罗马时期，曾经是一座为了纪念罗马神丘比特的神殿，4世纪时成为教堂。
到了6世纪，建成了长方形巴西利卡式教堂，它有12块基石取自最初罗马神殿的遗址。
到了12世纪，原来的长方形教堂已经破败不堪，而哥特式建筑的黄金时期即将到来。
于是，1160年成为巴黎主教的叙利（Maurice de Sully）决定在这里建造一座足以和圣丹尼大教堂媲美的宏伟教堂。
1163年，教皇亚历山大三世亲自来到西岱岛，为巴黎圣母院奠基，开启了这座法国哥特式建筑代表作的工程。
巴黎圣母院之所以闻名于世，主要是因为它是欧洲建筑史上一个划时代的标志。在它之前，教堂建筑大多数笨重粗俗，沉重的拱顶、粗矮的柱子、厚实的墙壁、阴暗的空间，使人感到压抑。巴黎圣母院冲破了旧的束缚，创造一种全新的轻巧的骨架结构，这种结构使拱顶变轻了，空间升高了，光线充足了。这种独特的建筑风格很快在欧洲传播开来。
其实对于哥特建筑来说，它并不是最宏伟的。论高度长度宽度，它都不是最突出的，但它的风格却是最纯粹的、最优创新意义的。
可是巴黎圣母院的命运并不适一帆风顺的。随着哥特式建筑逐渐不再流行，圣母院也逐渐因为人们疏于管理而逐渐失修，许多彩绘玻璃窗虽然都破碎不堪了，但是却无人维护。
到了法国大革命时期，教堂更是被归为了“旧社会腐朽文化的代表”，于是被革命群众洗劫一空。革命人士将宝物室烧毁，而且砸毁了西面入口大门处的28尊犹太王雕塑。
拯救了巴黎圣母院的，正是雨果的那本巨著——《巴黎圣母院》。在《巴黎圣母院》出版之后，巴黎市民纷纷捐钱捐物，给了修复圣母院极大的支持。
而且因为这本名著，圣母院被推向了全世界。巴黎圣母院也逐渐和埃菲尔铁塔和卢浮宫一起，成为了巴黎市最响亮的名片。
进入圣母院内部，我立刻就被肃穆的气氛感染了。
两侧的拱廊十分宏伟，巨大的枝形吊灯悬挂在高耸的天花板上，给教堂提供着照明。
而巴黎圣母院另一个引以为傲的，就是圆形的彩绘玻璃窗。而在许多个圆形彩绘玻璃窗之中，教堂左边侧面的那个最为著名。这个玻璃窗也是保存最为完整的一个，几乎完整保存了中世纪时的样貌。
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走过主教桥，我又回到了塞纳河的左岸。下一站，就是先贤祠 (Patheon)。
其实先贤祠的法文名，和罗马的万神庙是一样的，也即“万神保佑的殿堂”之意。
最初，先贤祠是一座天主教大教堂。法国国王克洛维斯 (Clovis)在改信天主教之后，于公元507年建造了第一座天主教大教堂，作为自己于王后克罗蒂德 (Clotilde)过世后的陵寝。层保卫巴黎不受蛮族侵害的圣女——洁娜维耶芙 (Genevieve)于512年去世时，也埋葬于此处。圣女洁娜维耶芙被视为巴黎的守护神，她去世之后，圣骨由一群教务会的入会修士、同时也是洁诺维凡教士供奉保存。
在接下来的1000多年之中，先贤祠一直是一座教堂。1744年，路易十五 (Louis XV)在一场大病初愈之后，深信自己之所以脱离病魔的掌控，全因洁娜维耶芙的庇佑，因此决定为这位圣女建造一座宏伟的神殿。1755年，国王将这项建造新教堂的工程委托给建筑师苏夫娄 (Soufflot)，希望他能够建造出能与罗马的圣彼得大教堂相媲美的杰作。修建工程于1790年完成。
1791年，这座大教堂被改为国家先贤祠。先贤祠在十九世纪曾两度恢复宗教圣堂地位。直到1885年举行了于果的葬礼之后，才正式成为不具宗教性质的民间殿堂。
在先贤祠的旁边，有一座不那么起眼的一座天主教教堂——圣艾蒂安教堂(Saint-Étienne-du-Mont)，位于圣日内维耶广场，内有巴黎的主保圣人圣日内维耶的圣骨匣。布莱士·帕斯卡、让·拉辛和让-保尔·马拉也安葬于此。建筑风格兼具哥特式和文艺复兴两种不同风格。
自1874年起，先贤祠四周的墙壁上都被贴上了反映重要历史事件的直接将画好的画作贴在墙上的贴布画。
这幅画描绘的是查理曼大帝于公元800年在罗马被加冕为国王的情景，他在教区内创立了历史上第一批学校。
这幅壁画叫《圣洁娜维耶芙之死》，描绘了巴黎的庇佑着圣洁娜维耶芙临终时的一刻。
这幅壁画叫《克洛维斯的洗礼》，重现了这位先贤祠的修建着的改宗仪式。
墓穴内安葬的另一位名人，就是法国著名作家雨果了。维克多·雨果（Victor HUGO，1802-1885）法国浪漫主义文学的伟大旗手，十九世纪法兰西最负盛名的文人，著有《巴黎圣母院》、《悲惨世界》、《九三年》等长篇小说。曾因极力反对拿破仑三世称帝，被驱逐出境。1885年5月31日逝世后，入葬先贤祠。
就在雨果正式入葬先贤祠之后，人们在这座圣殿的大门上边刻上了这徉一句话：伟人们，祖国感念你们！足以可见，先贤祠在法国人民心中圣洁、崇高的地位。
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离先贤祠不到一个街区的地方，就是著名的巴黎索邦大学，也就是巴黎第四大学。索邦大学是全法国最大的教授人文科学、社会科学和人类学的一所著名的大学，这也是这所大学最主要的教学方向。
在大学旁边的一面墙上，有一幅很有意思的小装饰画，画里的是茹尔·瓦莱斯 (Jules Valles)，他是法国作家，巴黎公社委员。生于法国勒浦伊一教师家庭，1849年到巴黎。后参加左翼共和主义者反拿破仑三世的密谋活动，被捕入狱。获释后当过小学教师、职员等，常为报刊撰稿，抨击帝制统治，以大胆泼辣而闻名于新闻界。
索邦大学附近，随处可见刚下课的大学生们，三三两两的聚在一起聊天。在世界上最浪漫的城市读书，是一种什么体验呢？好想体验一下。
左岸另外的一个著名的“小资”胜地，就是文青必去膜拜的——莎士比亚书店 (Shakespeare & Company)。
这恐怕是全世界最有名的书店，其实它并不大，门脸也很古旧，室内室外都没有现代化的装潢。这种建在老宅一楼的古老书店在欧洲其实到处都是，而且年头可能更老，但谁让人家位于左岸，并且是那么多传奇故事的发生地呢。
二战期间德军占领巴黎，一个德国军官想买走书店里最后一本乔伊斯的《芬妮根守灵夜》，被 Beach 女士拒绝，结果书店被查封。德军溃败撤出巴黎时，海明威嚷嚷着要去单枪匹马解放书店，但因为各种原因书店始终没有重开。直到好几年后另一个美国人魏特曼取得 Beach 的许可重新开张了莎士比亚书店，地点就是今天的位置。他声称要把书店打造成一个“带着书店面具的社会主义乌托邦”，并在书店和图书馆之外，又加了一个旅店的功能。店里挤出一些地方放了十几张床和一些简陋的过夜用品，条件差得跟防空洞有一拼，但并不耽误来自全世界的纯纯的文学青年们在这里一住不走，过上他们梦想的社会主义集体生活，并和其他志同道合的文学爱好者建立朴素平等的手足之情。书店里一铺难求。如此一来，从战争结束到今天，在新的莎士比亚书店里又发生了许多新的传奇故事。
书店本身就是一个传奇。1919 年由美国人 Sylvia Beach 女士开办，由于店面太小，3 年后曾搬了一次家，不过都在这一带。书店专营英文为主的书刊杂志，同时也是提供借阅的图书馆，书籍都是印刷质量很好的版本，并且体现着 Beach 女士的品味，她热爱现代派作品，还有《查泰来夫人的情人》这样的禁书。
在莎士比亚书店旁边，有一座小小的花园，叫勒内·维维亚尼花园 (Square René Viviani)。勒内·维维亚尼是法国前总理，1915年至1917年在位。这个花园和巴黎圣母院隔河相望，观赏圣母院的视野极佳。
