五十五万平方公里有多少璀璨——法国（下）

希农也是座背山面水的小城市。

因为才六点，街道空空荡荡的，整座城市还沉浸在清晨的美梦当中。

私人小院一隅。

鲜花们倒是已经醒来，准备用明丽的色彩和迷人的芬芳迎接新一天的到来。

喵星人匍匐在矮墙上，懒洋洋地享受清晨时光。

看到我来了，一下子紧张了起来，用诡异的眼神一动不动地盯着我这个早起的异乡人。

老房子的墙壁被爬山虎占领了半壁江山，只有木头的窗子在手掌一样的叶子中挤出了缝隙

河谷清晨的雾气还没有完全消散，朦朦胧的，带着些凉意。

阳光在雾气中化开，给天空还有老房子的屋顶添了些暖色的妆容。

同河谷的其他小城市一个样，希农也见不到高楼大厦的踪影。

若没有这山坡的存在，教堂的尖顶总是会占据着城市的制高点。

氤氲雾气持续的时间并不很长，一下子就败给了太阳的温度。

中世纪的小城收起了倦容，在明亮的光线中尽展魅力。

我也打起了精神，应对行程忙碌的一天。

每个人的旅行都有偏爱。

我偏爱历史的痕迹。

所以，在这样的历史小城，就算没有非去不可的景点，我也喜欢。

光是触摸这些沧桑感十足的石墙，就让我欣喜万分了

苍老的枝蔓也凹出优美的造型，打扮着这些古旧的墙壁。

娇艳在墙角的虞美人。

刻意想要躲藏在不起眼的角落，但鲜红欲滴的美唇却叫她如此醒目。

少了房子对视野的阻挡，在这里还可以清楚地看到希农王家要塞的全貌。

这是一座名副其实的军事要塞。

虽然没有那些细致的雕塑和优美的装饰，但它有着固若金汤的城墙和戒备森严的箭塔。

它见证了英法势力的更迭、见证了圣殿骑士的荣辱、见证了百年战争的成败。

腐朽数个世纪后，它又守立在山巅傲视群雄。

维朗德里城堡建于1536年左右，是文艺复兴时期修建于卢瓦尔河谷的最后一个著名的城堡。

咋看之下，它的建筑样式和前些天见到那些城堡并没有特别大的差别。

但是它的每一个细节都是经过了建筑师精心设计和安排。

比如，排在中央处的整列窗户偏过整个建筑的中轴线，从而能最佳地利用光影效果。

当然，在我这种非专业人士的眼里，根本就不能真正体会到设计师的呕心沥血吧。

城堡前院的花坛。

虽然已经遭受了岁月的摧残，但是装饰其上的雕像还是精致得栩栩如生。

维朗德里城堡也是一间私人所属的城堡。

房间里柜子上台灯下随处可见的家族成员照片给整座城堡增添了浓厚的人情味。

买下这座城堡的是现在主人的曾祖父Joachim Carvallo。

听说他的曾祖父为了拯救了已处于崩塌边缘的维朗德里城堡，而放弃了他的医学研究生涯。

要是没有他，我今天可能就无缘参观这座以花园闻名世界的美丽城堡了。

餐厅以杏红色为主调，色彩搭配很是大胆。

脑补了一下城堡主人一家在这个房间里用餐，共享天伦之乐的场景。

宽敞而优雅的书房。

城堡房间的装修都是再前任的主人卡斯特拉侯爵按照十八世纪的流行时尚装修而成的。

虽然没有皇家宫廷的威严霸气，却能在雅致之中感到家的舒适。

主人的藏书都有着精美的装帧。

太阳照进窗户的角度恰到好处。

黑白大理石的城堡过道很是亮堂。

过道上时不时能够看到一些装饰用的雕像。

它们大都残缺不全，应该也是年代久远的艺术品了。

城堡的厨房带着法国的乡村风格。

据说，进入这间厨房的蔬菜食料有很大的一部分都产自城堡自己的蔬菜园。

当然，游客们也有机会在城堡的大门口买到这些新鲜蔬菜做成的三明治和色拉。

看多了城堡总有些许审美疲劳。

所以下午的行程放弃了原安排的阿泽勒丽多城堡，而选择去看一看卢瓦尔河谷的另一面。

Troglodyte，又称为岩穴屋，是卢瓦尔河谷除了城堡外的又一种特色建筑。

刚好在前一天的酒店里发现了宣传Troglodyte的传单，就顺着上头的地址一路找来了。

目的地是一处隐蔽的山谷，还很好地保留着上几个世纪河谷农民的生活环境。

柴堆、木栅栏、作物杂草、小动物、陋室，是浓厚的乡土气息。

我实在很难把这番景色同前面见到的卢瓦尔河谷联想到一块儿。

没有精心培育的鲜花，没有细细雕琢的雕像。

这里的庭院只有长势喜人的野草和石头垒起来的凳子。

磨坊的石磙子丢弃在门口，也可以当石凳子来坐。

只不过，驴子拉着石磨碾磨麦子的骨碌骨碌声只能凭自己想象了。

行宫城堡，是河谷丰满的理想，那是王公贵族们的狂欢。

岩穴小屋，是河谷骨感的现实，那是农民百姓们的生活。

岩穴小屋的入口小景。

那里是富贵奢侈，建筑的每一个细节都要求尽善尽美。

这里是贫穷简陋，柴米油盐才是他们的浪漫。

想到了法国玛丽皇后的名言：“老百姓吃不上面包，就让他们吃蛋糕吧。”

那些住在城堡里的贵族实在是难以切身体会百姓的疾苦。

对于小顽童来说，农村带来的乐趣却不一定要比那些城堡带给少爷小姐们的少。

牧场菜地院子里，总是有数不尽的乐子可找。

小的时候去农村撒野，就喜欢窜上窜下的。

这个毛病到了现在也是改不了。

贵族子弟们有宠物猫狗，有名鸟名驹。

但这些，都不见得能够比不上牧场里的小动物们。

小毛驴子把头埋到草丛当中大快朵颐，耳朵和尾巴一动一动的。

两匹栗色的骏马拉着的大棚马车正等着乘客的光临。

上面已经坐着几位客人，兴奋地等着即将到来的历史穿越之旅。

似乎是与主人走散了的小熊布偶，愁眉苦脸耷拉着脑袋。

图尔街头。

建筑的样式中有着明显的巴黎痕迹。

闹市区的公园是一片隔绝喧嚣的绿色圣地。

图尔人喜欢带着毯子躺在这里的草地上享受他们的悠闲时光。

若没有主座教堂高耸的钟楼，真以为又回到了哪个郊区的花园。

公园并不很大，也就相当于一个普通广场。

随着绿化的稀疏，教堂也渐渐地显现出自己的真实模样。

图尔主座教堂又称为圣加蒂安大教堂，是图尔市最引人注目的地标建筑。

整座教堂从十三世纪开始建造，到十六世纪才最终完成。

这几天看惯了小教堂，突然间撞见了这么一座气势恢宏的大教堂，也是忍不住的惊叹。

教堂的正立面是明显的哥特风。

融合了科隆大教堂和巴黎圣母院的精髓，它同时拥有着耸向天空的线条和华丽的玫瑰窗。

圣加蒂安大教堂的美来自于它的彩绘玻璃窗。

在这一点上，闻名世界的巴黎圣母院也要略逊一筹。

圣坛的正上方，漂亮得让人窒息。

进入教堂的时候，刚好赶上了风琴的演奏。

那种响彻天际的神圣之音充斥了整个教堂，像是要给人以无穷的鼓舞。

下午四点阳光的角度生动了彩绘，教堂古老的墙上满是色彩的缤纷。

每一扇窗都有不同的细节。

除了权力的控制，也就只有虔诚心才能趋势人们完成如此繁复伟大的作品。

已经习惯了，城市在卢瓦尔河之畔会有这么一条小道，绿树成荫。

不知道在哪里读到了卢瓦尔河游船的信息，认准了想坐一回，就开始沿着河岸瞎找。

还真让我找到了，只是栈桥上空无一人。

等了许久，才有一艘小船悠哉悠哉地朝我驶来。

其他的客人都下了船。

我问船夫，这是游船吗？多少钱？

他说，十欧元。请上船。

然后，船就开了，载着我一个游客，还有他的妻子和孩子。

船夫的英语并不好，所以只是简单地向我介绍了一下卢瓦尔河，就只顾着自己驾船了。

船上的座位都是木酒桶改装而成的，挺有意思。

让船夫的妻子帮忙为我拍了唯一一张在图尔的自拍像。

然后，我就坐不住了，跑到了船头欣赏沿岸风景。

同巴黎的塞纳游船体验人文风情不同，卢瓦尔河游船主要体验的是河谷的自然之美。

野性的自然与人类的文明在这里碰撞着，交融着，然后和谐相处。

听说，在黄昏的时候，能时不时地看到河面上游泳的河狸先生们。

可惜了我这趟旅程，一个河狸的踪影也没有瞧见。

返航了。

一路上，两岸的景色变化并不大，但是坐在船头享受午后阳光和和煦河风甚是惬意。

老远地看到图尔市的斜拉桥，四十分钟的旅程也到了尾声。

桥墩被植物一点一点地占据了。

河岸边，三个法国帅哥在摆弄着他们的快艇。

船夫隔着河向他们吼了几句听不懂的法语，他们也回了几句听不懂的法语。

然后大家都毫不拘束地笑了。

把图尔安排在今天也是我的刻意之举。

因为这一天刚好在这里要举行卢瓦尔河谷一年一度的葡萄酒之节“VitiLoirr”

