爪哇国游记

从北京到雅加达，俺们乘坐的是菲航班机，中途要在马尼拉转机。现在各国旅客在菲航转机已经不必办理过境签证了，但也不能离开机场，甚至不能在机场内部随意走动：机场工作人员会先将转机旅客们引到一小房间中登记护照，然后再通过专门通道分批次的将旅客送到各自航班的候机厅。既然是直接抵达候机厅，那么自然是没有什么免税礼品店了，只有几个卖食品的小摊。在此可得到一个经验：如果是在马尼拉机场的同一个航站楼转机，那么用不了一个小时也就足够了。

一路辗抵达雅加达的苏加诺机场，前些日子的暴雨已经暂时告一段落，只是还有些淅淅沥沥的余音。印度尼西亚这个国家在不久之间对中国开放了落地签，因此只要持有护照与往返机票或机票订单便可以办理入境手续了，连照片都用不着。入境手续的第一关是缴纳25美刀的签证费，这里非常强烈的建议把金额刚好的美元交给窗口，因为这里找零的都是印尼盾，而且汇率非常非常不划算；接下来拿着落地签收据、护照、与返程机票便可以通关了，通关手续极为简单，入境表格中有几栏没填也被放行了，并且也没遇到传说中印尼腐败官员公然索贿的状况。

如果您是一个乘飞机离开雅加达的旅客，那么富有爪哇民族风情的苏加诺机场候机厅一定会给您留下非常美好的回忆；但如果您是一个乘飞机抵达雅加达的旅客，特别是一个在半夜抵达苏加诺机场的旅客，那么这印象就有几分糟糕了：旅客的到达区域几乎没有地方可以过夜，只能蜷缩在饭馆门口的椅子上。

好在到了早五点，通往市区的机场大巴便开始运行了，终点是雅加达市中心的火车站Gambir，车费30000印尼盾，如果路况良好的话需要一个半小时，而如果遇到名震天下的雅加达大塞车……那就只有天知道了。雅加达坐南朝北，地势北低而南高与北京刚好相反，南部为新城，而北侧临海一面则为老城哥打，也就是荷兰时代的巴达维亚。连续数日的暴雨使得地势低洼的老城洪水泛滥成灾，虽然昨日大雨转小小雨转停使得水势稍减，但部分地区仍然路面积水。俺们预订的旅店Hotel 55属于广义上的哥打老区，紧邻火车站jayakarta，从谷歌地图上看起来交通极为便利，可真到了地方才发现自己实在大错特错：这里向北到不了哥打kota，向南到不了中心站Gambir；而如果从中心站出发乘火车也同样无法抵达哥打……于是雅加达市内的火车线路到底是为何而设置的呢？！

在旅店里安顿完毕后，眼瞅着外面天色逐渐转晴，路面积水也退了，于是断然出门往哥打老城区而去，正式开始了俺们在爪哇国的旅程。从旅店出发，步行十多分钟就可以抵达哥打老城区，也就是昔日荷兰殖民时代的巴达维亚。这个城市历史悠久，建城日期可以追溯到14世纪的商港巽他加拉巴，不过现在能看到的历史建筑基本都是荷兰时代的。时间倒退至四个世纪前的西元17世纪初，荷兰东印度公司的第三任总裁，大名鼎鼎的库恩提督（也就是大航海时代4里东南亚海域的大BOSS）在击败了爪哇岛的霸主伊斯兰国家万丹后，一声令下在这片洪水泛滥的废墟上建立起了新的城塞巴达维亚。印度的石料、东爪哇的柚木、以及中国的华人劳工……荷兰东印度公司东南亚帝国的首都，荷兰人支配爪哇乃至整个东印度群岛的总部巴达维亚，就这样一步步的从图纸变为现实。后来太平洋战争一声炮响，巴达维亚落入日本之手，名字又改回了万丹时代的雅加达直至今日。

雅加达的哥打老城区这个东南亚的阿姆斯特丹同样河道纵横，两岸荷兰殖民时代的历史建筑成排连栋，简直与荷兰的正牌阿姆斯特丹简直难分伯仲……才怪！或许是因为适逢雨季之故，各条河道中污水满溢，散发出阵阵那种滨海垃圾所特有的恶臭，而两岸的殖民时代老建筑状况好些的已经被雨水冲刷的斑驳脱落，状况糟糕点的则干脆就只剩下几面墙了。当然，也不止一个雅加达的哥打，印度尼西亚其他城市的老城风貌也多半如此。也正是因为这些老城保存现状普遍堪忧，所以印尼虽然不乏殖民时代建筑，但却没有一个老城如澳门、马六甲一般荣登世界文化遗产名录。

无论如何，印度尼西亚毕竟是东盟的老大，爪哇是这个区域性三流强国的首善之地，雅加达又是首善之地的首善之区，能看得出当局对哥打老区的保护与整治比较也还是下了一番功夫的。所以自哥打火车站与银行博物馆前的那个广场（也就是快速公交专线1号线起点站的位置）开始，老城颓败的面貌便陡然一变，颇有那么几分时光倒流的意味了，只是这个路口川流不息、哦、川流不动的摩托车流瞬间又将此处由历史的天国打回了亚洲发展中第三世界的尘世。

首先要办的事情便是换汇，雅加达市内各处银行网点林立，换汇想必应该轻而易举吧……大错特错了！这个国家大部分银行网点都不办理外汇兑换业务，想换汇得去专门的money change，当然根据东南亚国家的一般惯例，有时候在金店里也可以兑换外汇，而且汇率普遍不错。

今日哥打老区旅行的起点站是曼迪利银行博物馆（Museum Bank Mandiri），也就是与哥打火车站隔街相望的那栋巍峨的西洋风白色大厦。曼迪利银行是目前印度尼西亚规模最大的银行，但眼前这栋巍峨的大厦却并非自古以来就是发展银行的总部，这是荷兰殖民时代的银行，印尼独立后才收归国有，现在则改建为博物馆，年的彩色玻璃现在仍有保留。这里介绍了始于殖民时代之前的印尼金融业的发展史，陈列略显陈旧，或者说有那么股子国内上世纪八十年代末博物馆陈列的风骨。

不过还是别管什么陈列了，好好欣赏这栋建筑本身与场景复原吧，如果不在意模特人像断手指破耳朵这样的小细节，那么营业大厅的场景复原还是相当有视觉冲击力的——让人立刻联想到了沈阳的金融博物馆营业大厅那个热闹而壮观的场景复原，只是规模大了两倍以上。不过这里最了不起的还不是营业大厅而是地下金库。长期以来，俺一直以为银行的地下金库只是一个大点的房间而言，大小规模完全不可与地面部分同日而语，但是今天俺的印象被彻底颠覆了，这个地下金库规模极为庞大，结构极为复杂，简直就是一个地下的米诺斯迷宫。金库的各个房间也同样做成了场景复原，再现了一个世纪以前的场面……在啧啧称奇的时候还请务必当心地面，由于雨季的缘故地下金库里有不少地方积水严重。

曼迪利银行博物馆北侧隔壁是另一栋西洋风的白色大厦，建筑风格类似但规模稍小，那是免费开放的印尼银行博物馆（Museum Bank Indonesia），同样也是以殖民时代的老银行建筑为依托改建而成。出人意料之外，这家博物馆的陈列广泛采用了多媒体技术，甚为现代时髦，与旁边老朽的曼迪利银行博物馆形成鲜明对比，让你立刻对这个国家收起了小觑之心。陈列以金融为切入点，介绍了印度尼西亚跌宕起伏的百年史：荷兰的殖民与日本的入侵，苏哈托的铁腕治国与亚洲经济四小虎之一经济增长，97年亚洲金融危机的大灾变，以及本世纪再度开始复苏的印尼经济。

当然，除了印尼的百年金融史外，这里也有那种其他金融博物馆该有的陈列：印尼从古至今的各种钱币（从室利佛逝的古老钱币直到本世纪最新的纸币，也包括日占时期的军票），印尼流通钞票的各种防伪技术，以及来自世界各国的钱币。当然，最令人赞叹的还是金库，就如伦敦的银行博物馆一般，你也可以隔着玻璃看看一堆金砖（真伪未知），还可以把手伸进洞里亲手掂量一下金砖的分量（同样真伪未知）。

沿着Jembatan Batu大街一路向北步行一百多米，便到了哥打老城的中心市政广场（Taman Fatahilah Kota Tua）。广场周边可能是雅加达乃至整个印度尼西亚维护的最好的荷兰老城区之一，现在已经作为步行区禁止机动车入内。广场卵石铺地，呈四方形，各殖民时代的荷兰老房环绕四周，令人不由联想到了欧洲城市的市政广场。

或许因为这里位于赤道以南，昔日的巴达维亚市政厅坐南朝北，现在是雅加达市博物馆，不知是改陈还是大修目前暂不开放。隔着广场在北侧与市政厅遥遥相望的是哥打邮局，邮局旁边那门铸着不雅手势的大炮是荷兰从马六甲的葡萄牙人手里抢来的战利品，据说在过去印尼妇女深信骑在这门大炮上便可生子，不过眼下大炮已经被铁栏围了起来，再也骑不上去了。

广场的东侧有一花园，门票5000印尼盾的雅加达美术馆便在其内。从外面看起来这栋当年的荷兰司法部洋房高端大气，但除了海捞瓷展厅外，这里的展品多少有点令人失望：印尼传统美术品极少，倒是挂满了现代派的无聊绘画，远不如建筑本身更有看头——比如那个华丽铁艺装饰的老楼梯。

广场西侧当年是教堂，现在则是深受外国游客特别是西方游客欢迎的木偶皮影博物馆（Museum Wayang），门票5000印尼盾。印尼传统的木偶与皮影最早是用于祭祖，在发展过程中深受印度教等外来文化影响——所以其主要题材是《罗摩衍那》与《摩柯婆罗多》，即使如今的印尼乃是一个伊斯兰教国家，人民群众对木偶与皮影这种异教文化的艺术仍喜闻乐见。木偶与皮影可能是爪哇乃至整个印度尼西亚最富裕传统民族特色的物品，俨然成了印尼的国家文化名片兼特色旅游商品——无论在机场的免税商店、旅游景区的街头摊贩、亦或是这家博物馆的小卖部，木偶与皮影及其各种周边产品的身影无处不在。说起来俺天朝的皮影戏艺术那也是源远流长博大精深，但却就是达不到印尼皮影这种文化象征的地步，商品化程度亦远远不足了。在这个博物馆除了那些长鼻细臂的印尼木偶之外，还可以看到来自世界其他国家的木偶。