花园内的玫瑰开的正艳，魅惑的衬托着远处的巴黎圣母院，也让慕名前来的游客们迷醉。
到这里，简短的巴黎左岸之旅就结束了。下一站——蓬皮杜艺术中心。
因为蓬皮杜中心的开放时间很特殊，是每天的早10点至晚9点 (周二不开门)，开馆时间相对较晚，而闭馆时间很晚，所以很适合安排到每天的最后再来。
蓬皮杜艺术中心全称为“乔治·蓬皮杜国家艺术文化中心”(Centre National d'art et de Culture Georges Pompidou)。这座现代化的建筑在巴黎众多古老的建筑中独树一帜，给巴黎的天际线留下了一笔别样靓丽的色彩。
1969年，时任法国总理乔治·蓬皮杜决定在塞纳河以北的一处贫民窟改造的停车场，修建一座现代艺术博物馆，并于同年面向全世界招标。
可是最终的中标方案，却让全巴黎人大吃了一惊。按照中标的方案，这个新的现代艺术中心仅仅占用了规划土地的一半，大厦南北长168米，宽60米，高42米，分为6层。大厦的支架由两排间距为48米的钢管柱构成，整座大楼使用了15000立方米的钢材。大厦的楼板可上下移动，楼梯、货运电梯、人行走廊及所有空调、通风管道设备完全暴露在外。东立面的管道为红、绿、蓝三色，西立面的走廊均为有机玻璃圆形长罩所覆盖。
整座建筑共分为工业创造中心、大众知识图书馆、现代艺术馆以及音乐音响谐调与研究中心四大部分。
天哪，这可是一个和周围建筑格格不入的“巨型畸形怪物”啊，人们纷纷给她起了许多外号，包括“废弃的炼油库”等。即使相隔30多年，现在仍旧有人对蓬皮杜的外形议论纷纷，更不要说30年前这样的“异类造型”会掀起多大的轩然大波了。
面对巴黎群众如潮水般的质疑和反对声，两位建筑设计者就像做错了事情而被叫到老师办公室的小学生一样，显得唯唯诺诺和不知所措。可是蓬皮杜这个政治上的中间派、艺术上的革新派却力挺这个“怪异”的设计方案，最终蓬皮杜艺术中心还是于1977年竣工。可惜蓬皮杜于1974年在任内去世，并没有见证这座标新立异的现代艺术圣地的建成。
蓬皮杜艺术中心的主建筑只占用了规划面积的一半，而另一半被留给了蓬皮杜广场。然而这并不是一个水平的广场，广场呈一个外高内低的坡度，这仿佛是在欢迎游客们去艺术中心里参观。而事实上，蓬皮杜艺术中心周围咖啡馆、餐馆密布，这个广场也成为了巴黎人享受午后阳光的最好去处。
之所以把楼梯、货运电梯、空调等设施都裸露在外，是为了使得艺术中心内部可使用的空间达到最大。十分让人吃惊的是，在蓬皮杜艺术中心的每一层，都看不到一根立柱或者承重墙，用围墙围起来的仅限于办公室或者卫生间。
从面对蓬皮杜广场的主入口进入蓬皮杜艺术中心之后，就能看到售票处和存包处，而检票处在我们的左手边。
一进入前门的主入口，我就被蓬皮杜巨大的体量震惊了。前大厅里都用了霓虹灯标出了主要的功能区的位置。
而在地下一层，竟然有好几台乒乓球桌，许多法国人打的都相当好，十分精彩。如果不知道这就是蓬皮杜，你还真的会以为这是在哪个活动中心呢。
检票之后，就可以通过艺术中心前立面的透明电梯管道上到最顶层，从上至下开始参观。
蓬皮杜艺术中心的6层是临时展馆——Galerie 1 and 2，需要另外买票参观。
永久展厅则在4层和5层。 5层是Modern Collection，侧重于现代艺术，展出的艺术品可以追溯到20世纪早期。4层是Contemporary Collection，侧重于当代艺术，所展出的都是近10年至20年的艺术品，没有5层的展品年代那么久远。所以从5层至4层的参观顺序，也算是一个按照时间排列的顺序。
坐着电梯慢慢的上到最顶层，这是一个俯瞰巴黎城全景的好地方，往北能看到蒙马特高地，往西能看到埃菲尔铁塔。
来到5楼的展厅，果然跟之前介绍的完全一样，整个展厅十分十分的巨大，一眼望不到边。
说实话这么多的艺术品很难一幅一幅的过一遍，所以我就挑了一些我喜欢的照了相、找了些资料，希望对大家将来去参观有用处。
这是另一幅马蒂斯的画作 《Decorative Figure on an Ornamental Background》。同样，鲜艳的色彩让画面十分生动活泼热烈。
毕加索的这幅《彩衣小丑与戴项链的女人》(Arlequin et femme au Collier)，画风承袭了1914年后风格化的立体主义，有时是写实派元素，有时则为完全可以解读的几何化图案。
这幅看着像没有完成的绘画，也是来自毕加索的《L'arlequin Assis (Seated Harlequin)》。
如果仔细看这幅画的画，你能注意到毕加索并没有用传统的色块来绘画，他用了一片一片排列紧密、互相交织的平行线来创造一种色块的错觉。
这幅就是他的抽象画代表作《Tale of Pistils and Stamens》，这幅画有一种神秘的特质，让人揣摩不透含义。
同样来自库普卡的《Autour d'un Point (Around a Point)》。
库普卡热衷于表现空间中旋转物的运动，这使他最终找到了他那圆转色面的母题及图式。对于库普卡来说，这种圆转的图形是其内在深层体验与情感的传达，是某种生命力量的显示。
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5楼的展馆周围还有几个露天平台，平台上还有一个浅浅的水池，倒映处蓬皮杜奇异的外形。
在浅浅的水池中，蓬皮杜的倒影也愈加迷人了。
其实另一个南边的露天平台更佳有名，可以看到远处西岱岛上的巴黎圣母院和不远处的圣雅各塔。可是很遗憾那天没有开放，只能隔着玻璃照一张照片了。
离开了5楼，我继续参观4楼的当代艺术展览。4楼的展品，许多都是当代的“装置艺术品”。
装置艺术，是指艺术家在特定的时空环境里，将人类日常生活中的已消费或未消费过的物质文化实体、进行艺术性地有效选择、利用、改造、组合，以令其演绎出新的展示个体或群体丰富的精神文化意蕴的艺术形态。简单地讲，装置艺术，就是“场地+材料+情感”的综合展示艺术。
装置艺术，和传统的艺术形式很不一样，所以也更难理解一些。因为有些装置艺术所要表达的内容比较隐晦和私人，所以不看作品介绍真的很难看懂。
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由于在巴黎的第三天完全安排给了卢浮宫，所以今天的日程排的就特别满。
早上从协和广场出发，跨过塞纳河，参观奥赛美术馆。之后参观位于左岸的罗丹美术馆、荣军院和拿破仑墓。然后经由亚历山大三世桥，穿过大小皇宫，到达香榭丽舍大街，最后沿着香街抵达凯旋门。并在夜幕降临时，来到埃菲尔铁塔之下看铁塔点灯。
协和广场 (Concorde)
协和广场位于塞纳河畔中心区的中心，南边是法国的司法宫，北面是玛德琳教堂，东边连着杜勒丽花园，而西边则是香榭丽舍大街的起点。可是就是在这样一个广场上，曾经发生过无数的血腥惨案。
协和广场是在十八世纪由当时的法国国王路易十五（Louis XV）下令营建的，是为了向世人展示他的集权统治以及皇权的至高无上，因为刚建成时广场中央有一座路易十五的骑马像，所以广场又被称为“路易十五广场”。
广场于1775年完工。当时的建筑师雅克·昂日·卡布里耶为了得到一个远景透视效果，他选择了与当初建巴黎的那些皇家广场不同的方案。他将协和广场设计成一个开放式的广场：人们在此可远眺杜勒丽花园的千叶起舞，可俯视塞纳河的波光荡漾。广场两端有卡布里耶的另两部杰作：法国海军总部和克里翁大饭店（l'Hotel Crillon）为协和广场划出了终点线。