一路上满是庄园和美酒的招牌海报。

诱惑一波接着一波，酒瘾已经完全遏制不住了。

法国人嗜酒如命，作为葡萄酒产区的卢瓦尔河谷居民则更是如此。

说他们血管里流的都是葡萄美酒那也是毫不夸张。

所以在这样的节日里，我终于见到了这几天里最高的人口密度。

VitiLoire的展区在图尔火车站附近露天区域，包括一个广场，一处公园和一条大街

只要五欧元，就能在展区入口处获得一个会展专用酒杯。

进入展区后，就可以用这个杯子无限制的品尝展区内的所有美酒。

可谓是酒鬼的天堂。

我到的时候，葡萄酒节其实已经快接近了尾声。

每个酒摊前都簇拥满了爱酒的人，想让手中酒杯再次斟满诱人的美酒。

空气中弥漫的酒精和果香让人微醺，嘉年华般的热闹气氛也让人忍不住想要放纵畅饮。

参加节日会展的包括南特、安茹-索米尔、都兰地区的70个AOC产区。

对于酒商来说，这也是他们在法国竞争激烈的葡萄酒市场脱颖而出的重要战场。

遇到心仪的美酒，只要向摊主老板示意，他们就会为你倒上适宜的量。

或细细品味，或一饮而尽，让各种风味的佳酿浸润身体的每一个细胞。

对于法国人来说，仅仅是品酒那是不够的。

他们喜欢听酒摊的老板介绍每一种酒背后的故事。

我听不懂这些传奇的故事，就只能一门心思地酣饮了。

傍晚的阳光带着尚未消退的热量洒在公园的草坪上。

周末、晴天、公园、美食、好酒、朋友、聚会，每一个元素都是法国人所钟爱的。

虽然算是个大城市，图尔老城区的巷道也是极窄的。

依旧是浅黄色色调的房子，只不过少了小城市里花花草草的点缀。

沿着石板铺成的狭窄人行道，放慢脚步，看橱窗里的各种商品展示。

巷道蛛网般错综，停满了车之后，感觉更加逼仄了。

泛黑的墙壁是时间的冲刷，在房客的更迭中越积越深

骑车的情侣在休息的间隙相互依偎。

想起了年初时，也如他们一般，和亲密之人在异国街头骑车迷路。

又走到了卢瓦尔河畔，Saint-Symphorien大桥的白色身姿被一片绿色簇拥。

它如同要由魔力一般，指引着我一直朝这个方向走，离开拥挤的街道，离开喧嚣的人群。

船夫一家子依旧驾着船载着客人，这一趟的收入应颇为丰厚。

日复一日的，他们是否早就厌倦了这河谷的景色，如同我厌倦了魔都的高楼一般。

小伙在夕阳下骑着车，任凭迎面的风吹乱金色的短发。

必胜客的外卖小哥骑着机车从身边蹿过。

看来不光是中华料理，法国料理也是饱受美国快餐文化的冲击。

独自站在桥的一侧凭栏眺望，心旷神怡。

先前的微醺已然清醒了大半。

桥的另一侧是斜阳染黄的天空和云彩。

炫目的光芒迷离了双眼，看不清城市的模样。

在卢瓦尔河谷，除了看教堂之外，数数桥梁的数量也能大致判断一座城池的规模。

前面经过的索米尔、希农，大都只有一两座桥连接两岸的市区。

而在图尔，总共有五座大桥跨越卢瓦尔河之上。

看似平静的卢瓦尔河其实很是湍急。

河水穿过威尔逊大桥的桥墩，碎成波纹

斜阳穿过桥洞，想要追逐流水的脚步，却被狠狠地甩在了身后。

河岸的树倾着身子，把绿色的秀发沉浸在融融暖色之中。

一小截朽木也得了河谷灵气的润养，冒出些带盖的精灵。

这蘑菇，其实也是河谷的一大特产。

总有情侣依偎在河边，耳鬓厮磨、谈天说地。

听了太多的情话，河水也变得温柔起来。

太阳渐渐西沉，明亮的光辉打碎在河水的波纹当中，晃晃得刺眼。

木船收了帆，泊在了河水的正中央，漂漂荡荡的，好像随时准备逐波西下。

威尔逊大桥的西侧，卢瓦尔河的南岸，似乎是图尔的夜生活集中地。

酒吧、烧烤、乐队、年轻人，吵吵闹闹的。

我一个人在这边显得有些格格不入，便离开了。

远离了那个区域，整个城市又迅速安静了下来，只听得图书馆一侧的喷泉不住的水花声。

亲昵的情侣，享受着晚餐后的懒散小憩，还有二人世界的甜蜜。

偌大的广场门可罗雀，没有音乐的旋转木马似乎备受冷落。

大家都去河岸边喝酒撒野狂欢了吧。

经过了一栋很是华丽的建筑。

脑海里的第一反应便是——图尔市政厅。

果不其然。

从入口处进来，首先是一条百米之长的林荫大道。

参天巨木郁郁葱葱，仪仗队一般，把天空遮蔽的严严实实。

大道的尽头便是传说中的舍农索，它也是勾起我这趟卢瓦尔河谷城堡之行的原因。

道路两侧镇守的斯芬克斯像

城堡的正面已是端庄而典雅，但是其妩媚而秀丽的侧面更是叫人啧啧称奇。

它是唯一一座建在桥上面的城堡，这便是它闻名遐迩的最重要原因。

城堡的三层长廊轻盈地落在一五孔石桥上。

卢瓦尔河娴静的支流谢尔河在城堡的脚下安静地流淌。

在清晨的阳光下，城堡通体洁白闪亮，如贵妇似玉的肌肤

河水倒映着它超凡脱俗的侧影，仿佛是一只雪白的天鹅，悠闲地荡漾在谢尔河上。

拍摄舍农索城堡最美的角度似乎是在谢尔河的对岸。

我搜寻了半天也没有找到过去的道路，只好作罢。

城堡的右侧是它曾经的女主人狄安娜·德·普瓦捷设计的花园。

四周围了一层升高的平台，可以俯瞰整个花园。

花园的各处设计都流露着女人特有的细腻。

狄安娜花园全景。

绿茵茵的草坪上点缀着灌木丛，甚是可爱。

凭空想象了一番，法兰西国王亨利二世和他的情人普瓦捷在这里浪漫幽会的情景。

不知不觉中，又开上了沿河的国道。

正午的河景懒散而明亮。

打开车窗，让河谷的清风拂面而过，那是何等的惬意。

车刚驶到昂布瓦兹小镇的境内，视线便跨过了卢瓦尔河落到了对岸高高在上的昂布瓦兹皇家城堡上。

城堡与石桥相映成趣，是典型的卢瓦尔河谷风情。

光从名字就可以知道，这也是一座与法国王室休戚相关的城堡。

国王查理八世出生于这里，而国王弗朗索瓦一世在他四岁时来到这儿，并在此度过了他的童年。

然而，除了皇家御用之外，文艺复兴大师达芬奇的名号更是让它的名声锦上添花。

在河岸的一块空地停好车。

明明小镇就在很近的地方了，四周的景色却还是那么野性十足。

穿过Marechal Leclerc大桥，便能到达昂布瓦兹的闹市区。

几天下来，发现卢瓦尔河上根本没有大型的驳船航行。

也许正是因为这条河不适合运输，所以才可以安心的修建这些不容许大船通过的石拱桥吧。

满天的白云让人心情愉悦。

一边走，一边把云彩想象成各种动物的形状，就像小时候自己经常做的那样。

在梦幻天空的衬托下，残缺颓败的中世纪教堂也显得不那么的阴森了，只让人觉得古老万分。

这座名为Saint-Florentin的教堂实在是看不出丝毫神圣的感觉。

本想进去看看里面是否也如同外面剥落的砖石那样古旧，可惜转了一整圈也没有发现敞开的大门。

只得作罢。

热闹的小镇主街，除了在大城市图尔，在河谷的其他小城小镇还是第一次见到这番繁荣的景象。

小镇能成为著名的旅游目的地当然也多亏了镇内的文化遗产，昂布瓦兹皇家城堡和克洛·吕斯城堡

对于这样冷冷冰冰、毫无艺术感的铜墙铁壁，年轻的弗朗索瓦一世并不十分满意。

他下令将王室寝宫加高一层，并决定把它从中世纪的要塞改造成文艺复兴的宫殿。

他确实是做到了。

由于预留给昂布瓦兹的时间有限，而且自己的计划表内已经包括了好多个类似的皇家城堡。

所以我就选择放弃了昂布瓦兹皇家城堡的内部参观，而把时间献给了艺术的克洛·吕斯城堡。

克洛·吕斯城堡在小镇的外围，从皇家城堡走过去，大约还需要一刻钟的时间。

一路上并没有什么商店，上坡小道弯弯曲曲的，两侧尽是一些人家的小楼房。

白色的小窗，绿色的花盆，红白相间的牵牛花，给这栋灰黄色的建筑添了几分靓色。

在查理八世居住在昂布瓦兹王家城堡的时候，昂布瓦兹还是个小村庄。

他的父亲因为担心外来人会带来瘟疫或阴谋造反，所以禁止任何外人进入这里。

当时，整个村庄都是死气沉沉的，毫无生气。

小镇内由于崖壁地形居多，所以这里也能看到一些升级版的岩穴小屋。

这些房子的内在布置是否也会有什么特别之处?

