老夫行东欧：趁着年老游八国

塔林（Tallinn）是波罗的海小国爱沙尼亚的首都，始建于1248年丹麦王国统治时期，整个爱沙尼亚也就人口160万人，塔林就有40万人，占了四分之一。塔林城市不大，却是波罗的海沿岸最迷人的城市。塔林三面环水，主要景点分布在老城（Old Town)的两个区域；一个是市政厅附近，又称下城区；另一个在座堂山（Toompea)城堡区域，又称上城区。下城区连通塔林海港，在过去主要是市民、商人活动的地方；上城区则是贵族、宗教统治阶级的活动场所。现在的塔林居民都住在老城周边的新区了，但是爱沙尼亚国会等上层机构还是设在上城区。

以下是一组塔林老城墙和城堡的照片，拍摄于老城堡外与火车站之间的公园绿地。塔林市民大多数居住在围绕老城堡周边的地区，老城区内主要作为历史遗迹，商店、宾馆、教堂等供游客和市民休闲活动的场所。

游览可以先从市政厅广场开始；市政厅广场位于塔林老城的中心，也是几百年来市民各种政治经济活动的中心。餐厅、酒吧、商店、宾馆分布在广场周围；身穿爱沙尼亚民族服装的市民热情好客。

在市政厅广场的东北角一侧有一间药房，走近一看介绍立刻被吸引了，出于职业关系，在这里驻足良久。这个历史悠久药房从1422年至今一直经营药品，这不仅在塔林就是在世界上也是罕见的，据说也是唯一的。早年以生产制售药材为主，现在经营成品药为主，不仅如此，这里还是一个小型的药物历史博物馆。

塔林城市不大，教堂倒不少，而且各具特色。从市政厅广场老药房背后的皮克街（pikk street）走一百米就可以看到历史最久的圣奥拉夫大教堂（St.Olaf's Church)，据说在13世纪这是世界最高的教堂 。

在这条从市政厅广场到海岸城门的皮克街上，还有几个颇有历史记忆和建筑风格的建筑物如三姐妹饭店等，其中黑人头兄弟会的遗址（成立于1399年的德国年青商人的商会组织；信仰基督教殉难者--守护神摩利西斯，一个黑色人种的武士而得名）在中世纪波罗的海商业活动中占有一席之地。

下图：黑人头兄弟会（Mustpeade Maja；The Tallinn Brotherhood of Black Head ）

自由广场是为了纪念上个世纪初爱沙尼亚独立战争胜利而建，1990年脱离苏联第二次独立又重新修建。

下图自由广场纪念碑

位于自由广场南山坡草坪上的一块金属铭牌，记述的所谓“波罗的海之路”事件，亦称“人链行动”。这是发生于1989年8月23日的一次和平示威。大约有200万人加入这场活动，他们手牵手组成一个长度超过600公里的人链，穿过波罗的海三国（爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛）。这一示威是为了希望世界能够关心三国共同的历史遭遇——在1939年8月23日苏联和纳粹德国秘密签订的《苏德互不侵犯条约》中，该三国被苏联占领。 该示威也是波罗的海三国追求脱离苏联、各自独立过程中的重要事件。

此事件场景震撼、牵动情绪，在国内外均大收宣传之效。社会运动家借此宣扬对独立的看法；他们认为，苏联占领三国是不合法的，三国独立并非政治议题，而是道德议题。莫斯科的苏联政府以激烈的言辞回应，但没有采取任何行动。示威后6个月，立陶宛成为首个宣告独立的苏联加盟共和国，从此揭开了苏联解体的序幕。

隐约可见座堂山的东正教堂--圣亚历山大涅夫斯基教堂St.Alexanger Nevsky Cathedral。这是沙皇俄国几百年统治的象征。

东正教堂对面的爱沙尼亚国会大厦，也称座堂山城堡（或者称：图姆皮城堡Toompea Castle）。几个世纪以来，每当来自四面八方的占领者、统治者在征服塔林后，都把这座城堡作为权利的象征，将其旗帜高高升起。

整个上城区又称座堂山，都是因圣母玛利亚主教堂（Toomkirik)而得名，“座堂山(Toompea)直译为图姆皮”指的就是这个主教堂所在区域，除了政府机构、外国使馆，官邸，还有几个观景台，可以观赏塔林全城和塔林港。

塔林是一座小城市，上世纪九十年代爱沙尼亚脱离苏联独立后，经济在欧美国家的帮助下迅速发展，现在已经是欧盟成员国家。新建的机场和长途大巴客运站还是比较好的。

我下榻的宾馆就在老城区的市政厅广场附近，以下是宾馆照片和美食照片。说到美食，塔林的食品以海鲜为主料，中国人不太习惯，也有一个中餐馆就在皮克街靠近市政厅附近。

St.Olay's Hotel是一个古色古香的老式客栈。

从塔林乘长途巴士约两个半小时，就到了此行的第二站拉脱维亚首都—里加。里加(Riga)是波罗的海三小国中最大的城市。它位于波罗的海岸边，道加瓦河（DAUGAVA）入海口。里加的地理位置十分重要，它处于欧洲西部和东部、俄罗斯和斯堪的纳维亚半岛的交叉点上，被称为“波罗的海跳动的心脏”和“北方巴黎”。跟塔林一样，里加也分老城和新城；老城具有中古时代城市的特征，新城区具有浓厚的现代气息；尤其里加城各个时期的建筑风格艺术造型，让人深刻的感受到传统与现代的完美融合，令人流连忘返。

游客或旅行者各有各的兴趣所在，我不懂建筑艺术，对欧洲宗教也近无知，只是觉得欧洲教堂是最受重视的建筑，但是对于“红色印记”比较感兴趣。

A被占领时期博物馆广场（红色步兵广场)--市政厅广场（Riga City Hall）--黑头宫(House of Blackheads)

--B圣彼得教堂--C大基尔特行会（The Great Guild ）--猫屋（Cat House）--D火药塔（Gunpowder Tower)--E里加圣雅各伯主教堂--F里加主教堂--痛苦的圣母教堂（Virgin of Anguish Church）--G里加城堡（Riga Castle)--H自由女神纪念碑

下图市政厅对面的“黑头宫”