归根到底，荷兰时代的巴达维亚乃是一个大海港，欧洲大航海时代的辉煌直至今天也还有些落日余晖的遗迹可循。自哥打老城中心，沿着克鲁库特河(krukut)一路向北，路过著名的历史景观雅加达唯一幸存的荷兰吊桥鸡市场桥（chicken market bridge）之后便来到了建于1839年的瞭望塔（watchtower）。这里与其说是一座指挥交通的瞭望塔，还不如说是一座军事要塞小型炮台，扼守着克鲁库特河与运河的出海口，直到现在也还摆着几门大炮，如今这里是印尼海洋博物馆的分馆，门票5000印尼盾——说真的，除了可以爬上楼顶看看周围风光之外，这里一无所有。

瞭望塔的对面就是门票5000印尼盾的海事博物馆，那里自17世纪以来一直是荷兰东印度公司的货栈，货栈北墙就是当年巴达维亚的城墙，至今城壕环绕，岗亭与炮台林立，看起来如同一个小型要塞。这里是昔日荷兰东印度帝国荣光的缩影，因此建筑面积硕大无朋，今日的海事博物馆使用的面积还不到昔日建筑的三分之一，大量闲置的空间使得这里显得空荡荡的。博物馆的展厅都是当年货栈的仓房，粗大的木梁下悬挂着一块块展板，显得有些陈旧而简陋。这里简单的介绍了印度尼西亚这个千岛之国始自史前时代的海洋史，还专门有一个很简陋的海军展厅。博物馆最精彩的陈列就在入口玄关的楼上，香料、白糖、石油，赤道翡翠东印度群岛丰富的物产吸引着中国、欧洲、日本等一批批的外国人在这里你方唱罢我登台，展厅用一个个生动的场景介绍了这些外国人与当地人一道上演的一场场历史大戏。

今天是俺们抵达爪哇的第二天，在昨天已经游览了北侧哥打的巴达维亚老城，今天则是要前往雅加达南侧的新城区一游。大雨已停，洪水已退，地势较高的雅加达南部新区几乎看不到什么水灾的痕迹了——在这个每年习惯性洪水的热带滨海城市，大水来得快，退得也快。

雅加达这个城市乃是爪哇岛、印度尼西亚、东南亚、乃至整个亚洲交通最为拥堵的城市……哦，“拥堵”这个词不太恰当，应该说根本就是“瘫痪”！从摩托车到小轿车所有机动车统统挤作一团，便是亚洲第三世界国家最为机动灵活的三蹦子在这个国家也是动弹不得。特别是在市中心的独立广场周围，你会发现自己虽然坐在蓝鸟公司的出租车里，但移动速度却远远不及车外双脚走路的行人。

眼见雅加达交通日益恶化，公路里程增速肯定赶不上机动车数量增速，觉悟了的有关部门干脆破罐破摔破产保产，在过去的普通公交之外，又别开天地另创一家搞出了一套城市快速公交系统BRT（或者干脆点叫做BUSWAY），在公路上隔离出了一条公交其他车辆禁止使用的专用公交车道，乘客由专门的步行通道（一般是天桥）进入车站，无论车站还是换乘站都有遮雨棚。车票3500印尼盾，不限换乘次数，车内整洁而且还有空调……简言之这是在地面上的地铁。当你乘坐快速公交在公交专用道上一骑绝尘，而眼看着周围的私家车拥挤动弹不得，你会由衷的感到这真的是在雅加达性价比最高的交通工具。但凡事有利有弊，由于开辟了这么一条专用公交道，使得已经拥堵不堪的公路变得更窄了，于是高峰期高峰路段的交通彻底从瘫痪退化到了停滞，看来这个城市还是得修几条地铁才成。

雅加达新城区的主干道无疑是坦林大道（JL Thamrin），就如同是从北京的东长安街到了建国门外大街，路边的景致仿佛是金融街与CBD合体，现代化的高楼大厦林立，瞬间变得现代时髦大气了，倒也不愧为东盟首位首善之地之首善之地的发达气象。从BRT1号线起点站kota出发，然后换乘BRT9号线（换乘通道是一条上千米长的封闭式空中走廊），在LIPI站下车后再步行几百米，看到城垛风的院墙后面摆着飞机大炮，便是印尼军事博物馆(Museum Satria Mandala)了。

拥有三十多万军队十个军区两个舰队两个空军战区的印度尼西亚，在东南亚这一亩三分地也算是有数的军事大国。印尼军事博物馆门票2500印尼盾，如果要拍照就要再加上5000。我们印象中的军事博物馆应该是个什么样子？寸草不生的水泥广场上重武器林立，巍峨庄严的大厦如神殿般傲然屹立……上述印象与雅加达的印尼军博全然对不上号！这是杂揉了爪哇与印度两种风格的一个热带大花园，池塘涟漪绿树成荫，树木花丛掩映之下散布着几处展馆，介绍了这个国家的军事史。

在这个博物馆中，印度尼西亚军史的起点既非爪哇猿人的撕斗亦非逝利佛逸或满者伯夷的冒险，甚至也没有马塔兰王国的征战（比如迪波尼哥罗王子史诗般的悲壮抵抗）。话说1941年太平洋上一声炸弹响，宣告了日本与欧洲在东南亚殖民战争的开始，荷兰在印尼群岛的统治被一扫而空，为了应付日益吃紧的太平洋战局，日本占领军扶植苏加诺等民族主义者建立起了印度尼西亚卫国义勇军，这也就是现在印尼国防军的前身。……挺可惜，对诸如爪哇海战等日本人与欧洲人之间的战斗只字未提。这支日本一手培训起来的伪军部队在二战期间并未对日本有太大帮助，倒是在终战之后从背后捅了日本一刀。

1945年11月与英军在泗水的战斗宣告了印尼独立战争的开始，与荷兰军队漫长而血腥的游击战时断时续，虽然荷兰在正面战场上取得了几乎每一次战斗的胜利，但战争的最终胜利却还是遥遥无期。至1949年底，筋疲力尽的荷兰终于决定放弃自己在印度尼西亚的殖民统治，就仿佛是几十年后美国在越南重蹈覆辙的不祥预兆。

独立战争的落幕仅仅标志着印尼外战的结束，而这个国家的内战才刚刚开始，其实以1948年的茉莉芬事件为标志，甚至外战还没结束呢内战就开始了。印尼军队的敌人多种多样：伊斯兰与基督教的极端派别、莫卢加的荷兰殖民军残党、亚奇与巴布亚的民族独立分子、以及印度尼西亚的共产党人。印度尼西亚由数以千计岛屿与数以百计的民族与部族构成，他们在民族、文化、习俗、地域、以及历史传统上互不相同，可以说自古以来就不是一个统一国家，直到大家统统都被荷兰人征服。而在荷兰人离开之后，这个国家之所以没有彻底陷入分裂，也没有成为一个赤色或者绿色的国家，的确是因为其武装部队在国内与国外、左面和右面各路敌人的尸山血海中一路拼杀，这才打出了现在的印尼江山，可以说是一寸山河一寸血，军队也由此摆脱了自己二战伪军的原罪，而以国家的守护神来自居了。

印尼独立战争是这个博物馆里最为浓墨重彩突出的部分，几十个小型的缩微景观介绍了战争中或大或小的事件。就某种意义上看，这也是唯一还在正常对外开放的部分，独立战争之后的几个内战展厅虽然也没禁止入内参观，但却布满了灰尘，连电灯也打不开了——话说除了俺们这些满怀恶意的天朝来客之外，似乎也没看到还有印尼的本国游客们参观这些内战展厅。就观赏性而言，这里最吸引眼球的还得说是英烈纪念大厅与军服展厅，相比之下散落在庭院里的各式老旧的重装备便不怎么引人注目了。

乘快速公交1号线在Monas站下车，东侧是独立广场，而西侧那栋漂亮的白房子便是号称印尼第一的印度尼西亚国家博物馆了，门票10000印尼盾。南侧是建于19世纪的老馆，门口那头青铜大象1871年来自泰国的礼物（因此这家博物馆又被称为象屋）；北侧那栋四层楼房则是新馆，是在2007年刚落成开放的。老馆显得有些陈旧，无论展馆还是座椅都仿佛是20世纪早期的遗物，这里仿佛是一个欧洲殖民者视角的人类学博物馆，来自印尼群岛各民族的稀奇古怪的物品塞满了展厅的每一个角落，比如驱鬼面具、图腾柱之流，让人立刻联想起了阿姆斯特丹的那个热带博物馆。

北侧的新馆则显得现代而宽敞，一楼介绍了从爪哇猿人到小黑人等各种史前人类，无论你是否赞成东亚人类独立进化论，这里都值得一看——你知道吗？梭罗郊区的爪哇猿人遗址还是个世界文化遗产呢。除此以外，新馆基本是个古代美术馆，展品包括石刻木雕与各种金银铜器，最漂亮的展品当然都在顶楼的精品厅，但那里禁止拍照。在博物馆庭院里同样有大量佛教与印度教的古代雕塑，最引人注目的是正中间那座身高四米脚踩骷髅头的石像——那不是佛像，而是来自苏门答腊的国王塑像。

如果说北京的市中心是天安门广场，那么雅加达的中心当之无愧的便是独立广场了。不同于吉隆坡的独立广场与河内的巴亭广场，当然更不同于北京的天安门广场与莫斯科的红场，雅加达的独立广场并非水泥广场而是一片广阔的草坪绿地。独立广场四周以铁栏相围，出入口开在四角，广场塑像林立，而正中央一座纪念碑高高耸立，这就是雅加达的地标性建筑民族独立纪念碑。这座纪念碑高达132米，据说是用意大利进口的大理市建筑而成，顶端的那个火炬的贴金则消耗了35千克的黄金。这个了不起的印尼国家标志物在苏加诺的时代开始兴建，而落成完工的时候则已经是苏哈托的时代了。