也有一些看上去不怎么吸引人的岩穴建筑。

若不是亲身经历，要不然还真不敢相信法国人也会住在这样的房子里。

住岩穴小屋有个好处就是不用特意买花盆了。

房子的墙壁就是最适宜花花草草生长的天然好场所。

我不喜欢闷着头赶路。我喜欢四下张望。

一个漂亮小景串着另一个，让路途也变得不那么劳累了。

这栋精致的红砖建筑便是克洛·吕斯城堡了。

不过，在我觉得，与其说它是城堡，不如说它是私人别墅更好。

就在这里，达芬奇度过了他传奇人生的最后三年。

大师的卧室布置得很是舒适，文艺复兴式的精美家具充满了格调。

床头的墙壁上挂的那幅画是安格尔的《达芬奇在弗朗索瓦一世怀中死去》。

虽是复制品，但也感人地诠释了法国国王和艺术大师之间的这段忘年之交。

房间布置得都很温馨。

据说，弗朗索瓦一世经常会离开昂布瓦兹皇家城堡到这里来拜访达芬奇。

然后两个人天南地北，从艺术聊到建筑，从军事聊到科技，从天文地理聊到人体生物。

房间里原有的装饰品都被当做了重要文物保护了起来，只能隔着厚厚的玻璃欣赏品味。

弗朗索瓦一世的姐姐玛格丽特的卧室。

这位高贵且才华横溢的女士也曾在这里住过一段时间。

也正是她，劝说了他的弟弟写信邀请达芬奇前来这里一起生活。

信中说：在这里，您可以自由地去梦想、去思考、去创作。

正是如此的诚意打动了这位天才，让他翻越阿尔卑斯山跋涉千里从意大利来到法国。

玛格丽特卧室的椅子上，一只喵星人睡得正香。

看样子，现在它才是这栋房子真正的主人。

古色古香的橱柜里整齐地陈列着许多色彩艳丽的器皿。

这些该不会是大师生前使用过的东西吧？

透过彩绘玻璃，阳光给予了这个昏暗的房间些许光亮。

气氛有些许悲伤，好像依旧在缅怀这位逝去的天才。

城堡的客厅沙龙兼做了画室，似乎还能看见大师在这里伏案创作的身影。

当达芬奇在这座城堡时，他完成了三件著名作品：

《蒙娜丽莎》《圣母子与圣安妮》《施洗者圣约翰》。

这些画的真品如今都在卢浮宫，挂在克洛·吕斯城堡餐厅墙壁上的都是复制品。

大师的雕像，神情满是睿智。

居住在小镇里的老人拖着缓慢的脚步沿着小巷慢慢前行，我一下子就把他们甩在了身后。

他们，也不用那么着急，只是悠悠然地和家乡一起，慢慢变老。

拐进了一条小弄，是很典型的法国旅游商业街。

一整条街都卖着相似的明信片和纪念品，和中国景点的情形是异曲同工。

我穿过了钟楼，走走停停。

旅游小镇也有安静的一面。

取完车，向今天的终点站古城布卢瓦进发。

天空低沉沉黑压压的，好像随时都能飘起雨来。

沿着河岸一路向东，想把乌云甩在身后。

河谷风景似画卷在身边展开，十八世纪的无名石桥由远及近。

布卢瓦到了。

布卢瓦是卢瓦尔-谢尔省首府，在法国的历史上曾多次作为巴黎以外的第二都城。

只是繁华易逝，并非所有城市都能像巴黎那样获得永恒的关注。

今日的布卢瓦同河谷的其他城市并无二致，低调而安静地绽放着。

对于布卢瓦的居民来说，他们像是并不很介意那逐渐淡去的荣耀。

比起花都的浮华，他们应是更享受这不被打扰的慢节奏生活。

预定的旅馆在河对岸，所以要穿过那座石桥才行。

天阴了下来，河面的气氛也显得有些萧肃，和前些时候阳光明媚的样子很是不同。

晚上的旅馆正对着卢瓦尔河，打开窗就能看到河水倒映着古城的梦幻之景。

Check in之后跑到河边，让思绪随着河水流向远方。

对岸的布卢瓦主座教堂又称为圣路易教堂，这座哥特式教堂建于十六世纪。

在1697年时教堂升级为主教座堂，为表祝贺，路易十四捐建了风琴阁楼。

在此之后，教堂就更名为圣路易教堂。

河水如镜，就似这平静的生活

真想什么也不顾，脱掉上衣纵身一跃，拥入河水和天空的怀抱。

最终还是打消了念头。

自己离疯狂还是有很远的距离。

也许是因为已经是下午四点了，来这里的游客都已经散去，路上行人稀稀落落的。

刚淋过雨的古老楼房显现出深沉浓厚的色调，门窗都紧闭着。

与索米尔的阳光安宁、希农的斑斓清新、图尔的热闹繁华不同，布卢瓦显得更为沉稳沧桑。

配上没有阳光的天空，中世纪阴沉的气氛呼之欲出。

一个人走在这样的街头，还真有些心头发慌。

教堂钟楼的剪影有着哥特风黑暗城堡的即视感。

好像随时会有血族化作的蝙蝠从钟楼处向我飞来。

城堡庭院的边缘有一处平台，从这里可以眺望卢瓦尔河和布卢瓦老城。

连绵的黑瓦屋顶和矗立的红砖烟囱，这番景象和小镇索米尔并没有太大的不同。

快到了晚餐时刻，也没有一处烟囱飘出炊烟袅袅，果然仅仅只是统一的装饰罢了。

古城的石板道路是那么的狭窄，如沟壑一般深深地嵌入房子与房子得中间。

面对面居住的男孩与女孩，似乎只要打开了窗，就能笑着从晚上聊到清晨。

圣尼古拉斯教堂如鹤立鸡群，尖耸的塔楼随时准备刺破厚厚的云层。

不管这里是否还顶着王都的美称，不管传奇的历史是否还会绵延。

卢瓦尔河始终是一如既往地润泽着这片辉煌过的土地。

一个人霸占整个观景平台和那无与伦比的视野，感觉特别好。

真希望什么景点都能这样宽敞空旷，没有人山，也没有人海。

观景平台一侧的弗奥斯塔楼与城堡的几个侧翼风格有着明显的不同。

这还是十三世纪城堡作为中世纪堡垒时残留下来的遗迹。

城堡内部的参观是从路易十二侧翼处的入口开始的，进去的第一个房间就是最为著名的“万国大厅”。

说其著名，主要还在于它的古老，因为这座大厅是由卢瓦尔伯爵蒂博六世建造于十三世纪。

大厅的结构完全还遵循着当时的布置：一排六个立柱将大厅分割为两个覆盖有木制护墙板的厅堂。

墙上顶上的彩绘装饰是后来建筑师菲利斯·杜邦汲取了十三世纪通用的彩色装饰技术再完成的。

穿过万国大厅，进入到弗朗索瓦一世侧翼一层。

这房间原来是作为城堡的厨房而存在的，现在则已经被改造成了石雕展览厅。

里面展出的石雕均来自于这座城堡自身，曾被用来装饰着城堡的各个房间，而现在都被集中在了此处。

欧洲古建筑的滴水嘴都是这一番可怖的模样，不是怪兽就是面部扭曲的人。

据说做成这番模样是为了驱走想要闯入的恶灵，以达到辟邪的目的。

能不能辟邪我不知道，大晚上的吓到我肯定会是真的。

展出的还有一些精致的小物件。

比如这件代表着弗朗索瓦一世的黄金火蜥蜴。

火蜥蜴嘛，其实就是蝾螈啦。

这个色彩斑斓的大厅称为王后游廊。

在当时，它是一个作为室内散步用的长廊，而面向路易十二花园敞开。

这个游廊最大的特点就是地上五颜六色的彩绘熟土方砖。

这些都是在十九世纪时菲利斯·杜邦根据十五世纪的城堡模型精心设计所得。

布置在王后游廊里的古老木质钢琴，那些雕刻和彩绘已经随着岁月的流逝而开始变得暗淡。

按下琴键，不知道那曾经打动众人的清澈声音是否如今也已经变得沧桑而低哑？

卡特琳王妃把长廊的一部分改成了自己的卧房，在这个卧房内，她度过了生命的最后一天。

虽然亨利二世对她不忠，但她对国王的心却应不曾改变。

仔细地看，墙上的纹饰里能看到一个H和两个C交织组成的字母，代表了他们一王一后永结同心。

这个房间是法国唯一现存的建于十六世纪的皇家书房。

同时，这也是城堡内唯一一个完全保持了原始装饰的房间。

这间书房内布置有两百多个意大利风格的华柱雕刻板，叫人看得眼花缭乱。

而正是这眼花缭乱的布置，遮盖了四个带有隐蔽机构的壁橱。

这对于王室贵族来说，当然是非常重要的设计。

回房间休息到了九点，再次出门。

天空更暗了，只是夜幕还迟迟不肯降临。

穿过旅馆旁边的一条小巷，一路鸦雀无声。

桥面上倒还是有些车来车往，都是享用完了晚餐赶着回家的人吧。

桥灯的设计同昨日在希农见到几乎一样，只是这里的螺旋线转过的角度更多一些罢了。

闹市区的大道到这里戛然而止，取而代之的是一段陡峭的阶梯，估计也得有一两百级吧。

几天下来，习惯于长三角平原地形的我对于卢瓦尔河畔城市里无休止的阶梯斜坡也早已经见怪不怪了。

累是累了点，但至少这样的城市欣赏起来更是有一番错落有致的美感。

夜幕终于降临。

圣文森特教堂的轮廓与融化在夜色之中。

城堡的四翼成了最好的投影幕布。

我和别的游客站在中间的庭院里，被炫彩包围。

灯光的图案都是根据城堡的建筑形式而量身定制的，充分利用了建筑本身的美感。

图案不停地更迭，配合着灯光，广播里还有人为我们讲述着画面里的故事。

当然，那是我听不懂的法语，所以故事的内容就只能是自己想象了。

这一段讲述的是战争的故事吧。

加斯东侧翼化为一片密林。

转眼之间，又被盛开的鲜花所覆盖笼罩。

这一段我看懂了，一定是讲述城堡里发生的“吉斯公爵被刺事件”。

用线条勾勒出城堡的轮廓也是非凡的创意，就像在欣赏一幅巨型的素描作品。

就在大家的此起彼伏络绎不绝的惊喜声中，声光秀落下了帷幕。

如梦似幻的四十分钟。

希望今晚的梦也是如此绚丽。

作为卢瓦尔河谷的城堡之王，香波城堡自然是不能错过的。

到达香波堡的时候，它还没有开门迎客，正好可以悠然自得在外围全方位地打量一下这件伟大作品。

香波城堡是文艺复兴建筑的最经典作品之一，也是卢瓦尔河谷上规模最大的城堡。

它是当之无愧的城堡之王。

它是弗朗索瓦一世的绝世佳作，代表了他对梦想的执着，对艺术的热爱，对完美的执念。