《不来梅的城市乐手》讲述的是四个动物的故事，一只鸡、一只猫、一条狗和一头驴。因为它们年纪太大了，它们的主人要将它们宰杀，它们成功地逃了出来后意外地碰在了一起。根据驴的提议，它们决定一起去不来梅做城市乐手。在去不来梅的路上，它们发现一间森林小屋，四个强盗正在享受他们的不义之财。四个动物一个站在一个的背上，它们决定演奏音乐乞求换来一顿饱餐。可是，它们的“音乐”得到了意料之外的效果，强盗们不知道这奇怪的声音是什么，撒腿逃命去了。动物们进屋美餐了一顿，并决定在屋里过夜。

当天晚上，强盗回到小屋并派其中的一个进屋检查。屋子里一片漆黑，强盗看到了猫的眼睛在黑暗中发亮，他以为那是火炭，凑上前去想要借此点亮手中的蜡烛。这时候，猫用爪子猛打强盗的脸庞，接着驴用腿踢他，狗咬他，最后鸡大声鸣叫着将强盗赶出了屋门。

逃出来的强盗告诉他的同伙，他被一群怪物围攻，有一个巫婆用指甲抓他，有一个巨人用棍子打他，而最可怕的是有一个魔鬼对着他耳朵尖叫。强盗们放弃了小屋再也没有回来，而动物们则在那里愉快地生活了下去。

从圣彼得教堂到里维广场（Livu square）大约需要步行十分钟，这里有哥特式建筑的“大基尔特之屋”（Large Guild Halls）、“小基尔特之屋”和远近闻名的“猫屋”。

下图：是拉脱维亚战争博物馆--火药塔

下图：里加最早的古堡城门-瑞典门

在里加游览，除了参观教堂、博物馆等历史遗迹景点以外；还有另一个突出的看点是广为建筑艺术家们称道的，遍布全城无论是老城区还是新城区的建筑艺术门面装饰。里加整个城市被联合国教科文组织列为世界文化遗产目录，主要是其各个历史时期建设的很多新艺术风格（Art Nouveau)的建筑装饰。我不懂建筑艺术，没有按照旅游指南去逐一寻访欣赏，走过看到的一些建筑物的照片选择几张，供驴友分享。

最后要去的地方是“自由广场”，位于老城和新城交界口的这个广场附近，有两个地标性建筑先介绍吧；

下图：号称“莱玛时钟”（LAIMA)，不要小看这个钟，这是是里加年青恋人相约见面的地方，这座钟现在看来再普通不过了，但是在建成的1924年，那可是名副其实的“时钟”。“莱玛”是波罗的海地区最大的糖果的制造商，莱玛牌巧克力更是家喻户晓，因此当地人把这里当成会见“你的甜心”（your sweetheart）最佳地点。

最后还是说说住宿和美食吧。在里加我住的是“皇家广场酒店”（Royal Square Hotel),五星级但是价格很便宜，最主要是就在市政厅广场附近，距离长途巴士总站也不远，步行10分钟。

在宾馆旁边的俄罗斯水饺店进晚餐

维尔纽斯是我东欧自由行的第三站，也是波罗的海三小国的最后一站。维尔纽斯位于立陶宛东南部，距离白俄罗斯边境只有几十公里，是立陶宛的最大城市。在波罗的海三国中，立陶宛是以国家形态维持时间最长，据说已有800多年的历史了。

维尔纽斯被誉为欧洲最大的巴洛克风格古城，拥有变化多样的建筑，此外还荟萃了100多座不同时代、不同风格的古建筑。尤其是各种宗教建筑物如教堂、修道院等，让人看得眼花缭乱。我游览下来的感觉：这是一座宗教氛围相当浓重的教堂城市。在无神论领导的前苏联时期，立陶宛显得太格格不入，最后闹独立搞分裂可能也是在所难免吧。

我的行程是从黎明门（Gates of Dawn)开始的，进入黎明门内就是被联合国列为世界历史文化遗产之一的维尔纽斯古城。

还是言归正传，维尔纽斯火车站跟长途巴士站紧挨在一起，出站前广场向东沿Gelezinkeliog大街走一个街区，向左拐沿Ausros Varty大街直行200米，就到了维尔纽斯老城唯一保留的中世纪古城门“黎明门”。如果是一日游，从这里开始游览，主要景点一览无余。如果是住在市区，从宾馆出发找到市中心的市政厅广场（Town Hall),向北的主路Didzioji连接维尔纽斯大教堂；向南的路就是连接黎明门的Ausros Varty。我是先找到黎明门开始行程的。从黎明门（Gates of Dawn)沿着贯穿老城中心的AusrosVarty大街、Didzioji大街和Pilies大街，一路向北走到维尔纽斯主教堂的距离大约2.2公里，维尔纽斯的精华、历史建筑和景点基本分布在沿途上。

黎明门旁边有三座不同风格的教堂毗邻而建，右边是圣女特蕾萨教堂（St.Theresa's Church)，左边是圣三一教堂（ Church of the Holy Trinity),再往前一点的右边是圣灵东正教堂（Orthodox Church of the Holy Sprit)。这三座教堂不开放游客参观，我只能拍些外景照片了。

下图：圣女特蕾萨教堂

看到维尔纽斯大教堂和大教堂钟楼

教堂的建筑都是至高无上的。

立陶宛是中世纪的欧洲强国，一直在跟俄罗斯、波兰甚至德国争雄，13世纪形成立陶宛民族，成立陶宛大公国；14—15世纪，立陶宛大公国的领土大部分是在西俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯。1558—1583年，立陶宛参加了反俄国的立窝尼亚战争。1569年根据卢布林条约，波兰和立陶宛合并成立了波兰立陶宛王国。曾经的波兰立陶宛王国的版图从北欧的波罗的海一直跨到南欧的黑海。几百年中，不同的民族、宗教、统治者的洗礼，形成了多元的文化大汇合。犹太教、天主教、东正教等不同教派的人们都能够找到自己的精神归宿。

维尔纽斯这个城市转了一圈下来，最漂亮的建筑都是不同风格的教堂，有的已经年久失修了。

现代化一点就是立陶宛国家大剧院（Litheanian National Drama Theratre）的这尊雕像了。剧院位于Gedimino大街距离大教堂广场100米左右的地方，这条大道是维尔纽斯的主要商业街，附近还有邮政总局，我在这里给朋友们寄了几张明信片。下图：国家大剧院