民族独立纪念碑四面的浮雕描绘了这个国家的近现代史，纪念碑的底部是国家历史博物馆，入口在纪念碑的南侧，门票5000印尼盾。穿过一条长长的地下通道便来到了纪念碑近前，民族独立纪念碑外面的浮雕描绘了这个国家的近现代史，看起来似乎是用水泥浇筑而成。博物馆在纪念碑底层内部，这里用数十个微缩景观描述了印度尼西亚自爪哇猿人时代的茹毛饮血、满者伯夷时代的大兴土木、马塔兰时代的征服与被征服、荷兰殖民时代的压榨与反抗、二战中的日本人与独立战争中的荷兰人、苏加诺时代的不结盟运动、以及苏哈托时代的政变、专制、与镇压。非常值得玩味的是，在这个博物馆里，铁腕统治印尼三十余年的苏哈托成了一个反派角色。

在民族独立纪念碑的瞭望台上环顾四周，可以看到广场的东北侧有大大的白色穹顶与高高的宣礼尖塔，那就是著名的伊斯蒂克拉尔清真寺。由于清真寺的大门朝向东北侧，所以其实际距离比看上去要来得远，最好乘车前往。这里准许外国游客入内参观，甚至准许外国女性游客入内参观。游客们首先要在专门的接待室里登记并脱鞋，然后在专人带领下组团沿着专门路线参观。

印度尼西亚是宇宙中最大的伊斯兰国家，而伊斯蒂克拉尔清真寺又是这个国家最大的清真寺，因此它毫无悬念的成为东南亚最大的清真寺。这家清真寺于1975年落成，其穹顶直径达到了45米，里里外外可以容纳20万人祷告——顺便说一句，其设计师是个天主教徒。类似马来西亚吉隆坡的国家清真寺，这里的建筑风格透着股子现代主义的范儿，连礼拜厅都用铝合金制成，游客们可以在回廊与天台远观，但不能进入礼拜厅。参观本身是免费的，但一般来说你总得意思一下（俺则是直接把钱放入清真寺的募捐箱里了）。

在伊斯蒂克拉尔清真寺的对面是天主教的大教堂，两大宗教建筑隔一条马路门对门，好似在唱对台戏，又似谐共处，倒是令人联想起俄罗斯喀山清真寺与东正教堂共处克里姆林宫院内的样子了。大教堂于1901年建成，正面有两个引人注目的尖顶，看起来挺新潮，隐约有点高迪的风格，俺便怀疑那是近些年才改装的。

今天傍晚乘飞机往三宝垄而去。在印度尼西亚飞国内航线不必交离境税，但机场费是免不了的——雅加达机场的费用是40000印尼盾。经过一个半小时的误点与一个小时的飞行，俺们终于在这天晚上抵达了三宝垄的飞机场。天已经黑透，外面下着瓢泼大雨，在机场的出租车服务中心打车直奔俺们预定的旅店Pandanaran Hotel。这家店位于老城边缘，虽然客房条件很是一般，但大堂与餐厅里的装饰布置颇有爪哇传统特色，甚至还有一个小庭院与露天游泳池——就在隔壁建筑的楼顶。

安顿下来后俺们才猛然想到，今天正是大年三十，但在这座以华人之城而闻名的城市中却感受不到什么特别的春节气息，窗外不闻鞭炮声亦无锣鼓响，只有哗哗的雨声。俺们就这样在异域平平淡淡的迎来了2014年的春节。

如果说爪哇岛是印度尼西亚的汉地十八省，那么中爪哇省就可以说是印度尼西亚的中原了。非常有趣的是，这个印尼核心之核心的省份，其省会的名字却具有浓郁的中华风格。他的名字叫做三宝垄。三宝垄是仅次于雅加达与泗水的印度尼西亚第三大港口，其历史顾名思义可以一直上溯到郑和下西洋时代，传说郑和舰队在此登陆后，部分船员安家立户落地生根，逐渐发展为爪哇的一大商埠，也成了爪哇乃至印度尼西亚华人最著名的聚集地。

其实华人早在郑和时代之前很久便已活跃在东南亚的海面与陆地上，华商与阿拉伯商人垄断了整个印尼群岛的商业流通长达数百年。在荷兰人征服印尼之后，与所有小山压大山的欧洲殖民者一样，他们也遇到了人力严重不足的问题，而他们的对策也和其他欧洲殖民者的方案一般不二：以夷制夷，扶植少数派与上层精英分子当自己的助手，于是同时身兼少数派与精英双重身份的印尼华人很快在荷兰的殖民体系内找到了自己的新位置：他们成了荷兰殖民者在经济领域方面的得力助手，他们成了耕作制度系统里的包税人（而警察之类行政方面的基层工作则承包给爪哇上层人士了），如果类比的话身份有点类似蒙元帝国时代的色目人。税吏与二鬼子这两种身份自古以来就是最遭人恨的，印尼华人同时身兼二职，这使得他们在积累财富的同时亦为未来的杀身之祸埋下了伏笔。

历史与现实的阶级仇民族恨，再加上印尼官方的刻意引导，终于在930事件后爆发为一场对华人的血腥大屠杀。在混乱结束之后，冷酷而精明的苏哈托开始重建秩序，印尼华人在苏哈托的新秩序体制中处境微妙：一方面这是个铁腕治国的专制时代，华人在文化上被彻底压制，甚至禁止在公开场合使用汉字；另一方面这又是个经济发展的繁荣时代，苏哈托对待印尼华人有如牧人对待羊群一般，坚决保护华人这印尼经济大厦中的栋梁免受暴徒的袭击。

俗话说得好，讨厌莫过穷而强，危险莫过富而弱。随着东南亚金融危机的爆发与苏哈托体制的崩溃，“富而弱”的华人再度成了案板上的鱼肉。这新一轮打砸抢的排华运动虽然规模上远不能与60年代那一拨大屠杀相比，但影响却更为恶劣，俺们中国人对印尼的坏印象几乎都是因为这个。在混乱过后，印尼迎来了自己的民主时代，多元与包容成为世界大势，各种文化上歧视华人的法令被逐渐废除，汉字再度可以公开使用了，功夫武馆与中文学校可以开门收徒了，连春节也成为印度尼西亚的官方法定假日了。具有讽刺性的是，在过去数十年的铁腕歧视时代，华人在文化方面已经被阉割的十去七八，当代的印尼华人即使还能勉强听说汉语，读写的能力却是基本失去了。这再度证明，所谓“宽容”这玩意儿，素来都是强者对弱者的施舍。

今天是大年初一，虽然雨过但天却未晴，三宝垄街头虽然张灯结彩大红灯笼高高挂，但却不闻锣鼓鞭炮，亦不见舞狮舞龙，几乎感受不到什么年味。三宝垄公认有新旧两部分，老城在北临海，新城于南靠山，俺们所处在两者之间。沿着Jl Pandanaran一路向西可至一大环岛，Jl Pemuda等数条主干道在此以放射状展开。与被雨水浸泡得腐朽不堪的老城区相比，这环岛周围才是三宝垄景致最为优雅之处，几栋殖民时代的老房子围环岛而立，有教堂亦有政府大楼，皆被整修粉刷一新。环岛中央耸立着一座纪念碑，看似古色古香实则是在1945年建成的。

这周围最引人注目的建筑毫无疑问是东北侧的千重门（Lawang sewu），那是一栋红顶白墙的荷兰时代建筑，庞大同时不失优雅。那里在荷兰时代是铁路局的办公楼，经过一番整修后作为铁路博物馆，于去年刚刚对外开放，门票10000印尼盾。你知道吗？印度尼西亚的第一条铁路建于1864年，它并不通向雅加达，而是用于联通中爪哇地区的日惹与三宝垄。博物馆里介绍了铁路网是如何从中爪哇一步步铺设开来，最终遍及整个爪哇与部分苏门答腊，但奇妙的是从日惹到三宝垄这印尼第一铁路现在反而不走客运了。

当然了，绝大部分游客至此都不是奔着印尼铁路的发展史，而是冲着这栋老房子本身而来的。顾名思义，“千重门”这里拥有不计其数的房间，因此也拥有不计其数的门扉——门板大部分都已不见踪影了。虽然这栋大厦大多数房间都在闲置有如鬼屋（这里也开放夜游项目），虽然这里不少地方被雨水冲刷得斑驳脱落（有的房间甚至连屋顶都被冲塌了），虽然其地下室已被雨水灌满（而且去年雨季刚被淹过）……但这里仍然可见恢弘而华丽的往日遗容。这是一曲对殖民时代的挽歌葬魂曲，如果是一个欧洲游客，看到这番景致，此时大概会如最后罗马人一般“今不如昔”的感慨嗟吁一番吧。

欲了解印尼必先了解爪哇岛，欲了解爪哇岛则必先了解中爪哇省，而欲了解中爪哇省，去博物馆里看看是个不错的选择。作为中爪哇省的省会，三宝垄也拥有一家省博物馆，就位于机场南侧环岛旁边，门票4000印尼盾。这是一座大型的地方志博物馆，是三宝垄市、中爪哇省、乃至整个印度尼西亚最好的博物馆没有之一……好吧，即使不是最好的，那至少也是规模最大内容最全面的，但就是显得有些陈旧。在这里你可以看到梭罗的爪哇猿人化石、婆罗浮屠与普兰巴南的建筑、迪波尼哥罗王子与苏迪曼将军的抗战、中爪哇劳动人民的传统生产与生活，还有大量的哇扬戏木偶皮影与纺织品。自然、历史、民俗、革命……凡所应有无所不有，你在此还可以亲手操作一下爪哇的传统乐器。

对于中国人来说，三宝垄的第一名胜自然当仁不让的是三宝庙。三宝庙位于三宝垄市区的西南侧，乃是为了纪念郑和而建立的，因为郑和远航极大的促进了伊斯兰教在东南亚的传播，因此对于当地人而言，三宝太监也是个值得尊敬的人物。俺们来此之时三宝庙前车水马龙拥挤不动，其原因……是因为这里正在举行春节庙会。临时搭起的舞台上演出者载歌载舞，除了一句“恭喜发财”之外说的都是印尼语，而看客们似乎也都并非华人。说来俺们已有数载没逛过春节庙会了，这次却不想在外国逛了次庙会。