纵然它规模庞大，但是体型之巨并不影响它的优美、高贵和协调。

远看也好，近观也好，它都漂亮得让人窒息。

当然，最引入注目的还是它那282座造型各异的烟囱。

鱼片到此一游。

香波堡始建于1519年。

刚从意大利凯旋的弗朗索瓦一世除了满足他的艺术理想外，自然也带着些许炫耀的成分。

然而，当他在1574年去世时，这座城堡也才完成了其主塔建筑和一座侧翼。

亨利二世继承了弗朗索瓦一世的遗愿，继续兴建城堡。

然而他的心却完全在他的情妇狄安娜身上，所以这项巨大的工程不久之后就荒废了。

直到1684年，波旁王朝的路易十四才将这件作品最终完成。

所以，感谢一下这些国王，让我今天可以有在这里合影留念的机会。

蓝色的天空与城堡白色的外墙相得益彰。

然而这么完美的一座城堡，其地位并不是总是那么高。

因为它地处偏僻，物资往来不便，历任的国王都很少到此处来居住。

就连它的设计者弗朗索瓦一世在这里实际生活的日子也没有超过八十天。

从左走到右，从远跑到近，相机的快门跳动无数次。

因为每个角度，它都是如此的壮观，都是这样的毫无破绽。

九点整准时开门，我迫不及待地第一个买票冲进了城堡。

只一眼，就被城堡霸气的皇家气场给震住了。

参观香波城堡并没有个固定路线。

这里总共有426间房间，77道楼梯，要想不迷路地参观完所有的地方还真是一项巨大的挑战。

我选择从侧翼的一处入口进入城堡内部，开始我的参观。

也许是因为不经常住人的缘故，城堡的许多房间内都是空荡荡的，没有布置任何家具。

阳光透过窗户，在墙面上地板上绘出彩色的图案，细小的灰尘在光线里轻轻舞着。

河谷的最后一站是隶属于禹候家族雪瓦尼城堡。

这座城堡也是风靡欧洲的动画片《丁丁历险记》中莫兰萨城堡的原型。

不似香波堡的霸气，舍农索堡的魅力，雪瓦尼城堡的造型要低调得多。

但是其对称的布局、明快的线条、朴实的细节却给人以一种内敛秀气。

诚然，雪瓦尼算是一座袖珍的城堡，但是不要被这外表蒙蔽了双眼。

在这座袖珍城堡的周围，是2000公顷的森林。

森林中种满了作为禹候家族象征的椴树和雪松，而林业也成为了支撑家族经济的重要产业了。

想来，维持一座私人城堡和这一大片林地的日常开支也并不是一件轻松事。

所以城堡主人才会放弃独自安静享受这世外桃源的权利，将旅游业也一并列为了家族支柱产业。

开着修草机的园丁在草地上展现自己娴熟的驾驶水平。

与其说他是工作，还不如说他是在玩耍。

来自拉特拉斯山，黎巴嫩和喜马拉雅山的雪松枝繁叶茂，可爱的松果落满了林地。

这一栋别门别院的小洋房竟然是城堡的厨房。

就这一点，要比那些皇家城堡还土豪。

厨房的周围是一片花园菜园，满足城堡的日常装饰和食物需要。

虽然是为了自给自足而设立，不过进去逛一逛陶冶一下情操也是不错的。

每天都能见到从没见到过的花花草草。

花园的面积其实很小，但是花圃菜圃布置得很紧凑，还有一个隐蔽的小水园。

圣米歇尔山位于诺曼底接近布列塔尼的交界线上。

大清早就驾车出发，抵达的时候已经是晚上的七点。

幸好是在高纬度地区，七点的天空还像上海下午四点的模样。

车道在荒芜的草甸中蜿蜒，远远地就能望见了圣山的身影遗世独立在天边

海风的味道越来越浓，圣山的身影也越来越近。

逆光就像一层帷幕，叫人看不清它的真实模样。

愈是神秘兮兮，就愈是勾起我一探究竟的好奇之心

在巨大的停车场换了圣山专用的接驳巴士，一路乘车穿过漫长的栈桥，来到圣山脚下。

虽然已经是接近了日薄西山的时间了，但是出入这处圣地的人群依旧是络绎不绝。

略微有些担心，岛上的状况会不会真如传说所说的那样拥挤不堪。

站在圣山脚下仰望，虽然感觉不到那种海中孤岛不真实的仙逸之感，但它的宏伟确实是感受得真切。

夕阳下，这处古老的文明奇迹更是透着悲壮的沧桑

岛内的街道很窄，盘旋着往顶上的修道院通去。

让我感到万分可惜的是，岛上已经完完全全地商业化了。

而要想体验下圣米歇尔山曾经的生活状态那已经是不可能的事了

路上挂满了法国的国旗。

岛上的房子都是黄色的砖石建造而成，与卢瓦尔河谷的房子并没有太大的区别。

大概确实是因为时间已经晚了，一日行的游客都已经离开许久，一些商铺也打烊了。

所以岛上并没有我担心的水泄不通和嘈杂不堪。

相反地，倒是能感受到一丝喧闹褪去后的平静。

夕阳照亮了修道院古老的墙壁。

站在观景的平台上眺望诺曼底的海洋。

这里的海水没有地中海的蔚蓝和浪漫，却苍茫荒芜，充满野性。

潮汐起伏。

当海潮退去，这里就会露出广袤的滩涂，圣米歇尔山也会同陆地相接。

而当海潮涌来时，滩涂又会一瞬间被海水吞没。

大海落日是摄影永恒的主题

往海岸的方向望去，是一望无垠的平原向天际延伸，看不见城市，甚至是村庄的踪影。

没有排队就进入到修道院内，也是让我欣喜万分，而空旷的大殿更是让我受宠若惊。

没有比独自一人的时候能更好地感受每一块石头里所蕴含的历史气息

大殿本身朴素至极，并没有什么装饰。

配上幽深的蓝色光线，让人觉得稍微有些阴森。

只能给自己壮胆：这里是圣地，这里是圣地

穹顶上挂着些不明意义的花样图示，和整个建筑感觉并不是很搭调。

双脚在修道院昏暗的过道里穿梭。

在一些游客免进的区域可以看到些废弃的阶梯，寂静寂静的，不知道会通往何处。

一些棍子排列成圣米歇尔山轮廓的形状。

在火红鲜黄的光效下，颇有末日前夕的悲壮之美。

在压抑的修道院里走了许久，终于眼前豁然开朗，到了圣山之巅的圣殿里头。

柱子、窗户、穹顶，所有线条都向上延伸着，想要达到天顶。

没有石雕、没有彩绘玻璃，圣殿用最朴实的神圣感染着每一个人。

低沉的大提琴声在圣殿的每一寸空间绵绵不绝，沉浸在音乐中的提琴手满脸严肃。

圣殿里的每个人都屏息凝听，生怕自己的任何举动都会打搅了这圣洁的音乐。

天空的回廊里嗅得到海水的咸味。

海鸥们回绕在修道院的尖顶，争相的鸣叫在耳边不断地回响。

在修道院初建的年代，这里确实是一处远离了人间纷争、远离了浮躁繁华的静修之地。

回廊的圆柱看似脆弱，但它们却支撑着整个页岩大屋顶。

廊柱错落有致，拱顶交错层叠，让人惊叹于建筑师独到的设计。

修道院的骑士殿是当时专门用来接待贵宾的厅堂。

骑士殿的称谓也是来自国王路易十一。

滩涂边的杂草堆倒是很适合这个天气的风格。

海天一色，平静，祥和。

时间倒回七十年前名为“D-day”的那一天，正是这里，改变了全世界的未来。

他们勇敢地伫立，不曾倒下，未曾屈服，如同他们生前那般。

向每个英勇的灵魂致敬。

鲜花还在哭泣，为了消逝的生命。

墓碑上的每一个名字，在这里不朽。

一些墓碑上立着一粒或两粒的松果，其实不是特别明白这其中的含义。

应该也是前来悼念的人们表达敬意的一种方式吧。

青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还。

对于全世界视死如归的和平战士，恐怕都是一种同样的决心和无奈。

然后，一个瞬时，久违的阳光穿过云层，带着夏天的热量穿透车窗。

然后，一阵兴奋，一路的疲惫和堵在路上的焦躁都被晒化了。

你好，夏天！你好，南法！

泉水镇外围。又见了久违的黄色调石头房子。

法国得很。

窄窄的山道蒙了一层淡淡的暮色。

天空还是明亮的。

西下的太阳染红了高处的山石。

镇子并不大。

走在巷道里，就能听到水流的声响。

也许，镇上的每一个角落都能听见。

泉水镇，音译方丹德沃克吕斯。

这小镇常住的，也就区区几百口人。

然而，镇子里的这股山泉却是法国最大的泉水。

因带着个“最”字，过来看一眼的游客也就络绎不绝。

水很清澈。绿色水草清晰可见。

托了山泉的福，小镇子里很凉爽。当然，也可能是太阳下山的原因。

小桥穿过了山泉的中央，站在桥上，可以看清小镇全貌。

一旁布满苔藓的水磨慢吞吞地吱吱呀呀，带着些懒散。

如果脚步够快，二十分钟就能把整个小镇走遍。

山泉占了小镇大部分的面积，绕着山泉两侧的全是些餐馆。

小镇子里转了转，并没有发现什么好玩的去处，暮色也深了。

和阿史随便找了家餐馆，挑了个靠河的座位。

法语的菜单看得头疼，瞎点。

结果倒也不赖。

小镇的中央广场，紧靠着那座桥。

张灯结彩的，有些节日的气氛。

普罗旺斯的第一夜，璀璨如梦境。

不自觉地开始期待起后面的每一天。

夜色中的泉水小镇更加静谧了，只听得流水音不断。

灯火渐少，我们俩也准备回去睡个好觉。

车开在山区夜路上，被一片黑暗笼罩，只有大灯照得前路明晃晃的。

不过幸好身边有人相陪，心里也比独自驾驶在陌生道路上的日子安稳得多。

喝完咖啡，精神也十足了。

告别前，同Stefan还有他可爱的澳牧留下了一张我很是喜欢的合影。

红土地上灌溉的水柱打着转，朝阳在水雾上画下一道彩虹。

抵达红土之城鲁西永，才是早上七点，城郊的停车场还是空空荡荡的。

停车场一旁是一处高地，在这里可以瞭望到整个小城的模样

蓝天绿树的衬托下，鲁西永那些红色橘色赭色的房子显得甚是迷人。

忍不住爬到高地边的围墙上，同这鲜艳的城市合一张影。

旁边经过了一个法国的老太太，连连跟我们说"Danger,danger"