立陶宛国家邮政局 立陶宛人几乎不说英语，只能自助服务邮寄明信片。

立陶宛总统府位于维尔纽斯大学的西侧。前面说到在Pilies大街右拐先去看圣安妮教堂了，也可以左拐来看看总统府，距离都不过几百米左右。

我下榻的宾馆（Artis Centrum Hotels）就在附近。

看了维尔纽斯，前苏联的波罗的海的三个加盟共和国首都就算到此一游了。比较一下，三座城市都是联合国历史文化遗产目录的，民族、文化、宗教、习俗的不同，各有千秋；塔林是一座完整的中世纪特征古城堡的话；里加就以新艺术风格建筑为特色的工业城市；维尔纽斯则是宗教氛围极其浓厚的巴洛克风格见长。其实说这番话，我也是鹦鹉学舌，看了些导游书，拍了些照片，开心度过了令人难忘的三小国自由行旅程。接下来还是乘国际大巴，前往东欧老牌共产党国家波兰首都-华沙。记得还是孩童年代，路上跑的高级轿车，要么是苏联产的“伏尔加”，要么就是波兰产“华沙”了。当然偶尔也有见到国民党政府留下的美国产轿车，不过大量的还是共产党阵营苏联波兰的车子。那时就非常羡慕老大哥国家，梦想着长大后争取去这些国家看看；不过，没想到成行在退休之后，苏联已经解体，东欧也已剧变，红色阵营早已不复存在。昔日的辉煌已经成了昨日的黄花，败了，败了！

华沙已经是国人的旅游热点了，不像前些天去过的波罗的海三小国首都，转了几天几乎没见到过“同胞”。与塔林、里加、维尔纽斯相比，华沙应当是个大城市了。看华沙的景点不能不了解一下波兰的历史，因为这是一座二战中被夷为平地的浴火重生之城。

无论是面积还是人口，波兰都是东欧的大国之一。简单的浏览了一下波兰的历史，用“灾难深重”来形容一点也不为过。在1772年沙皇俄国、普鲁士、奥地利三国第一次瓜分波兰之前，波兰国家已经存在了800多年。

然而也就是经过1772-1795年的三次瓜分，波兰亡国，从欧洲地图上消失长达123年之久。 尽管拿破仑在1805年期间一系列辉煌的战役中打败了奥地利，普鲁士和俄国，波兰人相信他们找到了解放者。1809年拿破仑在波兰中部建立华沙公国，作为法兰西的一个卫星国。拿破仑失败后，华沙公国还是被肢解，其西部土地成为波兹南公国，受普鲁士管辖，在克拉科夫成立了中立的克拉科夫共和国，其他地区成立了波兰王国，由俄国沙皇兼领国王。搞了半天还是亡国奴。

直到第一次世界大战的1918年8月29日，列宁的苏联政府颁布法令，宣布废除沙俄与普、奥签订的关于瓜分波兰的一切条约，承认波兰人民享有“独立和统一的不可否认的权利”。与此同时，1916年11月，德国政府许诺建立“独立的波兰国家”。这样，自1795年波兰被彻底瓜分灭亡以来，历经123年，至1918年11月恢复独立，重建国家。

可是好景又不长，二战爆发，希特勒向波兰提出波兰走廊的问题，并向波兰发出战争威胁。1939年9月1日，德国以闪电战突袭波兰，迅速侵占波兰大部分领土。1940年9月17日，苏联领导人斯大林为了建立东方防线，命令60万苏联红军越过苏波边界，进入波兰东部，占领了西乌克兰和西白俄罗斯。9月18日，苏军与德军在布列斯特—立托夫斯克“会师”。德、苏两军以皮萨河—那累夫河—维斯瓦河一线为界分割了波兰。直到二战结束，按照波茨坦公告等战后的公约，波兰才算在苏联势力范围内独立。

华沙的主要景点都集中在从华沙起义纪念馆(The Warsaw Uprising Monument)所在的“新城”（Nowe Miasto,其实也不是现代意义的新华沙城区，而是旅游指南所称的靠近“老城”的，相对晚了几十年建成的城区）开始，步行到对面的波兰战场教堂，然后到居里夫人纪念馆--“老城”碉堡--“老城”集市广场--皇家城堡--西吉斯蒙德三世圆柱--圣安妮教堂--沿着克拉科夫郊区大道--亚当.米凯维茨雕像--总统府--华沙大学--沿着新世界大道--圣十字教堂--哥白尼铜像及波兰科学院--肖邦博物馆；一路向南走来，浏览无余。

华沙起义纪念馆， 出于对历史、战争、军旅的兴趣，我的行程是打的到这里，然后开始一天的行程，一路按图索骥走回宾馆（就在中央火车站附近）。

历经磨难的波兰在近代对人类还是做出了不少贡献，它孕育出几位享誉世界的精英名人如：早年科学界的泰斗-哥白尼、诺贝尔奖得主-居里夫人、音乐家-肖邦、诗人-亚当米凯维兹和罗马教皇-约翰保罗二世。

居里夫人博物馆陈列她和丈夫一起从事化学研究的照片和实物。居里夫人是出生在华沙却是唯一一位非法国出生，而骨灰被允许葬入法国国家陵墓(先贤祠Pantheon）的人。她是巴黎索邦大学第一位女教授，也是唯一一位在化学和物理两个领域获得诺贝尔奖的人。

在居里夫人博物馆的这条大街上还有两座教堂，分别是圣灵大教堂和圣杰克教堂。这条大街一头连着新城中心广场，一头通向老城堡，之间的距离也就几百米吧。

老城堡是华沙古城的标志，登上城堡一览古城秋色。

老城的中心集市广场的人鱼塑像（Pomniki Syreny)。这是华沙城的象征，传说远古时一位叫Wars的渔夫在维斯瓦河边捕了一条美人鱼，他给迷人的美人鱼取名Zawa并且带回了家，后来他答应了美人鱼的要求放还维斯瓦河，人鱼变成一位美女Zawa嫁给了渔夫。然而就在她们居住维斯瓦河边逐渐繁华起来，他们的名字就成为城市的名称（波兰文Warszawa）--华沙。