三宝庙并非一座，而是一组建筑，门票高达30000印尼盾……或许是因为赶上春节庙会了吧。三宝庙数个中国风格的殿堂一字排开，这可能是你在三宝垄看到的唯一富有中国风格的建筑了。挂着“三保大人”牌匾的主殿背后就是著名的三保洞，传说想当年郑和舰队的副使王景弘曾在此洞中暂居养病……不过现在大家却是只知郑和而不知王景弘了。洞内高大轩敞，正中供奉着郑和的塑像；洞内还有一井，相传井水可包治百病。

就如雅加达的哥打老区，三宝垄的老城区同样遍布荷兰殖民时代的古老建筑，货栈、住宅、市政机关……毫无疑问它们拥有光荣而辉煌的过去，可现在它们却斑驳脱落腐朽破败，就仿佛是一群曾经有过豆蔻年华，但却注定无可救药衰老下去的老妪，正在缓慢而痛苦的咽下最后一口气。就在这么一片凋零破败的半废墟之中，突然蹦出来一栋完好而漂亮的荷兰圆顶教堂（Gereja Blenduk），令人眼前登时为之一亮——俺是惊呼了一声“哇哦”的。这个教堂拥有一个巨大的红色圆顶，一个木制的讲道坛，以及一架风琴，这或许是三宝垄老城区唯一能数得上的景点了。按说这个还在使用中的教堂应该是免费开放的，不过管理员肯定会要求你给点布施。

荷兰港区南侧就是著名的三宝垄唐人街，在这里你可以在异域感受到浓郁的中华节日文化，就如同春节时候的马六甲唐人街……如果你是这么想的，那就注定要如俺们一般的彻底失望了！虽然禁止汉字的歧视法令早已被废除，但漫步唐人街，除了街口的路标之外，你几乎看不到什么汉字。数十年的文化禁令使得当地的华人已经把他们祖先的文字和语言忘得差不多了，甚至就连庙宇中的庙祝也是只能勉强听说汉语，却无法读写汉字了。没有锣鼓，没有鞭炮，没有舞狮……一句话，这里的唐人街，既无中华，亦无春节。

三宝垄火车站也在老城，这是印度尼西亚最古老的火车站之一，历史可以一直上溯到19世纪。火车站前有一个巨大的水池，有类印度，又似尼泊尔。作为一个省会城市的火车站，三宝垄火车站也拥有会说外语的旅客服务处，因此购买车票没遇到什么麻烦。与交通基建突飞猛进的中国相比，印尼目前的铁路交通断然算不上先进。火车头看着挺老旧，速度也不快，不过车厢条件倒也不错——至少商务厢条件还成，座位很宽敞，冷气开得很足（开得过足了），如果忽略掉部分老化构件，那么简直可以赶上中国动车的头等舱了。车厢前后均有屏幕在播放英文对白印尼文字幕的好莱坞大片，今天播放的电影是蝙蝠侠3。

说到印度尼西亚的铁路，火车被公认是这个国家最为可靠而舒适的旅行方式，现在铁路交通最为发达的爪哇岛的客运线路主要还有两条：一条是南线，自雅加达出发，途径万隆与日惹后抵达终点泗水，这条线路的外国游客较多；另一条为北线，离开雅加达后途径三宝垄抵达泗水，无论那条线路都没有卧铺。因为只接受本国信用卡，所以你一般是无法在火车官网上订购印尼火车票的。主要城市的火车站会设有旅客服务处，工作人员会说英语，就如银行柜台一般需要领号排队。在印度尼西亚购买火车票的手续很繁琐，需要填写专门的购票表格，服务处的工作人员会很有耐性的帮助你一步步的填好这些表格——一般来说，你肯定会被他们安排在商务车厢而非经济车厢。

火车抵达泗水的时候天已经黑了，打车直奔预定好的旅店而去。俺们入住的是Hotel Metro，各方面条件都很一般——甚至可以说是中等略偏下。不过对面的餐馆挺不错，爪哇热带风情的装饰很有品味——貌似还被当地报纸评为年度最佳装饰奖呢。

泗水是东爪哇省的省会，这个人口数百万的大都会是印度尼西亚排行前三的大城市，同时也是仅次于雅加达的印度尼西亚第二大港口。对于包括中国人在内的外国游客在内，这里仅仅是他们前往马杜拉岛和巴厘岛的中转站；而对于印度尼西亚人而言，这里是他们打响独立战争第一枪的圣地，是他们的英雄之城。近70年前的那场巷战毁掉了当年的大半个泗水市，也使得现在的泗水街头巷尾遍布各种大大小小的纪念碑，让人不禁联想到了俄罗斯的伏尔加格勒。

与雅加达、三宝垄等爪哇岛北侧的其他城市类似，由港口发展而来的泗水坐南朝北，面向大海的北侧为老城区，新城区则向南侧不断扩展延伸。在旅馆吃过早饭后，俺们打车直奔今天的第一个目标潜艇纪念馆（Monumen Kapal Selam）。泗水是印尼海军东北舰队司令部的所在地，同时也是这个国家最重要的海军军港，印尼海军博物馆理所当然的也放在这个城市，但并不对外开放，公众能参观到的唯有这潜艇纪念馆而已。

顾名思义这是一条退役的老潜艇，苏加诺时代的印度尼西亚走了一条中左偏红的外交路线，于是来自社会主义阵营的各种援助纷至沓来——这条潜艇就是1962年来自苏联的军援，90年代这条潜艇退出现役，眼下作为一个旅游景点停放在河边，门票8000印尼盾。参观包括潜艇与录像厅两部分，8点半就可以登艇参观了，而录像厅则要在9点半才开放，在这里参观你会立刻联想起符拉迪沃斯托克的潜艇博物馆或者青岛海军博物馆的那条潜艇。这里的女性工作人员身着水兵服，看起来时髦而靓丽，简直令人差点忘记这里是个伊斯兰国家。是泗水市最受当地人、特别是当地年轻人欢迎的旅游景点，因为这周围是个大花园，具有那种浓郁的热带风情。

在Jl GubernurSuryo与Jl YosSudarso两条大街的交叉处可以看到一组古色古香的漂亮房子，那是泗水市的旅游咨询处，这里是泗水城市旅游车的起点站，还可以拿到各种免费的旅游资料，当然最有用的还是泗水市的地图。

在泗水市的正中心是一个大广场，泗水市的地标独立纪念碑（Monumen Tugu Pahlawan）就在这里。‎1945年8月，在太平洋战争初期曾一度凯歌高奏的日本帝国终于战败投降，东南亚地区出现了巨大的权力真空，盟国要求日军在欧洲殖民者返回前继续维持秩序，而曾经的伪军印度尼西亚卫国义勇军此时摇身一变成了印尼民族独立的中坚，昔日的盟友到底彼此成了敌人。在印尼的各派武装与日军以及随后而至的英军之间，低烈度的冲突一直持续不断，就如一锅在火上咕咕作响的粥。

到了十月份，这一锅粥终于沸腾了起来。自雅加达登陆之后一路进展顺利英军抵达了泗水，在这里他们碰了钉子，泗水的印尼居民拒绝交出城市。1945年11月10日，双方终于在泗水开战，经过21天的激烈巷战，印尼军民到底不敌海陆空立体攻势的英军，被迫自化为焦土的泗水撤退。泗水攻防战的结束宣告了漫长的印尼独立战争的开始，同时也成为未来4年战争的一个缩影：印尼军队在正面战线战无不败，而欧洲军队则深陷游击战的泥潭难以自拔，就如一个缩微版的越南战争。

在这个广场的入口处是苏加诺与哈达的塑像，广场四周环绕着印尼军队重要将领的塑像，以及在独立战争中使用过的武器。广场的正中央耸立着白色的独立纪念碑——实心的，不如雅加达独立纪念碑一般可以登顶观景，纪念碑的下面是独立纪念馆，门票5000印尼盾。这里同样是以缩微场景为主，介绍了泗水攻防战的前前后后，在印尼独立宣言的场景使用了多媒体技术，当然最吸引眼球的还是中央的天井里那个圆形的铜塑。

这个广场差不多也是新城与老城的交界，由此往北便是泗水老城了，泗水老城风景如老邮局或大教堂之属，多距广场不远。与三宝垄相比，泗水老城风貌明显胜出一筹，至少建筑保存状况好得多，不似三宝垄一般斑驳破败而摇摇欲坠了。泗水老城中心是荷兰红桥，这里周围当年是泗水攻防战的战场，现在则是泗水最主要的商业区——如果你赶上周末银行不开门，那么可以到这里周围大商场里的商铺去换汇。在红桥的对面就是泗水的华人区，虽然泗水的华人数以十万计，不过眼下这里就如印尼其他城市的华人区一般，已经基本看不到什么中华文化的气息了。

从红桥出发，向西北方步行大约一刻钟，在老城深处一条不太起眼的小巷里，你可以找到外国游客心目中的泗水市第一名胜——大名鼎鼎的三宝麟丁香烟博物馆。就如上海的中国烟草博物馆，无论你对烟草业态度如何，这个免费对外开放的博物馆都很值得一看。这也是一栋荷兰殖民时代的古老建筑，曾经是泗水市的大剧院，连卓别林也来此演出过。后来华人企业家收购了这栋建筑，剧场空间被改造为香烟生产车间直至今日，而剧场的玄关则被改造为现在的三宝麟丁香烟博物馆对外开放。

故名意思，“丁香烟”就是在卷烟中加入丁香等各种香料，这是印度尼西亚这个香料群岛一种独一无二的特产。这种独具特色而对人体健康无益的产品由华人加以改良并开始批量化工业生产，他同时也是三宝麟牌香烟的创始人（讽刺的是他在开创丁香烟商业王国之前是一个医生）。时至今日，三宝麟集团在规模上已经不再是印尼烟草行业中的老大，但却享有“丁香烟中的劳斯莱斯”这样的盛誉，这座博物馆便是颂扬荣光的一座“神殿”。在这里你可以看到以丁香烟为代表的印尼烟草行业，以及三宝麟集团的历史，比如厂主们的私人物品、公司的军乐队制服等等。如果在工作日前来可以居高临下的看到数百名女工正在手工卷制包装香烟；但如果如俺们一般碰巧赶上了假日，那么就只能通过录像来想象一下车间中的繁忙景象了。