和小城遥遥相对的是一处裸露的红土崖，富含的赭石成分造就了它温暖的色泽。

而鲁西永那些房子的材料，也同样是来自于这里的赭石。

太阳随着变幻莫测的云层把玩着光影的魔术，时阴时晴。

小城也随着它改变着自己的表情。

小城入口处的药房，奶茶色的墙面配上焦糖色的招牌，让人觉得里面卖的药也该是甜甜的。

药房一边的广场上写着九点之前可以免费停车，就很没出息地把车又从停车场里开到了这儿。

走进小城，就被暖色给包围了。

城里的路都是弯弯曲曲的，盘旋着往最高处延伸。

还有连接着主街道的小巷子，左支一道，右支一道。

每条街道又实在长得差不多，稍微拐几个弯，就分不大清楚东西南北了。

大片大片的红橙黄，相似又不尽相同，点缀其上的是各种冰淇淋色的门窗。

鲁西永的教堂自然也是牢牢遵守着这边建筑的色彩规矩。

有光影，有色彩，有景致，大清早的鲁西永实在是太残害快门了。

而且这次有阿史在，所以也不需要脚架加定时了。

更重要的是，南法的夏天，应该也就只有在大早和大晚，这些小山城才会保持其安静的模样。

最喜欢这种单色调的背景。

七点多的光线适合装个深沉，让影子在身后拖得老长老长。

在古罗马帝国的统治区域内，还能找到许多这样的水道桥。

与其他的水道桥相比，加尔水道桥因其完美的三层拱形结构脱颖而出。

它不仅是一项实用的工程，更是一件艺术作品。

特别是当看到加尔东河的河水倒映着水道桥磅礴的身影之时，更是让人叹服于古罗马的建筑水平。

对于喜欢享受生活的欧洲人来说，那雄伟的水道桥也许并不是他们过来这边的主要目的。

漂在清凉的河水上面玩个皮划艇才是度假的正事。

我们也忍不住脱下了鞋袜，与这清凉的河水来一个亲密接触。

踩水踩够了，就沿着水道桥左侧的山道拾级而上。

透过茂密的枝桠缝隙，可以瞥见加尔水道桥的身躯，从这个距离看，就更觉得它是个庞然大物了。

加尔水道桥的最下层有六跨，在那个年代是被当做普通的桥梁来使用。

中间那一层有十一跨，单纯地起着支撑上层结构的作用。

而最上面的那一层有四十七跨，275米，起着运输水流的作用。

大概是出于保护古迹和安全的考虑，最上面的两层并不允许游客进入。

不过就算是在最底层，也足以能够近距离地感受古罗马人的智慧结晶了。

而且总高四十九米的水道桥其底层高度就达到了二十二米，走在上面还是有一个非常不错的视野的。

加尔东河如同绿缎带一般飘向远方，消失在森林里，消失在原野中，消失在苍空下。

带着古罗马帝国破碎了的野心。

心里顿时燃起了去永恒之城罗马朝圣的冲动。

它的街头也是种满了法国梧桐。

树叶的随着微风摇动，光影在树上，在墙上，也在我们的脸上轻晃。

古城区的建筑是沧桑的模样。

那些被时光熏黑的痕迹便是刻在它脸颊上的皱纹。

沿着维克多雨果大道缓缓而走便可以简单地到达市内的多处罗马遗迹。

夏日的阳光在午后两三点显得愈发毒辣，更何况尼姆是法国公认最热的城市。

我和阿史都换上了更清凉的装扮来应对这热情的天气。

圣保罗教堂建于十九世纪。

雨果大道的支路玛德琳街算是尼姆比较繁华的商业街了。

但也许是节日将至，店主都出去度假了，好多的店门都紧紧关着。

虽说是大城市，尼姆的市中心也有许多像这样基本见不到人影的小道，早就已经见怪不怪了。

公路环岛的中央是一处喷泉广场，中间立着安敦尼·庇护的雕像，他是古罗马五贤帝之一。

走到尼姆市中心圆形竞技场的脚下时，这种“假装在罗马”的感受更深切了。

圆形竞技场外还立着一尊斗牛士的雕像。

因为南法与西班牙相隔并不远，所以在文化上也难以避免地被西班牙所影响。

而当奔牛节和斗牛节来临之时，整个尼姆就如同被西班牙之魂上了身一般，热烈而放荡不羁。

蓝天白云下的古老竞技场更显沧桑。

这座竞技场建造于奥古斯都大帝时期，是如今所有的古罗马竞技场中保存最为完整的一处。

由于第二天是法国的国庆节，这个竞技场内有重要的活动，因此今天被拒绝入内参观了。

着实有些可惜。

四方神殿的四周是一大片的空地广场，一些咖啡馆的的阳伞和座位占领了这里。

法国人也是真奇怪，在如此热的天气里，不喜欢凉爽的室内空调，而选择坐在外面享受热空气。

法国的大城市大多沿河、靠湖或者临海，或者说世界上的大城市大多如此。

而尼姆，则依靠着天然的泉水而发展起来的城市，连城市的名字都是起源于“泉水精灵”。

当然，因为泉水的流量有限，这才需要通过包括加尔水道桥在内的水里系统从其他地方调用淡水。

水道泉水潺潺，两岸绿树成荫，尽头还有喷泉水花飞舞。

走在这条“泉水之街”(Quai de la Fontaine)上，午后的酷暑也消解了一大半。

或许真是得了泉水精灵的庇佑，这座两千多年历史的古老城市依旧散发着活力，灵动而精彩。

水道的尽头是尼姆的泉水公园，这是法国最早的公园之一。

那是在十八世纪时，这里发现了许多罗马遗迹，于是就围绕着这些遗迹，设计了这处公园。

尼姆的泉水在这里汇聚成水池，这样的设计是完全依照了古罗马时期的布局。

在当时，这处地方应是尼姆城的公共浴池。

公园内到处都是大理石的雕塑，透着充满厚重历史感的罗马风。

但在泉水的点缀下，又不失轻盈和活泼。

优雅的黑天鹅在泉水中翩翩，我愿相信它是守护这里的泉水精灵所化。

泉水公园的一侧是戴安娜神殿的遗迹。

这里已然破败不堪，找不到了狩猎女神戴安娜的身影，唯有一些碎石块，散布在神殿的各个角落。

沿着宽阔的大理石台阶网上走，可以登上泉水公园北侧的骑士山。

稍微往上走些距离，就可以眺望到泉水公园的全景。

在历史和文化的烘托下，即使是一处普通的公园也有着令人着迷的魅力。

马涅塔的底端，两位艺术家吟唱着听不懂的欢乐小调，吟游诗人一般。

从尼姆到阿尔勒，最快捷的路线自然是走E80号高速公路，不过绝对是不推荐走这条路的。

除了收费不说，而且还会因此错过了阿尔勒最引以为傲的向日葵田。

相反的，沿着国道D6113走，就会在靠近阿尔勒时，邂逅这样大片大片的阳光之地。

当满目阳光色彩闯入了眼睛里时，我和阿史不约而同地发出了兴奋的喊声。

我让阿史立马把车驶入田边的空地，然后奔向这片长满了太阳的田地。

也许是因为今年的温度太暖和了，阿尔勒的好些向日葵都已经过了茁壮的阶段而接近成熟了。

所以它们不再是一齐抬着头朝向太阳的方向，而是一个个的都低着头。

就好像梵高画里的那些向日葵一样。

也毕竟相像了，梵高笔下的，正是这阿尔勒的向日葵。

当然，仔细地搜寻一下，还是能找到一些昂首挺胸、朝气蓬勃的孩子的。

向日葵果然无愧为太阳的使者。

看到这些温暖的花朵，心里面因砸车事件而积累的不愉快也消去了大半。

没错，旅途和人生一样，不可能总是一帆风顺、一路顺利。

重要的是，保持阳光的心态，把这段路精彩地走完。

从郊区的汽车旅馆到阿尔勒市区很是方便。

找了一处居民区模样的地方，把我们的小破车停好，绕了一小圈，好像是免费停车。

反正车窗也已经被砸了，小偷估计也能猜到车里不会有值钱东西了吧。

想到这，倒也更加安心了。

南法晴朗的又一天开始了，我俩都兴致高昂着。

清晨的阿尔勒沐浴在初升旭日的光辉之中。

笼罩在大街小巷的黑暗被驱散，浓厚的色调开始换发光彩。

这便是梵高所钟爱的那座城市了。

不论是之前的巴黎也好，卢瓦尔河谷也好，还是如今的南法。

每到法国的一座新的城市，我总喜欢拍一些这样的照片。

我是爱极了这样淡黄色的石头墙面上树影斑驳的模样，就好像这就是法国的浪漫最日常的形态。

粉色的阳伞，粉色的桌椅，粉色的花。

咖啡店的主人把她粉色的梦分享给了每一个经过的路人。