皇家城堡广场，这里是华沙人应以为豪的城市中心，也是休闲娱乐的地方。

从皇家城堡广场沿克拉科夫郊区大街（也有称皇家大道）一路向南， 首先看见的是圣安妮教堂。

克拉科夫郊区大街是华沙最重要商业街区和市民活动的场所，许多重要的历史建筑和政治文化中心都在这个大街和与其连接的新世界大街上。

波兰总统府（The Presidential Palace)就在这条大街上；原来是一座建于1643年波兰立陶宛大公的宫殿，二战时是德国占领军的总部；二战后被称为“国家宫”，曾经在这里签署了华沙条约；1989年开始民主化进程的著名的“波兰圆桌会议”地方；1994年开始这里成为波兰总统府，但是据说总统们并不住在这里，只是象征意义的总统府。

据文献：1989年2月4日，酝酿已久的“圆桌会议”终于在“国家宫”召开。这是一次在波兰历史上具有转折意义的重要会议，它对波兰政治制度的转变起了决定性作用。会议的两主席由代表执政当局的党中央政治局委员、政府内务部长基什查克将军和代表反动派的尚未“重新合法化”的团结工会主席瓦文萨担任，并轮流主持全体大会。经过两个月的激烈讨论，4月6日“圆桌会议”以执政当局作出重大让步而宣告结束，会议通过了《关于工会多元化问题的立场》、《关于社会和经济政策及体制改革问题的立场》等文件。其主要内容是：团结工会将重新合法化，一个工厂可以同时存在几个工会组织；议会由—院制改成两院制，即众议院和参议院，众议院仍设460个席位，执政当局占65%，其余35%的席位由自由选举产生；参议院设100个席位，全部通过自由选举产生；国家设总统，由执政当局选派候选人，经众、参两院组成国民大会共同投票选举产生。

总统府再往前行是华沙大学,其间的圣约瑟夫教堂门前的看板上张贴着政治或者是宗教慈善招贴画；全是波兰文，看不懂只是猜吧。这条大街是政治文化中心，宗教在西方上层建筑中扮演着重要角色。

华沙大学是波兰的最高学府，可是正对着大街的校门不怎么气派，却是巴洛克风格的，学校成立于1816年，其历史仅次于克拉科夫大学。

从华沙大学再向前的右手是圣十字教堂。

圣十字教堂的斜对面是波兰国家科学院，波兰最伟大的天文学家哥白尼的坐像立于门前。这位15世纪的科学家白天的身份是神父，晚上则致力于星像学天文研究，他提出的宇宙以太阳为中心公转的理论，奠定了人类天文科学的基础。

走到这里，这条华沙最有名的“皇家大道”的第一段-克拉科夫郊区大街就走完了，连接着的是新世界大街，主要是世界品牌的商业门店；但是必须往前走，因为华沙最著名的音乐家钢琴家肖邦博物馆就在新世界大街第二个街区的左拐处不远地方。

波兰人对法国是有特殊感情的，前面提到拿破仑曾经在19世纪初短暂复辟波兰王国；二战期间波兰流亡政府跟戴高乐组织的法国军团都在英国，共同抵抗法西斯德国的入侵，结下深厚的感情。

沿着耶路撒冷大街向西走，来到华沙中心车站以及地标性建筑--华沙科学文化宫。一看这个建筑就联想起上海人民广场不远处的上海展览馆，最初叫“中苏友好大厦”，是上世纪50年代苏联援建的项目；华沙科学文化宫这个大厦至今号称波兰最高建筑（237米),也是苏联人的杰作；波兰人也称为“斯大林的礼物”。

Mercure Warszawa Centrum(华沙中心美居酒店)

Złota 48/54

Sródmiescie

Warszawa, 00-120

POLAND

+48226973999

H3385-sl@accor.com

跟我们国家一样，二战后的共产党国家道路曲折蜿蜒；但是波兰发生的事件对于东欧乃至世界的影响，至今不能抹去。以下是百度历史中的描述，引用以下：

1956年，苏联最高领导人赫鲁晓夫的“非斯大林化”，给整个社会主义东方阵营都带来了巨大的冲击，波兰就在当时发生了著名的波兹南事件。

1956年8月4日，波兰统一工人党决定撤销1949年11月对原波共领导哥穆尔卡等人的批判和谴责，并将其从监狱里释放出来。同年10月19日，哥穆尔卡当选为中央委员。在苏波两党会谈中，哥穆尔卡反对苏联对波兰内政的干涉和压力，坚持走“波兰自己的道路”。10月21日，哥穆尔卡当选为党中央第一书记。1956～1960年的五年计划，哥穆尔卡把发展消费品生产和农业，提高人民生活水平作为主要任务。但由于苏联模式的严重缺陷无法根本克服，在以后的两个五年计划（1961～1970年）期间，国民经济比例依然严重失调。

1970年12月，格但斯克发生罢工骚动，后来发展成流血冲突。1980年7月，因提高物价导致群众不满引发了全国性的罢工。1980年10月，东欧第一个独立的工会组织——“团结工会”在波兰成立，莱赫·瓦文萨当选为团结工会领导人。1981年12月13日，波兰宣布进入战时状态，团结工会被取缔。1983年7月，战时状态结束。1989年12月29日，波兰议会通过的宪法修正案，改国名为波兰共和国，并更改国徽。波兰人民共和国不复存在。

从1986年开始，由于苏联的戈尔巴乔夫的内外政策开始采用向右转的“新思维”，并给东欧国家松绑，苏联和东欧的局势开始动荡。

1988年，波兰政府的价格改革引起群众不满。

1989年2至4月，波兰统一工人党与团结工会等反对派举行圆桌会议，经讨论，统一工人党同意团结工会合法。6月波兰举行全国大选，团结工会获99%的参议院席位。9月12日团结工会的马佐维耶茨基组成以团结工会为主导，包括统一农民党和民主党的联合政府。原统一工人党领导人雅鲁泽尔斯基出任首任总统，任期6年。同年12月29日，议会通过宪法修正案，决定改国名为波兰共和国，红底戴王冠的白鹰恢复为波兰的国徽。史称波兰第三共和国。波兰正式走上了政治上奉行西方式的议会民主，经济上实行以私有化为基础的市场经济的发展道路。

1990年11月举行大选，瓦文萨在第二轮投票中当选总统，他提出“建设自由、民主、富裕的新共和国”，经济上发展以私有制为基础的市场经济，取消对土地自由买卖的限制和对外政策强调向整个欧洲和世界开放等。