泗水虽然是东爪哇省的省会，但却竟然没有一座省博物馆，因此便更加凸显出了三宝麟博物馆生动有趣，而且这里还有免费的英语导游全程陪同。作为一个从不吸烟的游客，在参观过这么一家烟草博物馆后俺会做些什么？当然是购买一包了不起的三宝麟牌丁香烟作为纪念！但讽刺的是，丁香烟博物馆小卖部里出售各种爪哇旅游纪念品，就是唯独不卖香烟！想买丁香烟得去博物馆附属的咖啡馆兼餐厅，这家餐厅被LP吹捧得无以复加，其实只是装饰风格优雅，菜品本身倒也并无太大特色，不过价格倒也不算太贵。

顺利结束了泗水一天的游览，在这天下午要乘火车前往日惹。爪哇岛南北两条铁路干线东面的终点，泗水有两个主要的火车站，三宝垄方向的北线终点站为泗水市区西侧的

Pasar Turi（也就是昨晚俺们抵达的车站），往日惹而去的南线发车站是泗水东侧的Gubeng。与历史悠久的三宝垄火车站不同，Gubeng站虽然也同样富有爪哇热带风情，但看起来显得没那么古老。从泗水出发前往日惹虽然一马平川，但火车却要磨蹭5个多小时，抵达日惹已经接近晚上9点了。

位于日惹市中心的tugu火车站，其旅客出入口的设计只能说“别扭”了：在下火车步出站台后，首先要沿着一条与铁路平行的步行道一直向东走二百来米，然后再跨越铁道线往南拐，然后你就会发现自己已经置身于繁华喧闹拥挤的Jl Malioboro街北端了。东南亚第三世界的旅游城市总会有那么一个外国背包客、餐馆、旅店、旅行社、以及各种旅游实用或非实用商品店扎堆的区域，比如泰国曼谷的考山路，再比如越南西贡的范五老，而在印尼日惹，则是位于tugu火车站南侧的Sosrowijayan区。从上午开始直到深夜，这里会如字面意思上堵成一锅粥，各种摊位占满了人行道，行人被挤到马路上，让本来已经拥挤不堪的机动车流彻底瘫痪。

LP等西方旅游书籍大力推荐游客们就在Jl Malioboro北侧沿着马路向南一路延伸过来的食摊上解决伙食问题，就像当地印尼人那样席地而坐，而俺们则更喜欢去附近商场里面的大排档——至少看起来似乎干净些。在这一区域为外国背包客服务的旅店很多，俺们强烈推荐的是Sosrowijayan区北侧的Hotel Istana Batik，虽然其客房住宿条件其实很一般，附属的游泳池也不算很大，但是这里的装饰极有品味，处处摆放着精雕细刻的木质家具，让你立刻融入爪哇民族传统文化的氛围之中。

从地理上看，日惹属于中爪哇的一部分；而从行政上看，日惹则是独立的特别行政特区。日惹之所以享有高度自治权并非如亚齐特别行政特区一般是因为现实的民族问题，而纯然是爪哇历史传统的遗产。如果说雅加达是印尼的头脑，那么日惹就是印尼的灵魂，这里作为印度尼西亚或者说作为爪哇首都的历史可以一直上溯到满者伯夷时代，印尼本土的最后一个王国玛塔兰王国的首都也位于此。虽然1755年荷兰人将玛塔兰王国一分为二，但日惹作为首都的正统地位仍然不可撼动。简言之，日惹可以说相当于把中国的西安与北京组合在了一起。荷兰人虽然征服了整个印度尼西亚，但对日惹的玛塔兰宫廷倒一直小心翼翼的不去触碰，日惹被荷兰设立为一个独立的行政特区，该传统一直持续至今——你知道吗？在法律上日惹特区现在仍然由玛塔兰苏丹在进行统治呢。

以铁道为界，日惹很明显的分为南北两部分，南边这部分较为古老，绝大部分旅游景点都分布在南区，或者说分布在Jl Malioboro与Jl a yani两侧。这条街从日惹火车站的入口一直通向日惹王城的北大门，这里建议步行游览，一方面是因为距离不长而景致众多，另一方面则是因为上午9点半各种商铺开门之后，JlMalioboro的交通就变得水泄不通了。这里的旅游纪念品商店与小摊摆满了各种哇扬皮影与木偶（这与其他爪哇城市差不多），以及用不知真伪的蜡染制成的五颜六色的t恤衫，这倒是日惹的一大特色。时为春节档期，距离夏季的旅游旺季还有一段时间，所以此时街头摩肩接踵的游人多以印尼本国人为主，金发碧眼的西方背包客倒不多见。

沿着Jl Malioboro这条日惹最主要的商业街一路向南，纵向穿过背包客云集的Sosrowijayan区后在马路的东侧会看到日惹的旅游咨询处，早上8点就开始工作了（但就如银行一般周日休息），在这里可以得到包括地图在内的各种日惹及日惹周边地区的旅游材料。继续向南会看到一个巨大的集市Pasar Beringharjo，这是日惹最大的市场——不过它是为本地人而非外国游客服务的。

Pasar Beringharjo再向南一个路口，拥挤喧闹的街道瞬间变得清净了。马路西侧的那大片绿地之中矗立着一栋欧洲风格大厦，那是日惹特区的政府大楼；而在马路的东侧则是一座欧洲风格的要塞Benteng Vredeburg，现在被改建为日惹独立战争博物馆，门票10000印尼盾，如果要照相就再加上2000。

以1945年11月的泗水攻防战为起点，以新生的印度尼西亚共和国为一方，荷兰为另一方的印度尼西亚独立战争拉开了序幕。印尼的战士们从泗水的惨败中吸取了教训，他们放弃了与装备精良训练有素荷兰军队的正面阵地战而转入游击战，因此他们在1946年的1月毫不犹豫的放弃了易攻难守的首都雅加达而迁都日惹。在继古老而传统的玛塔兰王国首都之后，日惹又成为了新生而革命的印尼共和国的首都。

荷兰军队被印尼人的游击战搞得头痛不已，但他们还是在正面战场上所向无敌，印度尼西亚共和国的领土被逐渐压缩。1948年的10月，荷兰军队开始围攻日惹，经过短暂而激烈的战斗后共和国的首都日惹沦陷，苏加诺、哈塔等共和国的主要领导们被一网打尽。但这并不意味着战争的胜利结束，传统的老殖民主义注定已经过时，荷兰发现自己陷入了一个真正的泥潭：无法挣脱出来，越是挣扎就陷得越深。印尼的武装抵抗仍在继续，游击战令荷兰流血不止，1949年3月荷兰特种部队再度突袭日惹，这次他们被采取城市游击战术的印尼人打得头破血流狼狈而逃。对荷兰而言更为致命的打击来自背后：国际社会一致谴责荷兰在印尼的暴行，美国甚至威胁要撤销对荷兰的马歇尔援助项目。内忧外患，荷兰终于决定放弃自己在亚洲的事业，印尼人民终于赢得了最后的胜利。

作为印度尼西亚的爱国主义教育基地，这里用上百个小型缩微场景介绍了独立战争期间或大或小的历次战斗，由古老建筑改建而成的展厅不但装有空调，而且还颇为罕见的采用了多媒体设备，你甚至还可以在互动游戏里体验一下1949年3月那场如美军在索马里黑鹰坠落一般的“日惹6小时”城市特种游击战。

继续向南走过一个路口，眼前豁然开朗出现一个大广场，这是日惹王城北门的主广场，广场的西北侧是日惹博物馆。门票5000印尼盾。这是日惹特区内最好的博物馆之一，里面摆满了来自日惹与整个印度尼西亚的各种传统工艺品与古董，公认是爪哇传统艺术精华之所在。在博物馆的庭院内除了各种精美的古老石刻外，还复原了一座小型的印度教寺庙。顺便提一句，这里从晚上20点开始有包括哇扬皮影戏在内的文艺演出。

在主广场上停满了旅游大巴，顺着游客人流花上7000印尼盾买得门票走入王宫，发现可参观的面积很小，中央一个不大的凉亭，两边各有一个玻璃温室般的展室里塞满了身穿爪哇宫廷服装的人偶模型，另两件展室里则挂了几张王室马车的照片。大名鼎鼎的日惹王宫就是这么个破烂货？说好的文艺演出呢？掏出LP再仔细看看，里面提到日惹王宫分为一大一小两部分，各自独立售票，游客千万别吃亏上当去看小的那部分……见鬼，俺们这是中招了！

急急忙忙离开这个冒牌货，从主广场西南侧的入口进入王城，顺着街道一路往南，绕到刚才那个冒牌王宫的后面，那里才是真王宫或者说主宫的入口，门票要12500印尼盾，如果照相就再加5000。这座将西洋风格与爪哇传统风格巧妙组合的宫殿是玛塔兰宫廷建筑的最高峰：一系列豪华的大厅与凉亭，宽敞的庭院，还有漫步其中身着爪哇传统服装的侍从们（他们风格独特的帽子现在是日惹最有特色的旅游商品之一）。如果说刚才的冒牌王宫让俺们产生了各种不满，那么现在这不满已经烟消云散了。

王宫的绝大部分房间都被开辟为博物馆，展出各种宫廷御用之物，包括各国君主赠给苏丹的礼物，苏丹的礼仪用具与生活物品，以及苏丹王室成员的肖像画。不过很遗憾的是，真正的宫廷珍宝并未拿出展览，因此从视觉效果上看远不如雅加达印尼国博的珍宝厅，甚至还不如刚才的日惹博物馆呢，所以别管展厅了，还是把注意力放在建筑上吧。北京故宫的核心是俗称金銮殿的太和殿，而日惹王宫的核心则是接待厅金阁（Bangsal Kencana），它拥有大理石地板，金碧辉煌的屋顶，以及精雕细刻的柚木立柱，看上去与其说是一间殿堂，不如说是一间大型凉亭——想必是为了适应这里炎热的气候。