跟着游客的小册子在城市里按图索骥地拜访每一个景点固然是个不会遗落重点的好办法。

但是，如同我和阿史一样跟着自己的脚步随意探索，却也不失乐趣。

砖砌的小道，空气中的花香，露天的咖啡座，稀疏平常的东西，却因为异国的情调，而充满魅力。

诚然，我喜欢著名景点给我带来的震撼力和满足感。

但是我也喜欢这样满是生活气息的普通街头。

正是这些普通的地方，却给我的旅程增加一些同别的旅人不尽相同的个性回忆。

阿尔勒的市容管理似乎并没有特别禁止往墙上贴海报的行为。

这些老房子配上凌乱但又充满艺术感的海报，倒也是淋漓尽致地展现了法国人的性格特点。

就连房子的主人似乎也对这样乱贴海报的行为听之任之了。

当然，在我看来，这些海报的设计本身也还是挺有个性和美感的。

继续穿梭于阿尔勒的小巷中。

那些幽深的巷子好像藏着无数的故事，对于我来说总是有着一些难以道明的吸引力。

水泥已经取代了石板道，不变的是，它依旧埋在老房子高墙的阴影里。

在暗处走着走着，忽而又有阳光从转角处出现，洒下生机一片。

就在这么一个古老的地方，摆放着如此滑稽的一个麋鹿还是驯鹿还是什么鹿的雕像。

更过分的是，它用上了黄色的补色，确实是不怎么协调。

不过法国人既然敢在巴黎放上蓬皮杜，那么区区一个小雕像的确也是没啥好大惊小怪的。

他们觉得好就行了。

圣特罗菲姆教堂是阿尔勒的几处最著名的罗马式建筑之一。

不过它并不是建造于古罗马时期，而是建于公元十二世纪。

不过，我认为这扇红色的附有精美雕纹的教堂大门也同样地很漂亮。

正当我寻思着怎么打开教堂大门的时候，一位修女打开了大门一侧的小门入口。

正好可以进去参观一下。

比起那些拥有着巨大玻璃窗的教堂，这里感觉有些昏暗。

透过教堂窗户的阳光又穿过圣坛前的花式栏杆，在地上画出优美的投影

精美的水晶灯把它细致繁复的轮廓映在了同样精美的彩色玻璃窗上。

装着祈祷

教堂的一侧，有一处秘密的宽敞空间。

这里种着几棵参天的大树，还可以望见教堂的钟楼，只是并不清楚这块小空地有啥作用。

穿过了一条小巷，视野立马宽敞了起来，还来不及适应阳光的亮度，双眼就被眼前的遗迹给吸引过去了。

这是阿尔勒的古罗马剧场，华丽的舞台如今只剩下了两根兀自站立着的圆柱。

阳光下的残缺的让人不由地心生悲怆。

我看见，这里的房子有着热烈的色彩，刺激着每一个创作的细胞。

这里的屋顶有着温暖的调子，和蔚蓝的天空合力完成了一件撞色的画作，叫人看着就觉得愉悦万分。

这里的阳光擅长把玩光影的魔术，连瞳孔都来不及跟上它的脚步。

这里有俏皮的设计师，用创意活泼了小城安静的生活。

也有街头的艺术家，把七彩斑斓当做礼物献给他深爱的大街小巷

也有热爱生活的居民，竭尽全力地五彩缤纷着自家的窗口。

然后，出现了不服输的竞争者，立马在边上完成了一件更缤纷的作品。

这里有许多的鸽子自由天际，时不时地落在屋顶和路灯上，哼唱着他们单调的歌曲。

这里也有不少的猫咪优雅街头，与生俱来的好奇心让他们熟悉了小城里的每一处地方

最后，看到了梵高笔下的露天咖啡馆。

从午夜换到了清晨，星空变作了蓝天，却依旧是同样浓得化不开的鲜黄色。

到了最后，我想我也未能找到梵高心里热爱阿尔勒的原因。

毕竟，疯子艺术天才的脑袋，我这常人是无法轻易揣摩的。

不过还好，我用了三个小时的时间，找到了自己喜欢阿尔勒的原因。

当那些裸露的岩石峭壁混合着绿色植被出现在视野里的时候，莱博也就不远了。

之后只需要驾着车一路上坡就可以了。

抵达莱博的时候，已经是中午了，山道两侧已经停满了车，看样子这里会是一次热闹的观光旅程。

我们也找了个空位停好车，路旁就有咪表，这边的收费不是按小时，而是按一整天来计。

运气不错的是，今天惊艳的天气状况可以说是欣赏这座天空之城的最好日子。

“天空之城”是我给这个小村庄取的名字，后来才发现它的官方称谓中，也有“天空之城”一说。

莱博就坐落在这座山的最顶端，是个易守难攻的好位置。

从我们停车的地方过去，还要稍微往上爬一段山道。

虽然看上去并不怎么远，不过爬山毕竟还是一件体力活，特别是在夏日午间。

爬了一段阶梯，遇到一处平台，就稍微休息一下。

这里立着一个十字架，有着设计得很有艺术感的花纹。

还有一些叫不出名的黄色小花，没有芬芳，只是鲜亮地很好看。

再往上爬一段阶梯，就到了莱博的城门口，显然是经过了时间深深的洗礼。

穿过城门，便进入了这座岩石建成的小村。

据说这里的常住人口只有区区的四百人。

想来也是，这里的交通实在是太不方便了。

稍微走几步路，就有一处平台，有着非常赞的视野。

喜欢就这么靠着石头的围栏，感受微风拂过脸颊，懒懒的惬意。

整座城已经与山岩融为了一体，像是直接从石头里生长出来的一般。

观景平台的边上是一处迷你规模的博物馆，可以免费参观。

三十平米左右的展厅内展出的是一些陶制的小人偶，还原了普罗旺斯人民旧时的生活。

这些陶瓷小人也就大约十厘米的高度，可是细节都做得非常精致。

有些不错的作品，还会有背景、有小房子、小器械，像是在讲一个个曾经的故事。

莱博的常住人口虽然少，但是这里决然是称不上安静寂寥的。

我和阿史沿着曲折的石头小路试着探索整个村庄，基本上每一个角落都可以看见其他游客的身影。

法国有一个特别的旅游组织，叫做“Les plus beaux villages de France”。

翻译成中文就是“法国最美村庄”。而莱博就是这些法国最美村庄的其中之一。

因此，即便这里公共交通难以到达，前来参观的游客还是如此得络绎不绝。

我在最初的行程安排中，也没有这里。

后来也是听了欧洲同事的强烈推荐，才把这里放到了计划当中。

偶尔还会经过一些古迹模样的建筑，若不赶路，可以随时停车，走近了观摩一番。

这是一座类似修道院的建筑，坐落于一座小山的顶端，前不着村后不着店。

建筑的大门紧闭着，也分不清到底有没有人生活在这好像与世隔绝的地方

午间的阳光晒得石头有些发烫。

空气中混合着青草的味道，不是雨后的那种清新，而是带着一点轻微辛辣香调。

不过也不要花费太多时间在这些地方了，毕竟普罗旺斯的精彩还有更多。

进入到了村庄最深处，可以买票参观莱博城堡的废墟。

门票价格十欧元，并不算是很便宜，但是就我的亲身体验来说，还是非常推荐的。

城堡的领域大概占据了整个莱博的三分之二，包括城堡的废墟和一大片空地。

由于少了那些老房子的遮挡，视野一下就开阔了起来，这才算是体会到了天空之城的真正含义。

所谓的空地是真正的空地，光秃秃的岩石上只有稀稀拉拉的一些杂草。

但就是忍不住想往这个方向走去，好像那边就是这些棉花糖云朵的故乡一般。

就想找一块光滑的大石头，然后平躺在上面，看这些云朵在不远的上方，随意变换着形状。

好像举起手就能触摸到天空，采撷到云朵。

感受不到风的时候，它们就会缓缓地飘荡。

而当清风拂过时，它们就会加快脚步地你追我赶。

天空似乎爱上了和我们做游戏。

一会儿洒下阳光，闪耀地睁不开双眼。

一会儿又投下阴影，叫我们猜太阳是躲在那一片云彩的身后。

空地的西侧是峭壁。

阿尔卑斯的山脉终结在法国的东南部，在这里只剩下一些低矮的山丘绵延在远处。

峭壁和山脉的中间是些田地，满满的绿色。

往没有山丘的方向看去，则是一望无际的平原，和蔚蓝的天空在无穷的远方相接。

看得入神时，一位年轻的爸爸也推着他可爱的宝宝过来了。

父子的组合果然是很有爱。

这片空地上还有一尊纪念碑一样的雕塑，很是突兀。