二战中被苏联和纳粹联手灭亡之后的波兰流亡政府一直存在到1990年12月，波兰政府继承的是伦敦流亡政府的法统。

1990年12月，在华沙皇宫举行的新任波兰总统就职仪式上，伦敦流亡政府总统将波兰第一共和国国旗、宪法原件和总统印信交给了瓦文萨。

1995年，瓦文萨在总统竞选时输给克瓦希涅夫斯基。在经济上，波兰的转轨带来了阵痛。但波兰依然成为前欧洲前共产主义国家中经济转轨最成功的几个国家之一，实现了经济的飞速增长。

1999年，波兰加入北大西洋公约组织。

2003年6月波兰举行全民公决，决定加入欧洲联盟。波兰在2004年5月1日正式加入欧盟。

2007年12月21日，成为申根公约会员国。

2010年4月10日，波兰总统莱赫·卡钦斯基在赴斯摩棱斯克参加纪念卡廷惨案70周年的途中，其乘坐的飞机在俄罗斯坠毁，包括总统在内的88人遇难。

克拉科夫（Kraków，又称Cracow）是此行在波兰境内逗留的第二个城市。去克拉科夫不仅仅因为那里是波兰的故都，历史遗迹很多；更重要的是早就想亲眼目睹纳粹的罪证--"臭名昭著的奥斯威辛集中营"。今年是世界反法西斯胜利70周年，前不久还在奥斯威辛举行纪念活动；去年去过那里参观，至今记忆犹深。《辛德勒的名单》、《 美丽人生 》等获奖电影中纳粹对犹太人和其他少数民族灭绝人性的屠杀和迫害，使得很多人想起来都非常恐怖。这大概也是旅行社组团游很少安排去那里的原因吧，毕竟旅游是件开心轻松的活动。自由行就是好，想去的地方，自己决定。

说来也怪，从波罗的海三国到华沙，一路走来，秋高气爽，阳光灿烂，天气都很好，唯独到了克拉科夫（从华沙乘铁路快车到克拉科夫需要2小时30分钟左右），天就阴下来了；我是傍晚到的，第二天一早起来还下起小雨，大概老天爷也知道我要去奥斯威辛吧。

奥斯威辛（波兰文：Oświęcim）是克拉科夫西南的一个小镇，距离市区大约50公里。克拉科夫火车站有开往奥斯威辛的列车，只不过下车后到集中营展馆有一段距离，估计要走20多分钟，如果不认路的话，据说打黑车还很贵。在克拉科夫火车站旁边的巴士总站有直达奥斯维辛集中营展馆的班车；但是要注意，售票窗口是不售展馆车票的；你可以在车站大屏幕上查看车次时间以及登车的站台，上车跟司机购票。我就是排了长队，到窗口被告知直接上车去购票，浪费了时间，还误了一班车。

参观集中营以欧洲人为主，东方面孔的人很少；有两位来自上海的姑娘，大概是留学生，在展馆前厅观看完电影介绍之后，坚决不愿意进入集中营内部参观了，大概是被那些毛骨悚然的画面吓坏了。

从奥斯威辛回到宾馆已经下午了，计划着第二天的游览。旅游指南上介绍，克拉科夫可以看的景点主要有四个地方。老城中心广场、瓦维尔皇家城堡、维耶利奇卡盐矿和奥斯威辛集中营。奥斯威辛去过了，盐矿也非常有名，但是时间关系只能放弃

克拉科夫老城不大，从火车站步行到老城中心广场也就10分钟左右，这里集中了波兰历史的精华。

克拉科夫全称克拉科夫皇家首都（波兰语：Królewskie Stołeczne Mias），1320～1609年为波兰首都，是当时欧洲著名的文化中心之一。它位于维斯瓦河上游两岸，下游流经华沙，距华沙市约 250公里，人口约77万。克拉科夫旅游资源丰富，也是波兰古迹最为集中的地方，波兰最大的旅游城市，每年游客达300多万人。资料介绍，来波兰旅游华沙可以不去，决不能错过克拉科夫，因为这里完整的保留了中世纪中东欧三大文化中心的历史文物，与之齐名还有维也纳和布拉格。因此联合国教科文组织在1978年把克拉科夫的旧城区列为世界文化遗产之一。

克拉科夫二战初期就被德军占领，并入德国版图的“总督辖区”。所幸的是不像其他波兰城市在二战中基本被毁，这里的古迹基本得到保留。但是城里的犹太居民却遭殃了。纳粹执行了一次恐怖行动，焚毁了几座犹太会堂，许多犹太人的财产也遭劫，数万犹太人被遣送集中营。波兰最古老的大学--雅盖隆大学（建立于1363年）大部分教师被当作政治犯杀害。

到克拉科夫老城参观必须经过一座古城门――弗洛瑞安城门（Florian Gate） ，这是用克拉科夫的守护神的名字命名，城门修建于1307年，城门两侧还有两个戴有金色雕像的小城塔，黝黑的城墙上挂满了许多五彩缤纷的绘画，水彩、油画、素描；风景、人物或静物。

克拉科夫以老城中央广场（Rynek Glowny）闻名，号称是全欧洲最大的中世纪的中心广场。的确如此，我也跑了不少欧洲古城的中心广场，如布鲁塞尔、阿姆斯特丹、以及此行去过的几个首都的古城，克拉科夫老城广场的规模最大，留下深刻印象。许多国家的游客到克拉科夫就是特地为了来感受波兰地道地方风情。

广场东面著名的圣玛莉教堂（St.Mary Church，谷歌地图称：圣母圣殿）。这是波兰最漂亮的哥特式古建筑之一，高81米。每隔一小时，教堂钟楼上的号手吹响一次长号。据记载，这是为纪念中世纪抵抗异族入侵的一位忠于职责、坚守岗位的号手而流传下来的。

市政厅坐落在广场的西边，穿过纺织会馆的中央大厅，就可以看到市政厅钟楼

从中心集市广场向南面步行10分钟左右，就到了瓦维尔城堡（Wawel Castel）。瓦维尔城堡是在一个小山丘上建成的，依山角建有城墙和堡垒，城堡内最重要的建筑就是王宫和皇家教堂。