但在之后的法国大革命时期，路易十五的雕像被法国的革命群众推到摧毁，广场因而改名“革命广场”。在1792到1794年间的恐怖统治时期，共和军曾在此广场处决了国王路易十六（Louis XVI），皇后玛丽·安托瓦耐特（Marie-Antoinette）等大约1100名皇室成员及保皇派。
协和广场被当作摧毁王权的舞台，在此上演了一出出 广为世人所知的人间悲剧。
法国的最后一个国王路易十六（Louis XVI），推动法国大革命的首脑丹东（Danton）和罗伯斯庇尔（Robespierre），都死于同一个刽子手手下，死于同一座广场之上，不得不说这是历史上荒唐的巧合。
几百年过去了，广场上的血腥味早已散尽。为了纪念那段动荡年代，表达和平年代的人们祈求和平的愿望，“革命广场”被重建，并更名为“协和广场”。
现在的协和广场的南边和北边，各有一个喷泉。这两座着意体现当时法国高超的航海及江河航运技术的喷泉，是在1835至1840年之间建成的。
实际上，这两个喷泉只是罗马的圣彼得广场上喷泉的仿制品，广场的北边是河神喷泉（La Fontaine des fleuves），广场的南边是海神喷泉（la fontaine des mers）。
从杜勒丽花园远眺协和广场中央的方尖碑。
在河神喷泉的主体部分，是三位大于真人的姿态各异、上半身赤裸、着绿色长袍的仙女簇拥着美丽的莱茵河女神，她们是怀抱葡萄的收获仙子、手捧鲜花的爱情仙子和象征甜蜜的水果仙子。
广场四周的金碧辉煌的路灯。
灰蒙蒙的天空下，只有方尖碑金色的尖顶反射着阳光。
如果往西边看，就能看到香榭丽舍大街了，远处的凯旋门也似乎触手可及了。别着急，我下午就会去凯旋门了。
大家注意一下这个路口左右两边的两个高高的雕塑，如果去过卢浮宫的黎塞留馆，一定对这两个雕塑记忆犹新。这两个雕塑就是雕塑家库斯图的著名作品——马利的骏马 (Les chevaux de Marly)。这两个雕塑是最初为了太阳王路易十四位于马利乐华的离宫花园所雕造，1794年被运送到巴黎。
现在放置在这里的当然是复制品，而真品在卢浮宫里面。
玛德琳教堂在协和广场的正北边，周围有许多奢侈品商店。玛德琳教堂和先贤祠差不多同时开始施工，可是竣工日期却比先贤祠晚了许多许多，一直到拿破仑一世上台之后，为了夸耀法国陆军的荣耀，加紧施工，才于1824年将玛德莱娜教堂竣工。
和先贤祠类似，玛德琳教堂是一座新古典主义的希腊式建筑。
如果我们和哥特式建筑的典范巴黎圣母院相比较，会发现玛德琳教堂的正立面和四周都是由许多根高耸的科林斯式石柱建成，和希腊雅典的神庙有异曲同工之妙。
这个角度是不是很像帕特农神庙？
玛德琳教堂新古典主义的内部装饰十分大气，采光仅仅依靠天花板上的几个圆孔透进来的自然光、以及墙壁上安装的壁灯。
和哥特式教堂不同，玛德琳教堂的墙上完全看不到华丽的彩绘玻璃窗。
庄严肃穆的主祭坛上的雕塑。
在教堂的侧面还有一座圣母和圣子的雕像。圣母玛利亚的脚下踩着一只邪恶的毒蛇。
玛德琳教堂不时还会在晚上举行音乐会，喜欢古典音乐或者歌剧的童鞋可以在门口的售票处询问一下晚上的音乐会。在这样一个简洁、美丽新古典主义的教堂里听音乐会，肯定是件特别享受的事情。
作为巴黎的三大美术馆之一，奥赛美术馆收藏了1848年至1915年之间的艺术珍品。
跟蓬皮杜艺术中心的致人于千里之外的现代艺术和卢浮宫严肃的古典艺术不同，奥赛美术馆收藏的，是更接近于普通人审美的近现代美术杰作。杜米埃、米莱、库尔贝、卡伯、马奈、莫奈、雷诺阿、德加、塞尚、罗丹、高更、梵高、 加莱、吉玛德、拉利克、雷东、莫罗、维亚尔、博纳尔、布尔戴勒、马约尔等19世纪下半叶至20世纪初期最著名的艺术家的作品都在馆藏之列。
奥赛美术馆的前身是一座火车站。
为了迎接1900年的世界博览会，法国的奥尔良铁路公司准备在法国大革命中被烧毁的“奥塞宫”遗址之上修建一座现代化的火车站。最终，建筑师维克多·拉鲁（Victor Laloux）设计的由金属和玻璃为材料的火车站赢得了招标。他的设计火车站十分豪华，营造了出极为宽敞、高阔并且明亮的空间，让塞纳河畔的这座巨型建筑既拥有了现代化的风格，又不和周围的环境有过大的反差。
在1939年之前，奥赛火车站都是巴黎重要的火车站之一。可是在此之后，随着科技的发展和火车长度的增加，火车站占地过小的局限性也越来越凸显出来。
然而，在塞纳河畔这样一个寸土寸金的地段，扩建火车站似乎是一个不可能的选择。所以20世纪70年代，法国著名的文化革新派——蓬皮杜总统的批准了奥赛火车站改建为美术馆的方案。
在这里，我强烈建议不要周二去奥赛美术馆。因为卢浮宫周二闭馆，因而来奥赛美术馆的游客会比平时多很多，即使有巴黎的博物馆通票，还是需要排1个多小时的队。
纵使我今天很早就到了奥赛美术馆，可是因为不能去卢浮宫而来奥赛的游客却已经在奥赛门口排起了弯弯曲曲的长队。还好和排在我之前的一位来自菲律宾的大叔聊了很久的天，排队才不会很无聊。一个多小时之后，我终于顺利的进入了奥赛美术馆。
注意，背包等大件行李都需要寄存。护照、现金和相机是不能存在存包处的，需要随身携带。
Audioguide可以在刚进入博物馆时租，租金5欧，并且有中文选项 (卢浮宫好好学学，人家奥赛都有中文导览了。。。。)。
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注意，虽然说是奥赛美术馆之内不能拍照，可是大家都在拍照啊！！！！真的是都在拍照啊！！！！当时我立马被惊呆了啊！！！！而且不仅仅是中国游客在拍哦，老外都在拍啊！！！！
所以，我得出了结论，奥赛美术馆内并不限制拍照了，可是使用闪光灯还是被明令禁止的。所以，展馆内的工作人员是不会阻止你拍照的，可是使用闪光灯的画，他们肯定会上前阻止的。
大厅两侧便是一间间展室。
一楼是1848年至1875年的绘画作品，北侧陈列的是现实主义画派的代表作和印象派初期的作品，包括多米埃、科罗、米勒以及巴比逊学派的作品。
在展馆大厅西侧的巨大的玻璃幕墙上，还保留这当年奥赛火车站的大钟。
如果我们从展馆的北侧开始参观，我们可以看到19世纪法国现实主义大师们的作品。首先要介绍的，就是法国著名现实主义画家——库尔贝。
古斯塔夫·库尔贝（Gustave Courbet，1819－1877）法国画家，现实主义美术的代表。 自幼天赋聪颖、相貌出众，既高傲自大、自命不凡，又热情奔放、慷慨大方，从中学时代就成为同龄朋友们心悦诚服的领袖。
奥赛美术馆里，收藏的库尔贝最惊世骇俗的一幅画作，就是这幅《世界之源》。在1860年这幅作品刚问世时，所有人都认为这幅画是伤风败俗的。为什么呢？很简单啊，库尔贝赤裸裸的、不加遮挡的，把女性的下体描绘了出来。
这幅赤裸裸、超级写实地表现女性躯干、胸、大腿和性器官的画作，很多人认为是库尔贝的代表作，是艺术史上最大胆的油画，也有许多人认为过于粗俗。它不仅令库尔贝时代人瞠目结舌、今天也同样让人之惊叹；并让后来的评论家和艺术史学界抓狂，认为库尔贝的创作的这幅“躯体和性器官”不仅是世界的起源，也是现代艺术色情和性极端表现的起源，是现代艺术的一个重要代表，对后世艺术家影响深远。由于这幅画过于大胆，所以一直到1988年才公开展出。