从上午10点到中午，王宫的内庭会举行演出，从哇扬木偶戏到爪哇诗歌朗诵，每天的内容各不相同。时为周日，俺们观看的演出是爪哇宫廷传统舞蹈。十多个宫廷女官身着传统服装，在加麦兰乐器的伴奏下翩翩起舞。宫廷舞蹈讲究的是一个端庄典雅，动作幅度不能太大，而且严重程式化，因此对于俺这等俗人来说，其枯燥乏味程度简直能与日本传统艺妓的演出相提并论了。

既然是苏丹，那出入自然要讲究一番排场，各种王室马车自然是少不了的，在这真伪王宫之间便是苏丹马车博物馆，门票5000印尼盾。顾名思义，这里就如那些欧洲王宫附属的马车博物馆一般，摆满了日惹苏丹使用的各种马车，绝大部分是欧洲风格，其中部分马车在遇到重大活动时侯还会拉出来使用。就如苏丹本人一般，这些豪华马车的礼仪象征意义远大于使用意义。除了马车，在这个博物馆的角落里还可以看到苏丹仪仗骑兵队的制服——彻底的欧洲风格，没有一点爪哇传统气息。

如果说印度尼西亚除了巴厘岛之外还有什么了不起的名胜，那毫无疑问这个名胜就是婆罗浮屠了。这是一个充满光荣与梦想的伟大之地，是东南亚乃至东方屈指可数的文明奇迹，是印度尼西亚人或者说爪哇人在古代创造力与实践力的结晶。这个了不起的佛教工程据推测建于8世纪到9世纪的夏连特王朝，但在完工后不久就被废弃了，被埋在厚厚的火山灰之下数个世纪，直到荷兰人把它又挖了出来。自20世纪早期开始，时断时续的修复工程持续了1个世纪，几乎是把整个重新建筑了一遍，在1991年这里理所当然的被列入世界文化遗产名录。

从行政上看，婆罗浮屠归属于省会在三宝垄的中爪哇省，但是几乎所有旅行者都是以日惹为基地前往婆罗浮屠。日惹街头大大小小的旅行社都经营前往婆罗浮屠的旅游项目，而几乎所有的背包客旅店的前台也都有这样的代理。以日惹为基地前往婆罗浮屠是一个标准的半天行程，如果再加上普兰巴南就是一个一天的行程了。当然了，也可以选择不依赖旅行社而自行前往，那样的话无论婆罗浮屠还是普兰巴南就都需要花费整整一天的时间。

日惹出发的这种旅行团通常是包一辆越野车，价格虽季节不同而上下波动，时为春节档期，包括婆罗浮屠加普兰巴南两地，俺们包车一日的费用是500000印尼盾。这笔钱包括了除景点门票以外的全部费用，其实景点门票也可以从司机那里购买，那是特别的旅行代理门票，价格比在景点售票处购买要来得便宜，但完全可以正常使用。

婆罗浮屠距离日惹有数十千米，行车要一个多小时。作为印度尼西亚的第一名胜，婆罗浮屠的门票当然不算便宜，要足足20美元。买过门票后工作人员会把一条日惹特产的蓝色蜡染花布围在游客的腰间——不过先别感动，这条花布在参观完毕之后还要还回去的。在售票处别忘了喝上一杯免费的红茶或者咖啡，更别忘了拿上一瓶这里免费提供的矿泉水。

婆罗浮屠是一个经过精心整治的庞大的景区，一切费用都包括在你进门时购买的那张门票之内。这正是一个存在于我们梦幻之中的东南亚经典遗迹：大片的稻田、苍翠的热带雨林、层峦起伏的群山，以及从树丛背后忽然出现在眼前的庞大古文明遗迹。婆罗浮屠有200多万块精雕细刻的巨石构成，就如同是一座石刻之山，而且它也的确就如字面意思那般覆盖了整整一座山。整个建筑是一个硕大无朋的佛教曼陀罗法阵，下面六层为正方形，墙壁上密布各种佛教故事浮雕；上面三层为圆形，安放数十个带有方格的圆形佛塔，象征着理想中的佛国天境。

婆罗浮屠通体遍布各种精美的浮雕，大大小小的浮雕加起来有2700多块，构成了一部佛教故事的教科书。更重要的是，这些浮雕构成了一部一千年前的爪哇社会百科全书，通过它们俺们看到了古代爪哇的方方面面：船舶、大象、马车、还有舞女、国王与勇士……同为东南亚的古代文明奇迹，印度尼西亚的婆罗浮屠经常与柬埔寨的吴哥窟相提并论，如果你之前没去过吴哥的话，那么你一定会对婆罗浮屠叹为观止。都是东南亚古代的超大规模佛教建筑，吴哥窟多四面佛头（也就是著名的“吴哥的微笑”），而婆罗浮屠则是多佛像——一共有五百多尊佛像，不过其中有不少佛像惨遭斩首，只是不知这凶手究竟是本地伊斯兰教徒，亦或还是欧洲西洋人了。

景区内除了伟大的婆罗浮屠主寺之外，还包括航海博物馆与考古博物馆，两者的费用都包含在景区门票之内了。航海博物馆简单的介绍了以印度尼西亚群岛为主的东南亚海洋贸易体系，不过最主要的自然还是那条长达18米带舷外桨架的木船，那是严格按照婆罗浮屠浮雕上的船舶形象复制的。在这里你会立刻联想到埃及吉萨金字塔旁边的太阳船博物馆，但婆罗浮屠的这条船并不是一个纯粹的模型摆设，它可是在2003真的扬帆启航，一直远航抵达马达加斯加了呢。

与航海博物馆相比，考古博物馆就不那么特别吸引眼球了。照例是一个爪哇风格的大庭院，凉亭里摆了一整套加麦兰乐器，院子里塞满数以千计来自婆罗浮屠的石雕作品，几间寒碜的展厅里挂了几张照片，以及一个婆罗浮屠修复工程的工作台，如是而已，与婆罗浮屠的伟大地位颇不相称。都不说别的，便是柬埔寨的吴哥考古博物馆都比这里强得多。

柬埔寨的吴哥遗址不止一个吴哥窟，而印度尼西亚的婆罗浮屠也同样是一个庞大的遗址群。在婆罗浮屠主寺以东一千多米孤零零的矗立着一座小佛寺帕旺寺，它具有一个宽阔的地基，精致的外壁浮雕，以及层层收拢如金字塔一般的屋顶。这里门票要3300印尼盾，参观过后先别扔门票，用它还可以参观2千米之外的门杜寺。

从外观上看，门杜寺就如同是把帕旺寺扩大了若干倍。这里的伟大之处不在于外壁上的浮雕，而在于里面的佛像。3米高的佛像居中，两边各有一尊菩萨像，佛像呈坐姿，双脚平放于地面而非盘坐在莲花上，这号称是爪哇最精彩的古代佛教造像。在门杜古寺旁边是一座当代的佛寺，名字同样也是叫做门杜（Mendut）。与国内那些香火旺盛人声鼎沸的中原佛教大丛林不同，这里环境极为清净优雅而超凡脱俗，透着股子清秀空灵的超现实文艺小清新范儿，于是俺便不由得疑心这里是专门供各路白领小资文青们修心养性兼装逼，寻找自己失落灵魂的地方了。

在日惹东北往梭罗的路上坐落着印度尼西亚最大的印度教寺庙遗址群普兰巴南，它距离日惹17千米，行政上看刚好位于日惹特区与中爪哇省的交界处。这些寺庙建于8世纪到10世纪，比婆罗浮屠晚了半个世纪，此时佛教的夏连特王朝与印度教的马塔兰王朝实现了联姻，因此该建筑群同时具有佛教与印度教的双重属性——遗址群最北侧的塞乌寺就是一座佛寺。这个建筑群在规模上几乎可以与婆罗浮屠相提并论，理所当然的也在1991年被列入了世界文化遗产。

随着王朝更迭，普兰巴南也如婆罗浮屠一般遭到了废弃，直到荷兰时代才被重新发现。自上个世纪，普兰巴南也开始了时断时续的修复工作，但在2006年火山爆发引起的地震却使得一切修复工作统统白费，大量庙宇倒塌在地化为石堆，修复工作直到现在仍在进行。话又说回来了，塞翁失马福祸相依，也正是因为火山喷发带来的大量火山灰，才使得爪哇岛得以拥有肥沃的土壤，进而成为传统农业最发达人口最稠密的地区之一。这里顺便说一句，日惹王宫地面上那层黑土其实就是火山灰。

普兰巴南门票19美元，就如婆罗浮屠一般，这里同样也有免费的红茶与咖啡，以及那瓶免费的矿泉水，当然还有一条参观完毕后要归还的蓝色蜡染花布。普兰巴南也是一个占地面积广阔的景区，由北向南数组寺庙遗迹一字排开，其中最主要的自然是南侧的湿婆庙群。

这组建筑的最外层是数百座小型庙宇，现在它们大部分已经被2006年的地震毁做数百个石堆。被这些小型庙宇拱卫的石造基础上是四座中型庙宇与一座高达47米的大型主庙，它们已经被修复的差不多，游客们也可以入内参观了。与婆罗浮屠类似，普兰巴南最大的看点也是寺庙墙壁上的各种浮雕，不过婆罗浮屠的浮雕是各种佛教故事，在这里则是罗摩衍那——悉多是如何被恶魔诱拐的，而摩罗又是如何在神猴哈努曼的帮助下打败恶魔解救悉多的。这里的浮雕华丽精美，让人不禁联想起印度的克久拉霍；除了罗摩衍那浮雕之外，这里最吸引眼球的是无处不在的狮子和神鸟加纳罗，那诡异奇特的造型又让人不禁联想到玛雅的奇琴伊察。

湿婆庙群旁边是普兰巴南考古博物馆，这里的费用已经包括在普兰巴南景区之内了。与婆罗浮屠考古博物馆很类似，这里同样是一个爪哇风格的传统庭院，凉亭里摆了一整套加麦兰乐器，院子里塞满普兰巴南的石雕作品，以及挂几张照片的寒碜的展厅。不过这里还有一间录像厅，以英语介绍罗摩衍那的故事内容——而且全部画面都是来自普兰巴南的浮雕。

由湿婆庙群向北，景区内还有毗湿奴庙、焚天庙、与塞乌寺等数个伟大遗迹，不过就如同“普兰巴南的日落”一样，这些景致本日统统是看不到了，原因无他——热带地区的大雨倾盆而下了。没奈何，本日的文明奇迹之旅只好到此戛然而止了。