从瓦维尔回来路过圣保罗教堂旁边，一位女歌手唱的有些耳熟的歌剧“咏叹调”，吸引了不少游客围观；我也循着歌声而来，听得让人心碎，还是给点小费吧。

克拉科夫是一个人文荟萃的城市，与其国民重视教育的传统不无关系，这里出过两位诺贝尔文学奖得主：Czeslaw Milosz 和 Wislawa Szymborska；以及历史上第一位波兰藉罗马教皇约翰保罗二世也是出生于克拉科夫。城市内有11所高等学校，其中雅盖隆大学（波兰语：Uniwersytet Jagiellonski)最为著名，天文学家哥白尼就毕业于这所大学。

从瓦维尔回到老城，专门寻觅到了克拉科夫雅盖隆大学，这个学校历史悠久，于1364年建校，有600多年悠久的历史，是欧洲最古老的大学之一，按年份排名列第六位。

此行在克拉科夫逗留的时间最长，两个白天，时间充裕。最后还是照例啰嗦几句克拉科夫宾馆和波兰饭菜吧。我入住的是火车站斜对面的克拉科夫最古老的国宾馆--波兰宾馆（Hotel Polonia）；三星级，很便宜。

乘火车去奥地利首都维也纳

维也纳是世界名城，原来不在此次自由行计划之内，因为我是要专程走走东欧“兄弟党”国家的，而奥地利不属于战后的东方阵营，它是中立国。但是要去斯洛伐克首都布拉迪斯拉发，从波兰克拉科夫绕道先到维也纳，再去布拉迪斯拉发是最便捷的途径了，尽管波兰跟斯洛伐克是邻国，却没有直达的交通工具。维也纳距离布拉迪斯拉夫只有六十公里（除梵蒂冈城与罗马城以外，两个国家首都之间的最短距离），每个小时都有数班列车来往于两个城市之间，这也是“冷战”结束之后，中东欧国家社会经济交往的成果。

维也纳市中心的景点，我用一个整天步行走完；第二天再乘地铁去看看西南郊的“美泉宫”。

从我下榻的宾馆“A”（Fleming's Deluxe Hotel Wien-City)出发，跨过Landesgerichts大街向前，左边是市政厅广场“B”(Rathausplatz )，右手边奥地利国会大厦"C"（Parlament )。

维也纳是14-19世纪称雄中东欧的神圣罗马帝国和奥匈帝国的首都，其城市建筑的恢宏大气，不输于巴黎。

市政厅是一座宏伟的哥特式建筑，是维也纳市政府和议会的办公地。市政厅正面门楼有5座尖塔，中间的正塔高98米。据说当年修建市政厅时，教会对非教堂建筑的高度有严格的规定，不得超过100米。市政厅前面是一个公园（Rathauspark）。每年夏季在这里举办音乐会；冬季在圣诞节时会搭建起一个个小木屋组成圣诞市场。

市政厅对面的霍夫堡大剧院（Hofburgtheater），这里并不是维也纳国家歌剧院（Wiener Staatsoper）。

奥地利国会大厦（Österreichisches Parlament）是众议院（Nationalrat）和参议院（Bundesrat）的所在地，如果你坐车经过这里，一定会被这座宏伟的希腊复兴式建筑所吸引。国会大厦占地面积超过1.35 万平方米，是环城大道上最庞大的建筑物之一。虽然它在二战时期受到严重毁损，但后来经过修复后已经基本恢复了原来的样貌。如今，这里仍是非常重要的国家典礼场地，每年国庆都会在这里发表演说。建议路过拍照，不建议进去参观。

离开国会大厦，沿着Schmerling广场大街，Museums大街来到博物馆区"D"（Museums Quartier）。这里是维也纳重要的历史文化中心，花园中央的“玛利亚.特蕾莎青铜像群”（Maria Theresia）显示出高超的铸造雕刻艺术；右边是自然史博物馆，左边是艺术史博物馆。

维也纳艺术史博物馆(Kunsthistorisches Museum Wien)是奥地利联邦博物馆之一，也是奥地利规模最大、全世界第四大的美术馆。博物馆下辖 8 个分馆,分别为本馆、民族学博物馆、奥地利戏剧博物馆、霍夫堡新宫、马车城堡、皇室珍宝馆、忒修斯神殿、 阿姆布拉斯宫。

越过博物馆广场东面马路，正对着的是霍夫堡皇宫的正门，霍夫堡皇宫“英雄广场”(Heldenplatz)就在这院子里，英雄广场北侧最宏伟的建筑是霍夫堡皇宫的一部分，现在是奥地利国家图书馆“E”；

弗兰茨皇帝和茜茜公主之间的爱情，是19世纪欧洲王室中最凄美的故事，茜茜公主至今仍受到德国、奥地利等国人民的喜爱，去年在匈牙利旅游也感受到这种影响力。《茜茜公主》影片1988年在我国上映。爱情故事总是人类永恒的话题。据说茜茜公主本人比电影演员还要美貌动人。

在霍夫堡皇宫长达七百年的历史中，记载着玛丽亚·特蕾莎女皇开明统治的帝国盛世；记载着约瑟夫二世继承母业大刀阔斧实行改革的辉煌业绩；当然也记载了弗兰茨一世皇帝为了平息和拿破仑的纷争而下嫁女儿的耻辱；记载了弗兰茨·约瑟夫一世皇帝时代多民族国家由盛而衰的景象。霍夫堡还是法国王后，那个倒霉的上断头台的路易十六的妻子玛丽·安托瓦内特出生的地方。

走到这里距离维也纳地标性建筑“维也纳斯蒂芬大教堂”（St.Stephens Cathedral）“K”就很近了。我觉得还是先去看看“维也纳金色大厅”（goldenr saal wiener musikvereins）“I”；维也纳的金色大厅在中国太有名了，自1993年起，每年的维也纳新春音乐会通过卫星电视在全世界30多个国家和地区直播，收看人数达10亿以上，以至于中国的音乐团体、著名歌星等都趋之若鹜，争着花巨资在“金色大厅”表演。

前往金色大厅必须折回到环形马路上去，围着霍夫堡围墙的道路向西南，沿途经过约瑟夫广场(Josefsplatz)。

围着霍夫堡皇宫的道路绕到后面的城堡花园（Burggarten)，这里也是霍夫堡皇宫的地盘；前面的英雄广场是皇宫的北花园的话，这里就是皇宫的南花园；也有资料说霍夫堡分为上花园和下花园，那么上花园就是英雄广场，皇帝办公迎宾和举行盛大活动的地方，下花园也就是这里作为王室成员起居休闲的后花园。