我已经把这幅画马赛克处理了，感兴趣的童鞋们可以自己去奥赛美术馆看原作哦。
一楼的展品之中，除了现实主义画作之外，还有不少早期的印象派画作。
印象派 (Impressionsim)，是19世纪后半期诞生于法国的绘画流派，其代表人物有莫奈、马奈、卡米耶·毕沙罗、雷诺阿、西斯莱、德加、莫里索、巴齐约以及保罗·塞尚等。他们继承了法国现实主义 (Realism)前辈画家库尔贝“让艺术面向当代生活”的传统,使自己的创作进一步摆脱了对历史、神话、宗教等题材的依赖。
印象派追求的那种直接外光写生的方式和捕捉到的种种生动印象以及其所呈现的风格，不能不说是印象派绘画的创举和对绘画的革命。印象派美术运动的影响遍及各国，取得了辉煌的成就。直到今天，他们的作品仍然是人类最受欢迎的艺术珍宝。
而爱德华·马奈，就是印象派的奠基人之一。他的这幅《吹短笛的男孩》更是他最著名的传世杰作之一。
这幅画描绘的人物十分简单，这里面没有阴影，没有视平线，没有轮廓线，以最小限度的主体层次来作画，否定了三度空间的深远感。杜米埃说过马奈的画平得像扑克牌一样。
自然主义作家左拉曾在这幅《吹短笛的男孩》面前赞叹道：“我相信不可能用比他更简单的手段获得比这更强烈的效果的了。”虽然现在看来，这幅画给人带来的震撼并未见得有多强烈。然而在马奈那个时代，这幅画的好处恰恰在于叛逆，不合当时的礼教。第一没什么内容，第二没有什么深意，就是个小男孩，什么都不代表，什么都不说明。而且马奈画的时候非常快，完全变革了以前的画法！
而真正让马奈声名鹊起的，却是这幅画——《草地上的午餐》(Le déjeuner sur l'herbe)。这幅画原本名为《浴》(Le Bain)。 人们在追溯现代派绘画的起源时，通常以1863年马奈在落选者沙龙中展出《草地上的午餐》为开端，拿破仑三世想用皮鞭抽打的不朽之作开始，世界画坛出现了日新月异的变化。
在这幅画中，他直接表现尘世环境，把全裸的女子和衣冠楚楚的绅士画在一起，画法上对传统绘画进行大胆的革新，摆脱了传统绘画中精细的笔触和大量的棕褐色调，代之以鲜艳明亮、对比强烈、近乎平涂的概括的色块。
《The Disciples Peter and John Running to the Sepulchre on the Morning of the Resurrection》－－ Eugène Burnand
《Une Mendiante》 —— Hugues Merle
另外一位印象派大师，就是莫奈。
克劳德·莫奈（Claude Monet，1840－1926），法国画家，被誉为“印象派之父”，是印象派代表人物和创始人之一。莫奈是法国最重要的画家之一，印象派的理论和实践大部分都有他的推广。莫奈擅长光与影的实验与表现技法。他最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法，在莫奈的画作中看不到非常明确的阴影，也看不到突显或平涂式的轮廓线。
这幅《Vetheuil, sunset, 1901》(维特尔，日落，1901)，就是他对光与影的最好诠释。似乎一切都笼罩在一片朦胧的雾气之中，一切似乎都变得那么透明了，仿佛是一片雾气、一片转瞬即逝的海市蜃楼。
参观完了一楼的北边的展厅，接下来继续参观南边的展厅。一楼南侧陈列着浪漫主义、新古典注意、折衷主义、象征主义等画派的作品，其中包括德拉克鲁瓦、安格尔等著名画家的多幅作品。
这幅画，上来自擅长母性题材和象征主义题材的查尔斯·毛林 (Charles Maurin)的《Portrait de Jejune Femme Rousse》(年轻的红发女子肖像)。
下面这幅画作，叫《泉》。画中描绘了一个身材曼妙的妙龄女子，把水罐放在肩上，将水倒出的一个瞬间。
安格尔从1830年在意大利佛罗伦萨逗留期间就开始创作《泉》，但一直没有完稿。二十六年以后，当他已是七十六岁高龄时才画完此画。这幅画是安格尔的得意之作。《泉》把古典美和女性人体的美巧妙地结合在一起。出色地表现了少女的天真的青春活力，是他毕生致力于美的追求的结晶。
我接下来要隆重介绍这幅作品，这幅画是我在一楼的展厅里最爱的一幅画。这幅画是来自威廉·阿道夫·布格罗的《Dante And Virgil In Hell》(地狱里的但丁和维吉尔)。
威廉·阿道夫·布格罗 (William-Adolphe Bouguereau)，法国19世纪学院派的最重要人物，他以颇具古典韵味的写实风景画著称。
在这幅惊悚的画作之中，布格罗描绘了地狱之中惨烈的一幕。布罗格远离了古色古香的宁静，转而走向地狱的深渊，他画中的人物不断战斗，相互撕咬，身体极度扭曲，偷取身份印记。远处有面目可憎的魔鬼低空盘旋着。而但丁和维吉尔(古罗马诗人)幸灾乐祸地看着这些罪
到这里，一楼的参观也就结束了。接下来，马上就要去奥赛美术馆最精华的2楼和5楼了。
上到2楼平台，视野更佳开阔了，一楼的大厅长廊尽收眼底。
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离开奥赛美术馆，往南穿过左岸的错综复杂的小巷子，不一会就到了罗丹博物馆。
有些遗憾的是，罗丹博物馆的主要展馆——罗丹生命最后两年居住的别墅，因为翻新和装修而关闭，所以我这次无缘见到罗丹内展出的众多杰作了。
现在罗丹博物馆向游客开放的，仅仅是别墅周围的花园。但是幸运的是，别墅花园内，还是露天摆放着不少罗丹的作品的。而且别墅花园种植了许多盛开的月季，花园内的灌木丛、草坪和树木修剪整齐，是午后休憩的好去处。正好在参观完奥赛美术馆后，我已经有些疲劳，正好在这个游客不多、静谧安逸的花园里休息休息。
在这座两层别墅之中，罗丹度过了他生命之中的最后两年。在他去世之前，他把他的所有作品，以及这座别墅捐赠给了法国政府。
1917年，罗丹去世。这座罗丹故居，也被改造成了罗丹博物馆。
自1732年这座别墅建成以来，在300年的历史里这里没有经过一次整修。其实在建成50年后，这个建筑就已经有“劳损”的迹象了。比如有些地板已经断了，有些墙甚至有倒塌的危险，天花板需要重建、电力系统也存在问题。
为了把博物馆恢复到罗丹当年的风采，博物馆从2012年起，开始了其历史上最大规模的修缮工作。
到目前为止，博物馆的修缮工作还远没有结束，别墅周围都用高高的栏杆围了起来，别墅外墙上也搭满了脚手架。
虽然很遗憾不能亲眼见到罗丹的众多杰作，可是博物馆的花园还是很漂亮的，花上一个小时就可以绕花园走一圈，根本不会有那种逛博物馆累人的感觉。并且花园全年开放，并且免费。
刚进入博物馆的花园，就能看到这座举世闻名的《思想者》(The Thinker)。还记得当年春节晚会宋丹丹的那个笑话：思想者为什么不穿衣服呢？他是在思考今天要穿啥 。
当然这只是一个笑话，《思想者》的创作其实是出自于《地狱之门》。罗丹在设计《地狱之门》铜饰浮雕的总体构图时，花了很大的心血塑造了这一尊后来成为他个人艺术的里程碑的圆雕《思想者》，它是被预定放在未完成的《地狱之门》的门顶上的。
罗丹博物馆花园里，除了罗丹的露天雕塑，花园里种植的月季等正开放的热烈灿烂的花卉也是一大看点。
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和罗丹博物馆一街之隔的，就是荣军院了。