纪念碑上戴着那顶探险者帽子的人是法国的地质学家皮埃尔·贝尔蒂埃。

他曾在莱博附近发现了大量的铝土矿，不过截止上个世纪，这些铝土矿已经被开采完了。

往城堡废墟方向行进时，恰好碰上了这里的表演。

一位帅气的法国小伙穿着中世纪时骑士的盔甲挥舞着长剑，不知道在向围观的群众说些什么。

在法国的现场表演中，基本很难听到英语的解说，所以每次都只能是连猜带蒙的。

话音落下，他就和他的几位伙伴摆弄起了一台老旧的投石器。

看样子是要给我们演示中世纪时，军队是如何攻城的。

莱博除了城堡废墟外，还有一处极为推荐的去处。

那就是坐落在村外大约十分钟步行路程的“影像画廊”。

当初莱博的游客中心极度推荐我们去参观的时候，还保持着将信将疑的态度。

可进入了展馆之后，瞬间就被震撼到了。

一走进了展馆，就像进入了一个异度的空间。

各种幻彩光芒集结成神秘的影像，那么虚幻但又那么真实。

当我们还沉浸在诡异的山石地貌中时，它又化为了红叶满地，满溢的秋意。

而后，它又瞬间百花齐放，春意盎然。

所谓的“影像画廊”就是把艺术家的绘画作品用视频投影的方式投射到一个超大空间的墙面地板天顶上。

观众在里面看到的不是平面的画，而是像置身于画中一般。

同时，这些绘画也不是静态的，而是随着时间会变化会流动的。

前面提到了地质学家皮埃尔·贝尔蒂埃在莱博附近发现了丰富的铝土矿。

而这“影像画廊”的巨大场所就是当铝土矿采集完之后的采石场废墟。

确实堪称是完美的废物再利用。

影像画廊”的展出主题是会变的，大概以一年到两年为周期吧。

毕竟，制作这么巨大的一件动态作品也不是一件轻松地事情。

我们去的时候，展出的主题是奥地利象征主义画家古斯塔夫·克林姆的作品。

这一幅颇有东方韵味的作品应该是古斯塔夫·克林姆的代表作品之一。

在欧洲的许多地方都能看到她的身影。

展馆内的参观自然是不限时间的。

我和阿史一直待到了出现重复的影像，才离开了这里。

算了一下时间，大约是一个小时。

实在是庆幸没有为了省钱或者因为懒得走这段路程而错过如此精彩的艺术杰作。

远远看见教皇之城阿维尼翁的时候已经是下午四点半了，景点的参观是不用指望了。

好在七月份的阿维尼翁全城沉浸在戏剧节的狂热之中，就算只在城里逛一逛，也能找到很多乐子。

接近傍晚了，太阳的热度依旧不减。

餐厅的的座椅和阳伞已经占领了一整个广场，服务生们已经开始晚餐的准备工作。

经过一些不是商业街的支路岔道也会给人一种宁静寂寥了无生气的错觉。

老墙间的阴暗退去，经了烤炙的空气呼吸到肺里，也带着新出炉面包的热度。

但是到了广场大道，那些瞬间的错觉就立马消散了。

迷光幻彩的旋转木马，色彩缤纷的流动商铺，喧闹嘈杂的人群，派对的气氛正浓郁。

大概是因为玩的还没有过瘾。

当姐姐把她从旋转木马上抱下来的时候，这个小姑娘满脸的不愿意不高兴。

旋转木马一旁的电线杆子上已经完完全全被各种海报给占领了。

内容清一色的都是戏剧节要上演的的节目。

只有“The In Festival”当然不够酷。

这里还有剧院团体、戏剧爱好者、戏剧学校学生自发组织的“The Off Festival”。

虽然不是官方剧目，但是其精彩性也并不差。

几个穿着传统服饰的年轻人用极其夸张的语气和动作在表演着他们的节目。

小鲜肉们更喜欢在他们的剧目中加一些常人做不到的高难度动作，在秀演技的同事秀一秀肌肉。

观众群里的小朋友们也常常躺枪，被拉上简陋的舞台，充当临时的演员或者说是充当道具更合适。

也有一些特别成功的剧目，会吸引一大片的观众围成里三层外三层的人墙。

我和阿史自然也不会错过这个凑热闹的好机会。

应该是一个滑稽剧。

非常可惜的一点是，戏剧节的大部分剧目都是法语对白。

对于法语小白的我们两个人来说，基本就是只能凭眼睛和听语气来猜测他们到底在演什么

除了那些忙着表演戏剧的，这里还聚集了一堆其他艺人，可谓八仙过海各显神通。

传统的音乐表演自然是不能缺席的。

这位小哥能用涂鸦用的喷漆喷出一幅一幅图案精致色彩艳丽的漆画。

这位大叔能轻松制造出巨人级别的肥皂泡，给广场增添了不少嘉年华的气氛

这位姑娘的行为艺术实在是恕我难以理解

虽然今天游人络绎不绝，但在斜阳下还是显得孤独万分。

短暂的辉煌，永恒的落寞。

转过身去，发现原来那宁静的常态其实并没有离开得太远。

只不过广场上的宁静偷偷地溜到了教皇宫高墙的身后。

它们和老城里其他地方的宁静混在了一起，藏在了一片橘色屋顶下。

也有一些宁静，恋上了跨坐在石栏杆上的长腿帅哥，陪着他欣赏风景。

还有一些宁静，正偷听着闺蜜们闲聊的话题，或有趣或无聊。

还有一些宁静，逃到了一望无际的苍翠和碧蓝之中。

我和阿史走得有些累了，就找了一家餐厅的露天座位坐下。

开胃的酒要了两杯香槟，就当做是一道庆贺法国的这个特殊日子了。

Cheers！

吃完晚餐，也到了太阳快落山的时候了，老房子和梧桐树在夕阳下变得分外温柔。

和阿史琢磨着慢慢闲逛到罗纳河边，就当是饭后运动了。

走出了老城区，少了城墙的遮挡，迷人的金色光辉立马铺满了整条街道。

沿河的罗纳大道在靠着城墙的一侧栽满了法国梧桐。

突然想到了关于梧桐树的一个有趣的冷知识：

梧桐树的学名叫悬铃木，是因为它的树枝上总是挂着绿色的球形小果实，像悬着铃铛一般。

法国梧桐上面的小球总是三个一串，所以它又叫三球悬铃木。

而原产自美国的梧桐上面的小球总是一个一串，所以又叫一球悬铃木。

英国梧桐是美国梧桐和法国梧桐的杂交，上面的小球总是两个一串，所以又叫二球悬铃木。

顿时觉得梧桐树萌萌哒。

梧桐的树影投射在城墙上。

就好像外出了一整天的人们，在太阳落山时总会回到家的怀抱。

到达罗纳河边的圣贝内泽桥时，太阳已经快要下山了。

温暖的橘色顺着桥身过渡到了深沉的蓝。

河水距离岸边很近。

坐在堤岸边，听得见水流的哗哗声，和阿史有的没的瞎聊着

太阳刚下山后的凉爽河风带走了残存的暑气，舒适得很。

去塞南克修道院的路途之中必定会经过普罗旺斯的又一个高人气美镇——戈尔德。

所以就趁着时间还早，先过去那里溜达一圈再说。

戈尔德也是依山而建。

那些和山石差不多颜色的房子就顺着盘旋的山道错落有致地立在山石之上。

为了能让大家欣赏到戈尔德壮美的全景，在通往小镇的山路上还专门开辟了一小块观景平台。

当然，如果去得晚的话，想要在狭窄的山道上找到位置停车会是个大问题。

戈尔德的停车场就在村外头，不大不小的一块地，没有咪表，似乎有专门人员会在进去的时候收费。

也许是因为我们到得早得缘故，懒散的收费员还没有起床，所以省去了几欧元的费用。

从停车场走到小镇的中心广场也就五分钟左右的步程，一路上都是些旅馆。

在这种风情小镇的特色旅馆里过一个晚上自然是再惬意不过了，不过看招牌都是五星级，看荷包厚度了。

这里的房子与昨天去到的莱博的房子很是相像，都是由浅黄色的山石垒砌起来的。

戈尔德又被昵称为石头城大概和这有不小的关系。

小镇的早晨依旧是应有的安静状态。

怎么看都不会厌倦。

就论适合拍小清新照片的程度来说，这里绝对也是不输给红土城鲁西永的

因为地势的缘故，镇上的道路盘根错节，不时地分叉出一小段一小段窄窄的阶梯。

就是特别喜欢这样立体迷宫式的布局，总是会在不经意间发现一些特别美好的场所。

墙角里的咖啡雅座。

坐在那边静静地消磨一段不被打扰的时间，也是不可多得的惬意享受。

住在这座石头城里的居民有很多都是热衷于创作的艺术家。

在游览小镇的时候，进入到他们精心布置的工作室里，也能获得许多不错灵感。