继续向卡尔广场大街前行，走到这里被街对面的高大雄伟的古建筑吸引，走近看到是查理教堂“H”和卡尔教堂“G”；

在卡尔教堂路对面，终于找到了金色大厅，这座红色的建筑物坐落在不起眼的街道里边；

从金色大厅参观出来，继续沿着环城大道，来到城市公园（Stadtpark），去寻觅约翰斯特劳斯小提琴的金色塑像；

圣史蒂芬大教堂是维也纳的地标，也是最大的教堂建筑，由于广场太小，拍摄教堂的全景非常困难，换了还几个角度都没有拍好；有上没下，有左没右。

美泉宫（德语：Schloss Schönbrunn ）曾是哈布斯堡王朝、神圣罗马帝国、奥地利帝国和奥匈帝国历朝皇族的宫殿。直到1743年，玛丽姬·特蕾西亚女王在此改扩建，作为皇室的避暑宫殿亦称“夏宫”。美泉宫得名于一眼泉水“美丽泉”，这里原是一片开阔的绿地；面积2.6万平方米，仅次于法国凡尔赛宫。我参观下来觉得美泉宫气势磅礴的宫殿和巴洛克式花园比凡尔赛宫更漂亮大气。

据说美泉宫内的中国陶瓷不可胜数，其收藏的成对的中国瓷器数量为中国本土外最多的博物馆。

来到美泉宫后面的罗马花园（皇家花园）

来到凯旋门

维也纳在二战结束是苏联红军最先占领的，不久苏联红军开始组建城市管理机构，先是由共产党人担任临时市长，这样说起来也还是有段“红色”的历史，我的红色之旅目的地也吻合啦。1945年4月27日，奥地利社会民主党、奥地利人民党和奥地利共产党的代表在维也纳市政厅宣布奥地利独立，4月29日红军占领当局将议会大厦移交给临时新政府。像对待柏林一样，1945年秋，苏联允许其他三个同盟国军队进入维也纳，美国、英国、法国和苏联共同占领维也纳，直至1955年5月15日《奥地利国家条约》签署，同盟军各国部队撤出，奥地利才完全独立。同盟国实际的目的是为了削弱“轴心国”德意志民族的意识，最终将“大德意志帝国”（德语：Großdeutsches Reich）分隔成了东西德国和奥地利。

最后照例贴几张宾馆和晚餐的照片。自由行还是比较艰苦的，早餐一般宾馆都会提供，中午就马虎一些啦，啃点面包饼干之类的。晚餐要看情况了，专门寻找中餐馆是没有必要的，西餐将就点吧。

Fleming's Deluxe Hotel Wien-City (维也纳市弗莱明豪华酒店)

Josefstädter Straße 10-12, 08. 约瑟夫城, 1080 维也纳

这家酒店于2011年开业，坐落在维也纳市政厅后面。免费无线网络连接以及带独立淋浴的豪华客房。

Fleming's Deluxe Wien-City酒店坐落于优雅的Josefstadt区，距离Burgtheater剧院有400米，距离Rathaus Metro Station地铁站有250米，距离Heldenplatz广场有10分钟的步行路程。

空调客房设有深色木制家具、液晶电视、办公桌和迷你吧。浴室设有玻璃和花岗岩元素，提供浴袍和吹风机。

Fleming's Deluxe Hotel Wien-City酒店的2间餐厅供应经典的法式小酒馆美食以及牛排、鱼和海鲜。酒店还提供自助早餐。

客人可以使用宽敞的spa水疗及健身区，包括芬兰桑拿浴室、蒸汽浴室和一流的健身房。

从维也纳乘火车到斯洛伐克首都布拉迪斯拉发只需要一个小时，非常方便。但是维也纳的火车站有点绕人，必须搞清楚从哪个车站发车，比如开往布拉迪斯拉发的列车始发于维也纳中央车站（Wien Hauptbahnhof），而开往其他中东欧国家的列车多始发于维也纳西站（维也纳（WIEN WESTBAHNHOF））。维也纳跟其他西欧城市一样，铁路列车像我们的公交，没有人检票的；来往布拉迪斯拉发的车次从早上5点到晚上10点半，每小时都有一班穿梭于两个城市。布拉迪斯拉发也是两个车站，一个是火车总站（Bratislava Hlavna stanica ），另一个是Bratislava Petržalka station，必须看准了车次上车，否则就浪费时间了。但是在车站建筑、车辆设施上，两国差距还是巨大的。可以这样说，此行走了八个国家的首都及13个城市，布拉迪斯拉发火车车站是最破旧的。

布拉迪斯拉发（斯洛伐克语：Bratislava；德语 Pressburg ，亦称普雷斯堡）是斯洛伐克首都和经济文化中心，也最大的城市。距离奥地利维也纳不到60公里，人口约46万。布拉迪斯拉发，这个地名定名于1919年第一次世界大战结束，奥匈帝国破灭之时。在此之前的多个世纪里，斯洛伐克一直属于匈牙利或者奥匈帝国的版图，所以古迹名胜都留下了奥地利和匈牙利的深深印记。蓝色的多瑙河从布拉迪斯拉发城中穿过，将城市划分为老城与新城；老城遍布巴洛克式的古老建筑，面积不大，名胜古迹众多，一天可以走完。

我建议的步行游览路线是：A圣马丁大教堂--B城堡-C-圣方济会教堂(Capuchin Church)和圣三一教堂（Trinitarian Church） --D总统府（格拉苏尔维奇宫，Grassalkovin Palace)--再回到E圣米歇尔门（St.Micheal'Gate)进入老城--F市政厅广场-G大主教宫（Primate's Palace)--H国家大剧院和音乐家协会。

建于13世纪的哥特式建筑的圣马丁大教堂（Domsv.Martina），曾是为匈牙利国王加冕的教堂，也是老城区最高的建筑物，在城市的各个角落都可以看到它的身影。1563年到1830年间有11位匈牙利国王及8位王后在此加冕。