荣军院是由“太阳王”路易十四于1670年主持建造的，最初是被用作“退伍军人疗养院”。
而现在，荣军院是一个集军事博物馆、教堂、墓葬为一体的大型建筑群。拿破仑•波拿巴的陵墓也于1861年搬到荣军院教堂下面。
这个金色圆顶建筑，就是荣军院教堂了。这个教堂是由荣军院的总设计师——贝哈勒·布鲁昂设计的，但他本人对这个教堂一点也不满意，所以该教堂的建设工程一直拖到了1676年3月份才开工。
之后，贝哈勒·布鲁昂将教堂的建设工作交给了从事荣军院中护理室和入口亭建设的儒勒·阿都安-芒撒（Jules Hardouin-Mansart）。谁知这个谁都不喜欢的工程一建就是30年，直到1706年的8月28日，整个荣军院工程建成向“太阳王”路易十四交钥匙的时候荣军院教堂的建设才正式完工。
看着弟弟的伟大成就，作为哥哥的约瑟夫心里十分不是滋味。在他的心里，年长的他应该是一家之主，他的话就是家法。
可是，随着拿破仑的光芒日益夺目、势力逐渐在整个欧洲蔓延，完全抢走了自己的风头，强烈的嫉妒之心也在约瑟夫的胸膛中翻腾不息。荣誉和地位正在离他而去，尽管拿破仑赐给他有利的地位和其他补偿性质的奖赏，但这种感觉仍然像巨石一样压在约瑟夫的心头，让他憋闷得很。
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来到地下一层，楼梯口两侧分别站立着两个紫檀木的雕像，两个老者捧着象征拿破仑王权的王冠、宝剑等物品。
拿破仑遗骸放在六层棺椁之中，从里向外，第一层是白铁棺，第二层是桃花心木，第三、四层均为铅制棺，第五层是乌檀木，第六层是橡木棺。然后，还有一层外棺，用从俄罗斯运来的红斑岩凿成，表现曲线凹入，多少有点像拿破仑生前常戴的船形军帽。
墓室环绕有12根石柱，每根石柱上都有一座手持橄榄枝作成的花环的胜利女神雕像，守护这位叱咤风云的皇帝。
离开了拿破仑墓，绕过这座教堂，就能到达一座长方形中庭。沿着中庭的四周，摆放着许多门大炮。
而拿破仑的雕像，就拜访在中庭正立面的二楼最中央。
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亚历山大三世桥 (Pont Alexandre III)，是另一座为了迎接1900年巴黎世博会建筑而修建的建筑 (夏乐宫、埃菲尔铁塔、奥赛火车站都是世博会建筑)，它是由俄国沙皇尼古拉二世作为法俄亲善的礼物，捐赠给法国的，并以尼古拉二世的父亲亚历山大三世名字命名。
1896年10月7日，沙皇尼古拉二世亲自跑到巴黎来为这座桥奠基，1900年世博会开始之前完工。
可以说，亚历山大三世桥是塞纳河上规模最大、最华丽的一座桥，它直接连接了荣军院、大小皇宫和香榭丽舍大道。
桥两端入口处各有两座高17米高的砖石台石的桥塔。塔顶是女神勒住希腊神话中的白马珀加索斯（Pegasu）的金铜雕像。它们即使在阴雨的天气里也都金光闪闪，富丽堂皇。无论从塞纳河的游船上还是艾菲尔铁塔上都可以清楚地看到。
在左岸，两座塔上分别是两座战争女神。而右岸，则是智慧女神和农业女神。
桥的两端、两侧，各有一个巨大的石柱，石柱上是镀铜骑士群雕像，飞马振翼欲扬，非常生动，是极佳的艺术品。桥的每一个入口都竖着高高的角柱。桥身是一群水生动植物图案与一组花环图案；桥上，做工精致的金属路灯在夜间更添魅力。
桥与其右岸的大皇宫一样，是布杂艺术风格的 (注：Beaux Art是一种混合型的建筑艺术形式，主要流行于19世纪末和20世纪初，多用于大型纪念建筑，其特点为参考了古代罗马、希腊的建筑风格，强调建筑的宏伟、 对称、秩序性)。
桥上是繁饰华丽的新艺术派（自19世纪末至20世纪初风行于欧洲的一种美术工艺的样式，以自然之曲线为其特色）的灯盏，更有许多可爱的小天使、许多和鱼儿戏水的海中精灵和海神雕塑装饰在灯柱和护栏之上。
右岸的大皇宫已经近在咫尺了
在桥上，还能远远的眺望到远处的埃菲尔铁塔。
在桥上回头远眺荣军院和拿破仑墓的金色圆顶，这金色的圆顶和亚历山大三世桥头的四根柱子上的金色雕塑遥相呼应。
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大小皇宫是又两座为了1900年巴黎世博会而兴建的建筑。
温斯顿·丘吉尔大道南起亚历山大三世桥，北至香榭丽舍大道，大小皇宫隔街相望。
大皇宫的前身是工业博物馆，巨大的玻璃穹顶是大皇宫引以为傲的标志。不过在1993年，在大皇宫其中一个玻璃天花板坠落后，大皇宫便向公众关闭并开始了长达10年之久的修复翻新工作。2004年重新对外开了其中的一部分，而剩下的一部分直到2007年才对外开放。
这个是大皇宫靠近亚历山大三世桥的入口。
大皇宫现在是科学博物馆。间或这里还会举行其他展览，比如在巴黎时装周期间，香奈儿的时装发布会经常就会在大皇宫举行。
而在靠近香榭丽舍大道的入口上方，摆放着阿波罗驾驭着四匹战马的雕塑。
和大皇宫隔街相望的，就是体量较小一些的小皇宫。小皇宫是由建筑师查理吉罗(Charles Girault)建造，现在是巴黎市立美术馆。
小皇宫金色的大门十分雍容华贵。而门楣上的雕塑，是法国雕塑家Jean Antoine Injalbert的作品——《被缪斯包围的巴黎》
香街，她在法文里是“极乐世界”或“乐土”之意，这是一个多么梦幻浪漫的名字啊。
许多关于18、19世纪的小说，例如大仲马的《基督山伯爵》、小仲马的《茶花女》、巴尔扎克的《高老头》等作品都对香榭丽舍大道的繁华做了描写，香榭丽舍大道也成为文学作品中贵族和新兴资产阶级的娱乐天堂。
香街两旁奢侈品林立，你认识的、不认识的顶级奢侈品品牌都在这里有分店。1994年重新铺就的浅灰色间有小蓝点的花岗石人行横道，给人以宁静沉稳的感觉
，还给了游客宽敞的行走空间和惬意的购物体验。
由于香街所处的显赫位置，法国许多重要事件都常选在这里举行。比如每年七月十四日国庆游行，环法自行车赛的终点冲刺等。法国人还喜欢在每年年末新旧交替之时按响汽车喇叭集体上演一场声势浩大的汽车喇叭交响乐晚会来迎接新的一年的到来。
在凯旋门周围，12条大道辐射而出，整个形状宛如一颗璀璨的星星。
凯旋门提供了一个360度无死角的俯瞰巴黎市区的登高望远地点，凯旋门离哪里都不太远，卢浮宫、蒙马特高地、埃菲尔铁塔等标志性建筑都在目所能及范围内。
凯旋门高50米，宽45米，是世界上最大的拱门建筑。穿过地下通道进入凯旋门广场，就能近距离的观赏这座建筑杰作了。
和《马赛曲》同一面的另一根门柱上，是《拿破仑的胜利》（Le Triomphe de Napoléon），又名《1810年的胜利》（Le Triomphe de 1810），表现了拿破仑大捷归来后举行庆祝胜利仪式的欢腾场面，月桂枝花冠即将戴在拿破仑头上，胜利女神吹响了号角，被征服的城池跪在拿破仑脚前。
再来张正面照。
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对于埃菲尔铁塔，相信地球人都不会陌生，它是巴黎最为人熟知的标志，是法国文化的象征。
可现代人估计不会知道，和当年争议不断的蓬皮杜中心一样，在筹备建设埃菲尔铁塔之时，这个日后巴黎的标志却受到了文学艺术和建筑界的一致抗议，其中包括法国作家莫泊桑，而《反对修建巴黎铁塔》的抗议书，总共有300多著名人士签名。