就如中国西安的东面有个洛阳一般，在印度尼西亚日惹的东面也有一个梭罗，这是进入伊斯兰时代后日惹在爪哇的头号竞争者，各方面看都可以说是一个小一号的日惹。原本俺们是打算在今天前往梭罗的，但遗憾的是火车时刻与事先预订的下午机票时间发生了冲突，没办法，只好把这一天继续放在日惹了。

那么今天做些什么呢？翻翻旅游材料，猛然发现在日惹的王城外还有一处苏丹宫殿，位于河东侧，那便过去看看吧。与雅加达类似，日惹也有两套公交系统：普通公交与快速公交。快速公交的几条线路彼此相通，只要不出站台就可以无限制的一直转乘下去，每张车票3000印尼盾。

日惹王城里的苏丹王宫主要是用于苏丹的办公与各种礼仪典礼，而河东的这座王宫则是苏丹用来日常生活的，因此规模相比之下显得很小。也正是因为苏丹家族还在这里居住，因此这里有限度的对外开放，游客能参观的部分很小。在门口登记后，身着爪哇传统宫廷服装的宫廷侍卫会肩负起向导职责，引导着你进行参观，参观内容包括博物馆与庭院，原则上参观是免费的，不过你总得给点捐献。博物馆的规模很小，在落满灰尘的展厅里摆放着几间宫廷御用之物，以及几代苏丹的照片和家族树，目前在位的苏丹已经是第九代了。在庭院里你可以看到摆着一套加麦兰乐器的凉亭、一门蹲在花坛里的青铜炮，以及树丛背后西洋风格的苏丹住宅。

在苏丹王宫的马路对面可以看到一栋绿色的殖民风格平房，那里是日惹生物博物馆，门票高达15000印尼盾。这里其实是日惹当地大学的标本陈列室，大堆动植物的标本堆在一起，如同一个仓库，令人瞬间联想到尼泊尔加德满都的那家自然博物馆了。

在生物博物馆东侧的那条小巷拐进去走一百来米，你会看到一个骑马的将军铜像，旁边还摆着几间武器，苏迪曼将军纪念馆了。这家纪念馆同时也是苏迪曼将军的故居兼指挥部，大部分房间还保持着苏迪曼在此居住时的布局。除了苏迪曼将军的生平事迹之外，这里还简单的介绍了60多年前的日惹攻防战。这里免费对各国开放，但需要在门口进行登记。

苏迪曼将军是印度尼西亚独立战争期间印尼军方在名义上的最高指挥官。1948年10月的日惹攻防战以失败告终后，苏加诺、哈塔等印度尼西亚政府的全体头面人物几乎都被荷兰活捉，只有躺在担架上的苏迪曼将军突围成功，从此他取代监狱里的苏加诺成为印尼独立战争的象征人物。日惹的失守标志着印度尼西亚独立战争进入到漫长而血腥的游击战阶段，身患重病的苏迪曼将军一面在病床上继续指挥部队与荷兰军周旋，一面躺着担架上从一条山沟转移到另一条山沟。在这种艰苦的条件下苏迪曼将军的身体状况急速恶化，他还没来得及等到战争结束就很快病逝了。

今天日惹特色文化之旅的最后一站是日惹军事博物馆——没错，除了荷兰要塞里的那个独立战争纪念馆外，日惹还有一家单独的军事博物馆，就位于铁道北侧的新城区。这家军事博物馆免费对外开放，但同样需要进行登记。这家博物馆拥有一个摆着重武器的水泥广场，这是全世界的军事博物馆的共性；这里还有一个遍植花木的庭院与一个回教礼拜堂，这则是印度尼西亚博物馆的特色了。

这家军事博物馆并未采用印度尼西亚博物馆里常见的缩微场景，而是类似其他第三世界的传统布置：高大的玻璃展柜里放着武器、制服、与军旗，墙上挂着地图与画像。这里并非只是介绍印度尼西亚独立战争，而是自独立战争以来的印尼军事通史：你在这里可以看到1965年那场疑云密布的军事政变（苏哈托成为了笑到最后的赢家），还可以看到印尼军队与共产党游击队的战斗（关于剿共有专门的整整两个展厅呢）。

日惹的飞机场位于日惹与梭罗之间，城际铁路专有一站Maguwo，从日惹出发大致需要20分钟，车费每人10000印尼盾——其实如果一直坐到日惹也还是这个价钱。日惹的机场费为35000印尼盾，与印度尼西亚重点旅游城市的地位相称，日惹机场虽然比之雅加达机场有所不及，但也是相当现代而又不失爪哇传统风格，远胜三宝垄的飞机场了。经过不到一小时的晚点与超过一小时的飞行，俺们又回到了阔别数日的雅加达，阔别数日的哥打城区，以及阔别数日的Hotel 55。

除了雅加达，印度尼西亚在俺们国人心目中知名度最高的城市肯定就是万隆了，这都是托了当年万隆会议之福。根据原订计划，今天乃是要从雅加达乘火车前往万隆，当天再从万隆返回，甚至连火车票都提前买好了。

兴冲冲起个大早，向窗外望去登时一头冷水泼浇下来：只见得窗外大雨倾盆而下，路面积水盈尺。等了等不见雨势减弱，一咬牙一跺脚，冒着大雨直奔雅加达市中心的火车站Gambir而去。一路上莫说是普通私家车，便是走公交专用通道的快速公交也被这大水困做一团而动弹不得了。平日只需半个小时的路程，这次用了足足两个多小时，直到九点多才蹭到。本以为这下子定然赶不上八点多发车的火车了，结果雨季的印度尼西亚再度出乎了俺们的意料：火车也因为大雨而晚点了，直到现在还没进站呢！

在火车站里等了半天，还是不见火车进站，车站广播也只是一再通知火车晚点，却不知到底何时能到。从九点多等到十点多，又一直等到了十一点，已经比原计划晚了整整3小时了，火车还是没有抵达的迹象，没奈何看来只有舍弃万隆了。于是来到火车站的服务窗口，道明来意后没有任何麻烦，服务人员干净利索的就退掉了几天前预订的车票，连一分钱的手续费也没收。顺便一提，这天晚上看新闻才知道，雅加达与万隆之间茂物那段的铁路已经被大水冲毁了，没继续等下去还真是明智之举。

出得火车站，眼见得雨也渐渐变小了，那么接下来去哪里呢？翻翻计划列表，干脆把明天的印度尼西亚缩微公园提前到今天好了！印度尼西亚缩微公园位于雅加达遥远的东南郊区，交通很是麻烦：在快速9号线的终点站下车后再换乘小巴（车票4000印尼盾），告诉司机去“Tamanmini”即可。从独立广场计算全程大致要90多分钟——如果没堵车的话。小巴会停在一个丁字路口，从这个路口向里面走十来分钟就能到了。不过到达缩微公园之前，你会先在路口看到一栋莲花形的庞然巨物，那就是苏哈托纪念馆了——虽然它总是被粗心的游客们误认为是缩微公园的大门。这里门票高达24000印尼盾，如果拍照就还要再加5000。

这个国家拥有一个强力而集权的中央政府，坚决镇压来自左面共产主义右面宗教与民族极端主义以及中间自由主义的各种反对势力，由技术官僚与佩剑贵族构成的统治集团饱受贪污腐败的抨击，但同时这个政府确保了经济的高速增长并坚决维护了国家的稳定与统一，以此作为其政权合法性的主要依据……猜猜这是哪个国家？哈哈，你果然猜错了，俺说的是苏哈托时代的印度尼西亚。

苏哈托是一个真正的利己主义的邪恶天才，精明、果断、冷酷、贪婪、野心勃勃、精力充沛……总之，他具有那种“江奈生威尔德式伟大人物”的一切资质，命中注定要成为一个了不起的大人物，同时也是印度尼西亚最富争议性的人物。他还不到20岁就加入了军队，终其一生都在军界之中，作为1961年10月1日那场迷雾重重的未遂军事政变的唯一幸存的军队高干，经过一场血腥的大屠杀后，他成功的成为印度尼西亚的最高上位者。印度尼西亚的政治方向由苏加诺时代的左倾来了180度的大转弯，成为冷战的右翼桥头堡，从此长达31年的苏哈托铁腕专制“新秩序”时代拉开了序幕。

新秩序体制时代是最好的时代，也是最糟的时代——这取决于你的屁股坐在哪边。一方面苏哈托冷战桥头堡的定位确保其融入了米国为首的世界自贸体系，而军部的铁腕治国又确保了社会的稳定与国家统一，这一切都为经济的高速发展提供了保障，印度尼西亚在亚洲四小虎中位居榜首。

另一方面这又是一个专制敏感词的时代，从共产主义者到宗教极端分子，从自由主义者到分裂分子……一句话，从左到右所有的反对派都在被严打的范围之内。这是一个政治上令人窒息的黑暗时代，技术官僚与佩剑贵族组成的专业集团执政党之外的一切组织均被镇压。绝对的权力导致绝对的腐败，苏哈托家族及其附庸们的各种贪污可谓令人发指，哪怕是在腐败现象已经司空见惯的东南亚，印度尼西亚也位于腐败程度的榜首。意识形态坚决反共，确保经济高速增长，这是亚洲威权政府合法性的根源。冷战之后意识形态这根支柱垮了，1997年的金融危机大海啸又摧毁了经济支柱，于是他们的合法性瞬间土崩瓦解，苏哈托体制终于在1998年走到了尽头。

苏哈托执政时代的淫威能达到一个什么程度呢？看看这个纪念馆就知道了。除了简单介绍苏哈托的生平外，这里陈列着各界人等赠送给苏哈托家族的礼品，塞满了这栋三层大厦的每个角落，令人瞬间联想到了妙峰山的金正日礼品馆。这些礼品各式各样大小不等，有些来自国外，但绝大部分都是印度尼西亚国内的各路企业家赠送的，而且不少是来自印尼的华人财团……苏哈托对待华人有如牧人对待羊群一般，在剥夺其政治权力的同时，又坚决庇护华人这印尼经济大厦中的栋梁免受暴徒的袭击，当然保护费之类的剪羊毛是定然少不了的——这家纪念馆里就装了不少呢。