无论是餐厅咖啡厅还是纪念品店，店面都充满着浪漫的情调，让人很想在那里花上些时间。

又因为它们每一处都是这么地打动人心，到最后反而让人深陷了选择困难症的漩涡。

塞南克修道院建于12世纪，这里种植薰衣草也已经有着非常悠久的历史了。

修道院前面的那一块花田是用石头的矮墙围住的，并不允许游客随便进入。

也因为如此，才能拍出看上去一副与世隔绝的模样。

围墙外也有一块规模比较大的花田，里面挤满了拍照留念的游客。

沿着花田外的小径找了几个角度，但实在是拍不出感觉，就放弃了，干脆跑到花田里享受一下花香。

除了人以外，还有许多许多的蜜蜂也在花丛中与我们相伴，能听到明显的“嗡嗡”声。

只要不去招惹它们，它们是不会轻易来蜇人的。

薰衣草的话语是“等待爱情”。

这棵独自站在花田里的树，是不是哪位在这里等待爱情的痴情人儿所化？

这是专门用来收割薰衣草的拖拉机。

七月十五号已经是这里的薰衣草开得最盛的日子了，再过些日子来，看到的就只能是绿色的茎秆了。

塞南克修道院上午可以自由参观，而下午必须跟团才可以。

可能是因为早上在石头城花了太多时间，没有赶上自由参观的机会。

亏了我为了进修道院，还特意穿上了长裤子，这些天留下的遗憾实在是太多了。

只能自己根据接待大厅看到的随意猜测一下修道院内部的模样了。

阳光隔着窗户，留在了空荡荡的房间里。外面是千娇百媚，里面是朴素至极。

谁又能轻易地相信那些象征美好爱情的美丽花儿是出自于这里禁欲苦修的修道士之手。

一大半的路程是见不到任何薰衣草花田的。

但是这并不要紧，其他的色彩也都搭配得很好看。

偶尔还会远远地看到一整片明亮的黄色。

看季节应该不会是油菜花，看形状又不像是向日葵，究竟是什么花呢？

随处可见干草卷散布在那些带着缓缓坡度的田野上，与油画里见到的乡村风景如出一辙。

这些一卷卷可爱的干草都是普罗旺斯的牲畜们过冬用的食粮。

制作这么一捆干草卷看着好像并不难，却也是要花费不少的劳动。

首先要把成熟的牧草收割下来，然后整齐地平铺在田地里用阳光晒干水分变成干草以防腐烂。

最后，将它们滚作一团牢牢地扎紧。

现在是有各种专门的机器完成这一系列的工作，但在仅凭农民的双手的年代里，这可不是件轻松的活

除了圆形的干草卷，还有方方正正的干草垛。

本来想坐在干草上拍一张照片的。

无奈这些干草比我想象得还要扎人，靠着双手把人整个儿撑上去可是件很疼的挑战。

而且干草中不时地会有一些大大小小的蜘蛛爬过。

鉴于蜘蛛是我最害怕的生物之一，就只好放弃了这个念头，乖乖地坐在地上留个影吧。

身上沾染的干草味道，到了薰衣草田，才被花香给掩盖了。

翻过一个小山坡，终于见到了第一片紫色的花田。

无论是这充满魅惑力的色彩，还是那充满引诱性的香味，都让我们一下子兴奋地大喊了起来。

路边停好车。

然后也不顾晒人的太阳，硌人的石块，一路狂奔到花田当中。

深吸一口气，这就是夏天的味道。

跟传说中的一样，花田都是很整齐地一陇一陇的，就跟用梳子梳过似得。

薰衣草喜欢干燥的环境，所以夏天几乎不下雨的普罗旺斯成了最适合它们生长的环境。

而种植用的也不是那种湿润肥沃的泥土，而是看那种排水性很好的砂质土。

在阳光下，薰衣草的颜色是紫色偏红。

当太阳被云层遮蔽时，它的色彩又转变为紫色偏蓝。

两种色调都很好看。

忍不住摘了两小株花儿，好像是紫色的狗尾巴草，很可爱。

薰衣草的法语名叫做“Lavande”。

很有魔力的名字，就跟它的色彩一样。

从嘴里读出来就会忍不住地喜欢上，好像是某种神奇的咒语似的。

一只蜗牛把家安在了薰衣草上面，它省下了一大笔购买室内芳香剂的费用。

瓦朗索勒郊区的薰衣草田都很大片，而且数量众多，前来参观的游客也没有我预想的那么多。

所以，很轻松可以获得没有任何人入镜的照片。

小山坡像是铺了一层紫色的绒毯，天空蓝得很清澈，白云飘得很悠闲。

在这样的地方，不流露处笑容也是一件困难的事情吧。

不禁羡慕起生活在这里的人，工作就像是度假一般。

风吹过，绒毯上那些紫色的小绒球便随风摇晃了起来，舞得那么整齐。

更浓郁的芬芳扑鼻而来，像是刚刚晒过的被子一般的味道，让人可以彻底得放松。

普罗旺斯薰衣草田的美，不仅仅在于那纯粹的紫色。

还在于那些恰到好处的陪衬，那些或独立或成群的树，那些砂土颜色的石头房子。

刚才在瓦朗索勒采摘的薰衣草在山路上颠得满车都是紫色的小花。

拿到旅馆房间里，给房间增加一点夏天的气息。

有些犯愁了。

这薰衣草到底是该插在防水的花瓶里呢，还是应该放在阳光下晒着。

最终我们觉得还是第二个选项更靠谱一些。

换了一身更适合在水边玩耍的衣服，我和阿史就来到了圣十字湖的岸边。

圣十字湖并不是天然形成的湖畔，而是一处人工的水库。

漫步在岸边，就如同被湖水精灵的魔法所影响，轻松而凉爽。

圣十字湖是法国第二大的水库，它与法国最大的峡谷凡尔登大峡谷相连。

阿尔卑斯把双臂伸展到普罗旺斯的东侧，这安静湖水就躺在这些山峰的怀抱当中。

在岸边眺望湖色。

天空、湖水和远山，一同变幻出丰富的明暗层次。

由于天色已晚，湖边的人并不多。

稀稀落落的几个人各自享受着满目的湖光山色和惬意的私人时间。

一艘白色的帆船扬起桃色的风帆，滑过湖面。

船上的几位年轻人，说说笑笑。

它轻盈地漂向湖中央。

激起的些许浪花，立马又消失在那些碎波当中。

最后，化为山水之间的一点亮色，似乎是轻步在水面上的火烈鸟，抖动着火焰般的羽毛。

那么远，却还是会吸引全部目光的焦点。

夏天南法的气温虽高，但黄昏时候，这水库的水还是冰凉冰凉的。

而我的手臂可以很直观的证明南法太阳光的厉害程度。

才三个白天，熊猫手就非常明显了。

实在是忍不住诱惑了，我俩就干脆在湖滩上找了个隐蔽处换了泳裤，然后钻到了水里。

阿史说他要游到湖中央停泊着的那艘橡皮艇上。

我对自己的水性没有那么自性，就决定守在离岸不远的地方。

整个身体浸没在湖水当中感受到的寒气也必须要时刻保持着运动的状态才能忍受下来。

水里耍了大概十多二十分钟，有些倦了，就上了岸躺在湖滩上休息。

岸上都是些卵石，磨得很光滑，还带着下午残留下来的余温。

坐在上头甚是暖和，立马就赶走了寒意

傍晚的微风还带有太阳的体温，在湖面上抚起涟漪的旋律。

湖岸上整齐地停放着很多游船，有刚才看到的那种桃色风帆的帆船，还有脚踩的游船。

可惜租船的老板都下班休息了，不然乘着小船漂到湖中央欣赏日落也是一件惬意至极的事情。

坐不了船也不要紧，深入湖心的栈道也同样能提供非常不错的角度观赏日落。

清晨，圣十字湖畔一片平静祥和。

大山的身躯为它挡住了耀眼的阳光，似乎只是希望它能拥有更多的时间享受安宁的梦境。

游船各自标着号码，已经排着整齐的队伍在水边蓄势待发，准备迎接新一波的游人。

帅气的法国小伙正忙着清洁游船。

突如其来的电话铃声打断了他的工作，然后便是一脸幸福的表情。

我喜欢在高处眺望圣十字湖的湖景。

只有这样，才能更深刻地感受到这22平方公里的人工湖到底是怎样的规模。

湖水是湛蓝湛蓝的，色彩是如此的浓郁，以至于没有任何清澈透明的感觉。

就好像是一大块蓝色的宝石，嵌在了群山之间。

或许，最贴切的比喻应该就是法国人所赋予它的——天使的眼泪。

圣十字湖与凡尔登大峡谷相接的地方横跨着一座桥，叫Galetas大桥。

若是没有这座桥，想要到对岸去，便只有三种方法。

第一是沿着圣十字湖绕一圈；

第二是走穿二十五公里长的凡尔登大峡谷；

第三就是直接从水里淌过去了。