可是建筑师埃菲尔通过在《时代报》的一系列答记者问，成功的解除了群众的疑惑，反对的声音明显趋低，埃菲尔铁塔继续修建，没有受到争议和恐吓的影响。事实上，在铁塔修建过程中，人们心中的恐惧和疑虑，逐渐被敬畏的情绪所替代。
感谢当年埃菲尔对自己的作品的维护和据理力争，我们才能在今天瞻仰这座人类历史上的建筑杰作。
如果上午时分来参观埃菲尔铁塔，最好的地点在塞纳河的左岸，因为在那个方位是顺光方向。
而如果在下午时分来，最好的欣赏落日余晖下的埃菲尔铁塔的地方，就在和埃菲尔铁塔隔河相望的夏乐宫。
从凯旋门坐地铁到达夏乐宫时，太阳已经快要完全落下去了，夏乐宫也完全没入了阴影之中。
走下夏乐宫门前的楼梯和平台，就到了投卡德侯公园（Jardins du rocadero），公园里有一片长长的茂盛草地，以及草地中心的喷水池。
最后一丝落日的余晖撒在铁塔之上，铁塔好像被镶上了金边。
此时此刻，任何语言都不能形容我激动的心情，铁塔真的是太美了。
因为5月底、6月初正值法国网球公开赛举办的日子，所以在埃菲尔铁塔上特地为了庆祝这项历史第二悠久的网球大满贯赛事而挂上了一个巨大的网球。网球上写的，正是法网举办的地点，正是巴黎的罗兰·加洛斯(Roland Garros)
渐渐的，阳光已经完全隐没在了夏乐宫之后，远处地平线上的月亮即将升起。而埃菲尔铁塔激动人心的亮灯仪式即将开始。
铁塔又变回了钢铁本身的暗棕色。
此时，天边圆圆的月亮也逐渐升起来了。
终于，经过半个多小时的等待，铁塔的灯光渐渐亮了起来。
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今天真是漫长的一天，可是在回旅馆之前，我决定去一趟卢浮宫，见一见夜幕下的卢浮宫外景。
夜幕下的卢浮宫在灯光的印衬下，显得那么金碧辉煌。
黎塞留宫和它门前的小金子塔。
金字塔下的卢浮宫内空无一人。
而明天，我把一天都安排在了让我魂牵梦绕的卢浮宫，我打算用一天的时间，争取走遍卢浮宫的每一个展馆。
1204年，国王菲利普二世为了防守要塞而兴建卢浮宫。1360年，查理五世将此改为皇室住所。到了16世纪中叶，建筑师皮尔·莱斯科为卢浮宫设计门面，使之成为巴黎第一座文艺复兴式建筑。卢浮宫作为权力中心，前后共辉煌灿烂了200年，直至路易十四兴建凡尔赛宫，它才开始褪去光华，渐渐沉寂下来。1789年，法国大革命皇权倒台，这个“艺术皇宫”在1793午8月10日正式蜕变为博物馆，并对外开放。
卢浮宫在我心中的地位是极其特殊的。小时候学过几年画，我的老师嘴里念叨的最多的就是他当年年轻时去过的卢浮宫。在他的嘴里，卢浮宫似乎是个像天堂一般美丽的地方。所以，从那时候开始，花一天时间走遍卢浮宫就是我最大的梦想之一。
Tips：
1. 卢浮宫在周三和周五会开放到晚上9点45分，所以我推荐尽量周三或者周五来卢浮宫，这样在夏天可以充分利用漫长的日照，利用延长的开放时间，尽情参观。
2. 很遗憾，卢浮宫的讲解器没有中文，所以我只能租了英文的，但是英文讲解都不难理解。
3. 租讲解器比较烦人的一点，就是必须去售票处买了票，再去取讲解器。所以对于我这样有博物馆通票，不用排队买门票的人来说，就还是要去排队。这一点比较让人不爽。
4. 因为卢浮宫内有很多旅游团，特别是三大宝，在参观的时候可以蹭一蹭旅游团的讲解。
建议游览顺序
1. 2-3个小时
如果在卢浮宫只呆几个小时，那就在卢浮宫开馆之后，直奔德农馆的2楼，在旅行团到来之前去参观《蒙娜丽莎》和胜利女神，再直奔1楼的德农馆和叙利馆交界处的断臂维纳斯。
然后在2楼再逗留一两个小时，参观大画廊的意大利绘画，参观完《拿破仑加冕》、《梅杜萨之筏》、《自由引导人民》等法国19世纪的大幅绘画之后即可离开。
2. 5-6个小时
如果在卢浮宫呆半天，则可以在上面2-3小时的内容之上，加上黎塞留馆一楼的法国雕塑和二楼的拿破仑三世套房。
如果还有余力，可以回到叙利馆的1楼，参观古希腊罗马的雕塑和埃及的文物。
3. 9-10个小时
如果在卢浮宫呆一天，则可以按照下面的顺序参观：
(1). 德农馆1楼意大利、古希腊罗马雕塑。
(2). 从德农馆进入叙利馆，参观完剩下的古希腊罗马雕塑。在参观1楼埃及文物之前，下到地下一层参观卢浮宫地下的古城墙遗址，和狮身人面像。接着从地下一层，上到叙利馆的1层，参观埃及，近东和伊朗文物。
(3). 进入黎塞留馆1楼，参观美索不达米亚文物。及1层、负1层、马力中庭和皮热中庭的法国雕塑。
(4). 上到黎塞留馆的2楼，参观拿破仑三世的房间。
(5). 上到黎塞留馆的3楼，参观法国、德国、荷兰、弗兰芒等国家的各个时期的绘画。
(6). 到此为止，上午的参观结束。可以出去吃午饭，或者去杜勒丽花园休息一下。
(7). 下午回来之后，就可以把重点放在德农馆的绘画上了。直奔德农馆2楼的大画廊，参观意大利绘画。
(8). 走到德农馆的最西端，也就是大画廊的最尽头，参观西班牙和英国绘画。
(9). 从大画廊尽头折返回来，参观《蒙娜丽莎》。
(10). 然后参观法国19世纪的大幅画作，包括《自由领导人》、《美杜萨之筏》等。
(11). 到这里，一天的参观就差不多结束了。在卢浮宫闭馆之后，还可以在金字塔外的水池边休息，等待卢浮宫晚上亮灯。
第一个，是地面上的金字塔入口。在这里你总是能看到长长的队伍。不过如果买了巴黎博物馆通票的话，是不用排队的。沿着通票专用通道就可以进去，我当时就完全没排队。
第二个，是地下入口。坐地铁1号线在Palais-Royal/Musée du Louvre站下，不用出站，按着指示走就到了玻璃金字塔下的负一层拿破仑堂。不过似乎这个入口没有通票的快速通道，即使有通票，也需要和没用票的人一起排队。
第三个，是黎塞留通道 (黎塞留馆的马力中庭和皮热中庭之间的通道)的团体入口，一般散客不能在这里进入。
第四个，就是传说中的狮子入口了。貌似这里不定时开放，官网上也没用准信，所以能不能进就完全看运气吧。
卢浮宫主要的入口有四个。
1980年代，美籍华裔建筑师贝聿铭主持了卢浮宫的改造工作，他在卢浮宫门前广场上建造了一个惊世骇俗的金字塔，从而将卢浮宫的入口移到了地下。这在当时是极富创造性的一个举措，既满足了卢浮宫接待爆炸性增长的游客的需求，又给有着800年历史的世界第一大博物馆增加了一个体现现代艺术风格的佳作。
在金字塔入口处安检过后，就到了一个平台之上。这时候可以选择坐电梯，或者走楼梯，到达金字塔下的楼层。
字塔正下方就是主要入口了。金字塔下方是负2层，叫拿破仑厅。在这里，有售票处、行李寄存处、租借语音导览器处，总之这里是进入各个展馆的必经之处。
买了票，租了语音导览器 (租语音导览器要抵押护照)，我也就要开始这次的卢浮宫之旅啦。
卢浮宫的三个主要展馆——德农馆，叙利馆和黎塞留馆的入口，分别在金字塔下大厅内的三个角上，每个角上有一部电梯，坐电梯从负2层的拿破仑厅，上到负一层，就可以开始参观每个展馆了。
乘电梯，就可以到达第一站——德农馆 (Denon Pavilion)。
这时，我们从金字塔下的负2层售票大厅到达了负1层的展馆，上中红色五角星的位置就是我们现在的位置。
接着按着我在图里面的红色箭头走就可以。图中棕色的部分，展出的是文艺复兴之前 (11-15世纪)的意大利、北欧以及西班牙雕塑。
这时注意了，我们在C厅和B厅的那个红色五角星所处的楼梯处，上到1层 (Ground Floor)。