出了苏哈托纪念馆继续向东，走个一两百米就到了印度尼西亚缩影公园了，这里门票要10000印尼盾。在这里，你可以在一天时间里了解印度尼西亚的岛屿。这个了不起的公园建于上世纪七十年代，面积达到100公顷，明显分为内中外三部分。公园的最内中央是个人工湖，里面堆砌出了印度尼西亚群岛的轮廓。要想一览全貌，只能选择乘坐公园内的缆车，往返要30000印尼盾。

人工湖四周的中环划分为27个相对独立的区域，代表印尼的27个省，如中爪哇区、巴厘区、日惹区等，每个区都按照1:1的比例盖起了当地传统建筑，以及当地的重要地标（比如中爪哇区就有婆罗浮屠的缩微模型）。在上午10点前后大部分区域会有各种文艺演出（多半是歌舞），而如果是像俺们这种下午抵达的，便只能看到彩排了。一般来说每个区内都有一个展览馆，介绍本地区的历史与传统文化，这倒有点像世博会中国的各省展馆了。哎，世博会结束后各省展馆各回各家了，而深圳锦绣中华之流一来规模太小二来文化味儿不够，俺们中国现在就是缺这么个全面介绍各省份特色的永久性缩微大公园呢。

在印度尼西亚诸省份区域之外是数十个博物馆、电影院、餐厅、与游乐场，它们一起构成了这个缩微公园的外环。这些博物馆门类互不相同，收费与免费的大致各半，其中最为华丽的毫无疑问是印度尼西亚民族博物馆——或者按照字面意思翻译为印度尼西亚人民博物馆。

这家博物馆就在缩微公园西门的大门口，杂揉了巴厘与爪哇传统风格的建筑极为吸引眼球。这里门票15000印尼盾，如果拍照的话就再加5000，馆内不让携带包裹与食品——但是会赠送一杯饮料与糖果。一楼介绍的是印度尼西亚的诸多民族，二楼介绍印尼传统的吃穿与劳作，三楼则是各种民族传统工艺品。整个博物馆内容丰富，而且陈列很华丽，仅就观赏性而言可以说还在独立广场旁边的印度尼西亚国家博物馆之上，正是此次印尼之行看到的最好的博物馆没有之一。

这么个大公园，仅仅是印尼各省的展区就得差不多逛上一天，更不必说那些博物馆了。这才半天的时间，又怎的够用呢？看来明天少不得还得再来一趟了。

今天是俺们在印度尼西亚的最后一天，傍晚十八点飞机便要起飞，思前想后一番，到底还是决定前往印度尼西亚缩微公园，把昨日未及参观的一众博物馆查漏补缺一番。鉴于这些博物馆分布的非常分散，只靠两条腿是断然走不过来的，因此强烈建议最好在西门租一辆车——俺们的选择是租自行车。

本日印度尼西亚特色博物馆之旅从通讯博物馆开始，它位于印度尼西亚缩微公园的正门、也就是西门口，门票2000印尼盾。这是一栋带有天文台式巨大穹顶的建筑，以上世纪80年代第三世界标准衡量挺时髦，不过现在看来就有点过时了而且显然急需修缮——到处都在漏水。陈列内容倒也全面丰富，从最顶层爪哇古代的各种原始通讯形式，历经荷兰殖民时代的发展，直到最近的卫星电话，但昏暗的室内光线使得这一切都看不大清楚。旁边那个足球外形的印尼体育博物馆则干脆就不开门了。

所有的伊斯兰国家都会有个伊斯兰博物馆，作为已知宇宙中最大的伊斯兰国家，印度尼西亚当然也有一个，同样位于印尼缩微公园的西门边，免费对外开放。从外面看这是一栋高大上的巍峨大厦，进去后才发现其实展览面积并不大，而且内容也挺单薄，并未详细介绍世界或者印尼国内伊斯兰教的源流，而只是摆了几间伊斯兰美术品便算了账，还真是让人有点小失望呢。

相比之下位于缩微公园内北侧的新闻传媒博物馆倒是给人几分惊喜，这是个免费开放的博物馆，介绍了印尼的新闻传媒发展史，包括各种摄影拍照器材与印尼的名记者（当然俺们都没听说过）。和其他大部分印尼博物馆一样，这里同样广泛的采用了各种缩微场景，比如亚太会议时候的媒体，国家大选时候的媒体，以及军事政变时候的媒体等。这不仅是一部媒体的编年史，同时也是一部印度尼西亚的当代史。

俺们心中的印度尼西亚除了香料外，还出产石油，可其实现在印度尼西亚无论香料还石油都是进口。油气的开发作为印尼工业体系中最为发达的部门之一，自然也会有个自己的专业博物馆，这家油气博物馆就位于缩微公园的最东侧。博物馆门票2000印尼盾，外形就仿佛是几个大油库，还附带一个小景园。这里除了诸如石油冶炼科技等一般向的油气自然科学知识外，更大的看点是可以用“波澜壮阔跌宕起伏”来形容的印度尼西亚的油气开发史。

最早荷兰征服印度尼西亚是为了获取香料，而随着技术进步香料的利润日益下降，印度尼西亚成了鸡肋。就在荷兰开始考虑是否要放弃这块殖民地的时候，他们发现了石油，于是印度尼西亚乃至整个世界历史的走向发生了戏剧性的变化。由于婆罗洲的北部在英国人手中，于是这次英荷联手合作对油气进行开发，这就是后世油霸巨头壳牌公司之诞生了。

觊觎印尼石油的并不只有欧洲的殖民者，先是陷入中国大陆慢性战泥潭，之后又被“ABCD包围网”的贸易封锁逼入绝境的日本人，他们也瞄上了以20世纪40年代标准而言颇为丰富的印尼石油。终于1941年12月7日一声炸弹响，拉开了南方战役与整个太平洋全面战争的序幕，进而日本又踏上了那条不可避免的败北之路——所以说，抗战八年能获得最后胜利，印尼的石油实在是功不可没。来自日本的这阵短暂的飓风给了欧洲在亚洲殖民体系以致命一击，明智者如英国在战后选择了体面的撤退，而放不下印尼石油的荷兰人却决心重返自己失去的天堂，于是战火与鲜血再次染红了印度尼西亚的天空。

石油战争在印尼打了若干次，可讽刺的是现在随着国内工业的发展，印尼已经从石油出口国变成了石油进口国；而当年为了印尼石油而发动世界大战的日本，现在从海湾地区一天进口的石油就超过了41年联合舰队的全部库存。所以说，战争这玩意儿，以后人视角看来还真是荒诞而可笑得紧呢。

紧挨着油气博物馆的是门票5000印尼盾的能源博物馆，这里是介绍包括风能、水能、潮汐能、太阳能、原子能在内的各种非传统能源。总体而言，这是一个“普世意义”上的科技馆，与印尼尼西亚的关系并不算特别的密切。

缩微公园人工湖南侧也是一字排开若干个博物馆，最东边的是门票5000印尼盾的邮政博物馆。这是一栋爪哇传统风格的建筑，在展室的正中央复原了一家邮局——也不仅仅是复原，你真的可以从这里给自己发一封明信片。和所有国家的邮政博物馆一样，这里介绍了印度尼西亚邮政史的发展，虽然博物馆里将历史一直追溯到了古代，可真正意义上邮政系统的建立是荷兰殖民时代的事情了。当然了，这里最大的看点是各种邮票，从荷兰殖民时代直到当代，你在此可以看到这个国家使用过的所有邮票，也包括那个短暂的日占时期。

邮政博物馆的西侧是一条恐龙……哦，不对，是一个大蜥蜴模样的博物馆，这个模样最为古怪的博物馆就是门票15000印尼盾的科莫多龙博物馆。在博物馆的展厅、也就是这条大蜥蜴的肚子里，你可以看到包括苏门答腊虎在内的各种印度尼西亚野生动物标本；而在博物馆的园林内，则可以看到各种活生生的爬行动物。当然了，顾名思义这家博物馆的压轴好戏是大名鼎鼎的科莫多龙，在园林的最内侧便可以看到这种已知现存爬行动物中接近恐龙的大蜥蜴，所以你就不必再特意往努沙登加拉的科莫多龙自然保护区跑一趟了。不过希望越大失望越大，真的看到久仰大名的活生生的科莫多龙，反倒没有那种想象中的震撼与兴奋了——看着也不比鳄鱼威武太多嘛。

在大蜥蜴的旁边是五个飞碟，也就是门票2000印尼盾的交通博物馆。还记得你在雅加达经常乘坐的蓝鸟出租车吗？它在这个博物馆里也有一席之地。这家博物馆占地极广，室外停放飞机和火车这样的大家伙，而那五只飞碟则是五个展厅，分布介绍了印度尼西亚空运、海运、铁路、汽车、以及……摩托车的发展史，果然不愧是遍地摩托车的典型东南亚第三世界国家呢。

飞碟的西侧是一个人工湖，湖心屹立着一座城堡，那是门票2500印尼盾的海军历史博物馆。印度尼西亚作为一个千岛之国，可以说自古以来就是一个海洋国家……或者说一大票海洋国家的聚合体。这些苏丹国就如被装在一个大口袋里的一群小猫，时而彼此贸易，时而互相开战，直到有一天荷兰人来了，自西向东的把他们一个接一个统统征服。这个博物馆里介绍了苏丹国之间的内讧，但重点还是放在了与荷兰的几次战役上——打得很悲壮，但最后都是以失败告终。在这里你可以看到海战的缩微场景、战场沙盘、以及各个苏丹国海军将士的蜡像——看上去似乎与海盗也没啥太大差别嘛。

在印度尼西亚缩微公园里这些别具特色的博物馆里，俺们结束了在印度尼西亚最后一天的行程。匆匆忙忙赶回旅店，再匆匆忙忙的赶到飞机场，与其他外国游客一样，被印尼有关部门收去50000印尼盾的所谓离境税后，本次印度尼西亚之旅算是结束了。就这么结束了？俺这次还没去成万隆和梭罗呢，更不必说光荣的巴厘岛了！哦，苏门答腊似乎也挺值得一去……哎呀呀，如此看来印度尼西亚再来一次恐怕还未必够呢。