1层的德农馆，主要展览了文艺复兴之后的意大利和北欧雕塑、古罗马、古希腊的雕塑和珍宝。 顺着刚才所指的楼梯上到1楼的五角星处之后，就到了雕塑馆的D和E厅 (上图中最左侧棕色部分)。
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卢浮宫的古埃及馆全部都在叙利馆之内，分布在1楼和2楼。
这个双手往前伸的雕塑，就是古埃及的法老守护神——荷鲁斯 (Horus)。他是王权的象征，他的形象是一位隼头人身的神祇。
像许多其他神祇一样，荷鲁斯的性质，以及关于他的故事和传说，一直在随着历史的发展而不断变化。可以把荷鲁斯看作是由许多其他与皇权，天空等有关的神祇组成的合并体。而这些神祇大多是太阳神。
这个面具是覆盖在木乃伊脸上的面具。
在巨大的古埃及馆12号展厅内，这尊有着女性身体、狮子的面孔、头顶一个大圆盘的神话人物，就是战争女神及上埃及的医疗女神——塞赫麦特(Sekhmet)。
她被描绘成一头母狮，埃及人公认的最凶猛的猎手。有人说，她的呼吸形成了沙漠。她被看作是法老们的保护神并在战争中引导他们。
传说塞赫麦特最终嗜血成性，被派去挑起战争，以对付那些认为太阳神拉 (Ra)已经衰弱的人。由于于她破坏的范围实在太大，最后拉不得不设计制止她，拉用石榴汁将一湖的啤酒染成红色，骗她喝下这些让她误以为是血的湖水。塞赫麦特终于醉倒，人类也因此得救。
这些墙壁浮雕中的隼头人物，就是之前介绍过的法老保护神——荷鲁斯。
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凡尔赛宫的两匹马利骏马，是凡尔赛宫的最大型的雕塑。凡尔赛宫的马利骏马，原来是古罗马的康斯坦丁大浴场发现的巨型战马与驯马人的雕塑，其原型是古希腊的雕塑。拿破仑打到意大利后，想尽办法也无法搬走。于是在法国建造了复制品。
马利骏马应该是世界上最著名的雕塑之一 ，矗立于香榭丽舍田园大道入口的这两座雕像，是由雕塑家库斯图（Coustou）最初为太阳王路易十四位于马利乐华的离宫花园所雕造的。
路易十四时代这位伟大的太阳王决定在位于巴黎西边十五公里的马利乐华小城为自己兴建一座比凡尔塞宫更为隐秘的离宫，在广阔的离宫花园里设计师建造了众多华美的喷泉水池与雕塑。1794年这座雕像被从马利乐华的宫廷花园里运送到巴黎城，而后被安放在协和广场上。今天矗立在广场上的这座雕像只是一个复制品，真品则保藏在卢浮宫中。
出了《马利骏马》之外，马利中庭中还有一些库斯图的作品，比如这座追赶者达芙妮的阿波罗。
而这两座雕塑，是希腊神话中的希波墨涅斯 (Hippomenes)和阿塔兰忒 (Atalanta)，他们之间还有一段美丽的故事。
黎塞留馆的一楼都是法国雕塑，因为实在太多，涉及的时代也很多，所以就大概挑了一些照，因为实在不太了解，所以这里就不多介绍了。
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我们接着来看画吧。
荷兰画家Derrit Dou (德里特 德奥)，也曾经师从伦勃朗学画三年，作为荷兰黄金时代的画家，他的小幅精美作品使他闻名遐迩。
比如这幅巴洛克风格的绘画《The Dropsical Woman》(水肿的女人)，尺寸特别小，但是每个人物的表情和动作都被十分准确的表现了出来。
而在卢浮宫所有的荷兰绘画中，最有名的就是维梅尔的这幅《织花边的少女》了。大家肯定都很熟悉维梅尔了，我之前在海牙的游记中有详细介绍过他的《带珍珠耳环的少女》。
这幅画算是维梅尔尺寸最小的画作了(现场看真的特别特别的小)，画中人物的居中安排带来一种惬意的舒适感觉。
在画中，最右边站着的男人盯着自己手中药瓶中的药水，另一只手张开向天，仿佛是在说：为什么这个药水不管用呢？而坐在椅子上的水肿的女人，表情无助，两眼似乎也在向上天祈求水肿赶紧消退。另一个喂药的女人，把头伸向女人脚边的女孩，似乎在安慰着哭泣的孩子
这件极具代表性的绘画珍品色彩和谐，令大师梵高（Van Gogh）也为之倾心。他在1888年寄给朋友的一封信中描述了“柠檬黄、淡蓝和珍珠灰的和谐”之美。印象派画家雷诺阿（Renoir）则将这幅1870年来到卢浮宫的《织花边的少女》视为世界上最动人的画作，可与卢浮宫的另一藏品——华托（Watteau）的《朝圣西苔岛》相媲美。
塞留馆3楼有一个专门为一个人的作品专门开辟的巨大展厅，没错，这个人就是鲁本斯。就跟布鲁塞尔的比利时皇家美术馆为鲁本斯专门开辟了一个巨大的展厅来展示他那些巨大的绘画一样，卢浮宫也慷慨的专为他划出了一个展厅——“美第奇画廊”(la Galerie Médicis)。
18号展厅，展示了鲁本斯的24幅巨幅绘画，这些画都是献给法国王后玛丽·德·美第奇的。这24幅画也组成了《玛丽·德·美第奇平生》(Cycle de Marie de Médicis)。
本来来黎塞留馆的游客就不多，来这里的人就更少了。正好可以在这里坐下来好好休息一下，慢慢欣赏这24幅巨型油画杰作。
玛丽·德·美第奇 (Marie de' Medici)，是托斯卡纳大公佛朗西斯科·德·美第奇之女，1600年嫁给亨利四世，成为其第二任妻子。1601年，她生下了王子路易，即后来的路易十三。
1610年亨利四世遇刺后，玛丽成为路易十三的摄政。路易十三亲政后，她因亲西班牙和奥地利的政策与儿子冲突日益加剧。1617年，路易十三逮捕并处死了玛丽的宠臣孔奇尼，并囚禁了玛丽。玛丽的第三子奥尔良公爵加斯东于1619年发动叛乱以支持母亲，吉斯公爵夏尔·德·洛林也对她进行武力支持。然而一切努力均被挫败；玛丽几乎被儿子路易十三驱逐，由于黎塞留的调解，她才被允许在昂热拥有一个住处，后来又得以返回宫廷。随后黎塞留逐渐成为路易十三的宠臣，权势越来越大。
1630年，玛丽再次企图推翻黎塞留失败，被迫逃往贡比涅，接着逃到布鲁塞尔、阿姆斯特丹等地，最后去了科隆。1642年玛丽死于科隆，后葬于巴黎圣德尼教
玛丽·德·美第奇一生的命运和她在佛罗伦萨的美第奇家族一样跌宕起伏，经历了数次流放和回归。
这样的一位奇女子当然希望有人能把自己传奇的一生用画笔留存下来，所以玛丽于1621年委托鲁本斯以她的一生的经历为主题创作了这24幅组画。鲁本斯的创作历时两年，每幅画都借由神话人物来表现玛丽一声中的重要场景。这些画原本被悬挂在专为玛丽在巴黎修建的寝宫卢森堡宫的大客厅内。
这幅如交响诗般的画面描绘的是玛丽初次踏上法国国土的时刻，玛丽乘坐的船停靠在马赛港，玛丽正从船上走下来。头戴头盔，张开双臂迎接她的人物，还是代表的是法兰西人民，身上披着带有法兰西皇家标志金色鸢尾花及象征法国的蓝色衣袍。
几位海神和海仙女从海中升起，护佑船只平安到达。陪同玛丽的是托斯卡纳公爵夫人以及玛丽的姐姐，曼图亚公爵夫人等。船上黑衣的是负责武装护卫玛丽的马耳他骑士团（前身是医院骑士团）骑士。天上还有天使在吹着号角。
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小凯旋门、杜勒丽花园和橘园美术馆
在卢浮宫和杜勒丽花园之间的，是小凯旋门，它是为庆祝拿破仑1805年的一系列战争胜利而建造的，位于卢浮宫博物馆对面、杜勒丽花园入口，也被称为“卡尔赛门”（l'Arc du Carrousel）。
小凯旋门本来是杜乐丽宫的主要入口，然而法国大革命期间火烧杜乐丽宫，残留遗迹就是杜乐利花园和小凯旋门。整个小凯旋门流露强烈罗马风格，与戴高乐广场上的凯旋门一样都是以拿破仑盛世和战争为主要题材，它的两侧分别是八根柯林斯石柱，门前门后有六个浮雕，门楣正中是八个拿破仑时代的士兵，门的最高处有四匹奔跑的骏马，中央是拿破仑的雕像……当然这些都是后来加上去的，当然这些也都是歌颂拿破仑的。
红、白大理石圆柱之间是三个圆拱门，装饰奢华。门顶端的四匹骏马是从威尼斯的圣马可教堂搬来的镀金奔马。原物已于1815年归还给威尼斯，现在的是复制品。青铜战马旁是镀金的和平与胜利女神。
杜乐丽花园是法国巴黎一座对外开放的长方型公园，东接卢浮宫，西接协和广场，南临塞纳河，北临里沃利街。杜乐丽花园是由亨利四世的王后玛丽·德·美第奇于1564年时为了兴建杜乐丽宫所设计的。在1667年首次对外开放，并在法国大革命后因为杜乐丽宫被焚毁，而被改造成为公园。
杜勒丽花园放置了许多著名雕像的复制品，现在杜勒丽花园已经成为了巴黎人民休闲娱乐、供游客休息的场所了。
每到像今天这样的晴天，杜勒丽花园水池边的绿色凳子上就会坐满了晒太阳的人们，巴黎人民真是幸福，既可以去塞纳河畔乘凉，又能来杜乐丽花园休息。
从卢浮宫自东向西穿过杜勒丽花园之后，我就来到了杜乐丽花园最西端的橘园美术馆 (Musee de l'Orangerie)。
橘园美术馆原来的建筑是皇室花园中的温室，建于16世纪，后改建为美术馆，建筑以白色为主，风格清新优雅，尽可能的突出展示美术作品。
橘园美术馆的门票已经包含在了巴黎博物馆通票之中，所以无需买票就可以直接进入。因为橘园美术馆展厅面积狭小，所以需要在门口露天处排队进入。保安每次只会放一定量的人次进入美术馆，待里面的人走的差不多了再放下一批人进入，所以门口的队看上去很长，但是一次会放不少人进去。
来到橘园美术馆，大部分人是冲着莫奈的巨幅《睡莲》来的，当然橘园美术馆就是以收藏印象派大师克劳德•莫奈八幅珍贵的巨作《睡莲》著称。不过这里其他收藏还包括毕加索、塞尚、雷诺阿、马蒂斯、卢梭、德兰、高更等人的作品。
这幅橘园美术馆的地图就能看出来，美术馆一楼的两个大大的椭圆形展厅完全是献给了莫奈的睡莲。而地下一层则展出了最早起自19世纪的印象派，晚至现代艺术，最多不过百年的艺术作品。
一楼的橘园美术馆有着透明的玻璃顶棚，和四四方方、坚固无比的混凝土的展厅产生了强烈的对比
莫奈一生创作了许多睡莲作品，在橘园美术馆两个展厅中展出的共有6副，巨大的画卷在椭圆的白色墙面上展开，不同的季节和色调，或静谧安详或热情浓烈，给人强烈的视觉和心灵震撼。
我曾经在奥赛美术馆的介绍之中提过，莫奈在40多岁的时候，为吉维尼小镇极其清新的空气所吸引，买下了这里的一处房子，然后开挖了池塘建起了花园，并且在池塘里随意种植了大量的睡莲。
而这个长满了睡莲的水塘被莫奈看作是自己最得意的作品，以至于他在生命的最后12年里，忍受着眼疾带来的视觉障碍与痛苦，全身心地在画布上不停地描绘他心目中最迷人的水塘，他画水塘里晨光熹微的黎明、阳光灿烂的正午、晚霞流金的黄昏、月色泄银的夜晚……每个时段的睡莲有每个时段魅力，每个时段的波光有每个时段的精彩。
看似随意的笔触，却勾勒出了睡莲在不同的时候的最美丽的形态。
莫奈开始创作时橘园里的睡莲时已经74岁高龄，一直坚持画到86岁去世为止。澎湃激荡的内心和半失明的昏花老眼，使他始终不能对自己的作品满意到签名从而结束创作，但是他这一组没有署名的巨作，将通过一代代不同国籍不同肤色的观众，将他内心的艺术冲动继续演绎到永远。
看着莫奈的《睡莲》，仿佛能让人沉浸在梦境之中，莫奈在《睡莲》的画中竭尽全力描绘水的一切魅力。水照见了世界上一切可能有的色彩。水在莫奈的笔下，完全成为世上所能有的色彩绘出的最奇妙和富丽堂皇的锦缎。马奈称它是“水的拉斐尔”。
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参观完了橘园美术馆，下一站就是在《盗梦空间》之中出现过的德比尔哈克姆桥(Pont de Bir-Hakeim)了。正好地铁6号线正好穿过此桥。
大家还记得《盗梦空间》里面Ellen Page妹子第一次筑梦的时候走过的那座钢铁桥么？那座桥，就是比尔哈克姆桥。
比尔哈克姆桥原名叫帕西桥（Pont de Passy），时至今日，经过桥上的M6号线在桥的一边的地铁站名仍然叫Passy站。这座桥连接了巴黎市的第15和第16大区，并跨过天鹅岛。大桥建于1903年至1905年之间，取代架设于1878年的那座旧桥。
比尔哈克姆桥有两层，下层供机动车和行人通行，上层为高架桥，通行巴黎地铁6号线。而地铁6号线是巴黎唯一在地面上行驶了很长一段距离的地铁。铁路高架桥由金属柱廊支承，而它跨越天鹅岛时是支承在砌石拱门上。
从6号线的Passy站下车，然后再走下一段挺长的楼梯，就快到比尔哈克姆桥了。
走过这个人行天桥，就能到达主桥面上了。
桥的下层就像是一个时空隧道，站在桥头，空间纵深向前，桥身被钢柱规则分割，越远越深邃，它似乎有一种神奇的吸力，看多了就会迷失在里面。站在地上的那一刻，我忽然明白了诺兰导演为何把这里选作为《盗梦空间》的场景之一。
层层叠叠，掉入、迷失、坠落、寻找，深陷在一片迷幻之中。头顶上列车隆隆驶过，思绪随着那声音撞开深处的记忆，灰尘扬起，碎片被弹出，没有规律地在眼前闪过。
作为距离铁塔特别特别近的一座桥，当然是远望埃菲尔铁塔的巨佳位置了。特别是下午，灿烂的阳光会洒在铁塔巨大的身躯上。
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卢浮宫的精华，包括达芬奇等意大利画家、法国浪漫主义、新古典主义画家等人的杰作，有一半以上都集中在了德农馆二楼的几个大型展厅之内。
所以卢浮宫错过了哪里，都不能错过德农馆二楼。
因为上午是从金字塔入口进来的，所以下午我就改走地下的倒金字塔入口。从卢浮宫地铁站出口出来，就能沿着指示标志，找到这个倒金字塔入口了。
这个倒立的金字塔，和地面上的金字塔呈完美的几何对称关系。而在《达芬奇密码》中，正是倒金字塔底座上那个小小的金字塔，解开了书中最后的谜。
下午五点多的时候，卢浮宫的游客已经比上午高峰期的时候少了很多，这时候正好可以避开上午和中午的旅游团，去德农馆一些特别热门的展厅参观。
这也是我上午没有最先去德农馆的2楼，而先挑一些不是那么热门的叙利馆和黎塞留馆参观的原因。
沿着上午的路线进入德农馆之后，我的路线是走德农馆最西边的那个大楼梯，上午的时候，我们是留在1层，继续参观4号展厅。而现在，我们就沿着地图上左边红色箭头指出的楼梯，上至德农馆的2楼。
德农馆的2层有四个大型展厅——大画廊、77号展厅莫里恩厅（Salle Mollien），75号展厅达鲁厅（Salle Daru），和6号展厅蒙娜丽莎厅。
我的参观路线已经用黑色箭头标示了出来，我先参观77号展厅，之后回到楼梯处经过那个狭长的走廊进入大画廊，由大画廊走至尽头的西班牙、英国展厅。
之后沿着大画廊往回走，然后进入6号展厅蒙娜丽莎厅。
接着参观75号展厅，最后参观完大画廊剩下的部分。
最后，参观达鲁楼梯顶部的胜利女神像。
《梅杜萨之筏》（The Raft of the Medusa）是西奥多·席里柯 (Theodore Gericault）于1819年创作的油画。
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