从酒店索取的游览指南介绍，最为赏析悦目的景点，还是高居老城旁山丘上的“城堡”，爬上城堡可以俯瞰全城和美丽的多瑙河沿岸风光。

有史以来，多瑙河（德语作Donau，捷克语作Dunaj，塞尔维亚-克罗地亚语及保加利亚语作Dunav，罗马尼亚语作Dunzea，俄语作Dunay，斯洛文尼亚语作Donava）在中欧和东南欧人类的拓居，移民的变迁，政治变革和经济繁荣方面都发挥过极其重要的作用。它两岸排列的古城堡和军事要塞形成了封建帝国之间的疆界和城廓；其水道却充当了各国间的商业通衢，至今仍发挥着贸易大动脉的作用。

欧洲人称“美丽的多瑙河”，除了其是生活、饮用、运输、工业等的水源，更因为它的河水在一年中要变换八种颜色，艳丽多彩。据人统计：它6天是棕色的，55天是浊黄色的，38天是浊绿色的，49天是鲜绿色的，47天是草绿色的，24天是铁青色的，109天是宝石绿色的，37天是深绿色的。

我的行走路线是从圣马丁大教堂靠近城堡的侧门登上城堡，再由城堡的正门下山进城游览。

看完了布拉迪斯拉发的标志-“古堡”，再前往另一个古典建筑-“格拉苏尔科维奇宫”（Grassalkovic palac），这是一座巴洛克式的宫殿。沿途要经过两座著名的教堂，圣方济会修道院和圣三一教堂。

是建于1760年，由匈牙利宫廷议会领袖格拉苏尔科维奇公爵下令兴建的宫殿，最后也以他的名字命名。作曲家海顿曾于1772年在这里指挥室内管弦乐队演出。斯洛伐克独立后，1996年经过重建，现在成为斯洛伐克总统府（Prezidentskypalac）。总统府后面的大花园作公园对外开放。

看了总统府，返回老城，经过古老的圣米歇尔门，就可以到达老城中心广场了。

市政厅大广场（Hlavnenamestie）是市中心最大的广场，中间的罗兰喷泉建于1527年，是城里最古老的喷泉。

穿过市政厅塔楼旁边的拱门，进入到市政厅广场北面的主教广场（Primacialne namestie），这里是大主教宫（Primate‘s Palace)的所在地。

建于1778-1781年间的大主教宫（Primacialnypalac），是为匈牙利大主教Jozsef Batthyany建造的宫殿，匈牙利著名建造师Melchior Hefele的作品。主教宫内有仿造法国凡尔赛宫的镜厅。镜厅见证了欧洲历史上重要的事件，1805年12月16日，拿破仑与神圣罗马帝国皇帝弗朗茨二世在此签订《普雷斯堡和约》，从此神圣罗马帝国走向解体；第二年于1806年8月6日弗朗茨二世放弃神圣罗马帝国称号，仅保留奥地利帝号，神圣罗马帝国正式灭亡。

在市政广场东边Panska大街拐角处，有一个当地著名的景点：“守望者--工作中的男人” （ Cumil -- The man at work ），城市的旅游指南和风光明信片都有这个雕像，传说是一位窨井维修工的形象，这个人可能是喜欢偷窥过路女士的裙下风光，又称其为“偷窥者”（Peeper、Rubberneck）。

从守望者铜像再向东面走，就可以来到赫维兹多斯拉广场（Hviezdoslavovo nám），广场呈长条形，一端是斯洛伐克国家剧院，另一端靠近圣马丁大教堂；这里也是很热闹的市民休闲地，周围酒吧、餐厅密布，即使到了夜晚也是灯火辉煌。

斯洛伐克国家歌剧院（Slovenskenarodnedivadlo），是当地著名的古典建筑。早期的古典剧场建于1776年；1884-1886被维也纳建筑师改造成如今的新古典主义建筑风格。这里也是斯洛伐克歌剧院和国家芭蕾舞团的演出地。

广场花园中心的雕像是19世纪70年代斯洛伐克现实主义文学的代表人物、诗人帕沃尔·奥尔斯扎格·赫维兹多斯拉夫(Pavol Országh-Hviezdoslav,1849~1921)，他代表着斯洛伐克文化独特的一面，而受到国民尊重，所以这个广场也是以他的名字命名。

整整一天的行程，终于走回到了美丽的多瑙河畔，我下榻的宾馆就在附近了。

回顾斯洛伐克历史，它是一个年青的国家。历史上属于奥匈帝国的版图，第一次世界大战奥匈帝国解体后，1918年10月28日成立了独立的捷克斯洛伐克共和国。

1939年3月，斯洛伐克被纳粹德国占领，后成立了傀儡的斯洛伐克国。

1945年5月9日，苏军红军解放捷克和斯洛伐克全境。

1948年2月，捷克斯洛伐克共产党开始全面执政，40多年执政的时间里，捷克斯洛伐克也经历了像“布拉格之春”这样的动荡局面，寻求改革和民主的进步力量最终冲破苏联僵化体制的束缚。

1989年，随着冷战结束，捷克斯洛伐克政局开始发生变化，重新获得了真正的解放与独立的捷克斯洛伐克，却面临着新的挑战。捷克与斯洛伐克两个风俗文化、历史命运不尽相同的民族之间的矛盾与摩擦越来越明显，斯洛伐克的分离倾向越来越难以避免，1990年4月国名改为捷克和斯洛伐克联邦共和国，然而并没有能够停止纷争。经过艰难的协商、激烈的争论，1992年12月31日通过全民公投，捷克和斯洛伐克联邦正式解体。1993年1月1日斯洛伐克宣布脱离捷克和斯洛伐克联邦共和国，成为一个独立的国家，史称“天鹅绒分离”（Velvet Divorce）。

我一直以来都有些疑问，为什么捷克斯洛伐克这样一个经济相对繁荣的国家，不经意间分离成两个国家，而与此同时，东德和西德却合二为一。在结束布拉迪斯拉发游览，前往火车站途中与出租车司机有过一段对话，想获得一点答案 ，我说：过去捷克和斯洛伐克是一个国家，为什么要分开，分开以后，这些年感觉怎么样？司机非常不屑一顾称道：都是政治家们搞的，他们为了权力和地位，而老百姓没有得到好处。他建议我去布拉格看看，那里才是这个国家的首都。这大概也是平静下来以后的反思吧。

不过话说回来，历史就是这么翻来复去。一位学者说得有点道理：如果我们看到前南斯拉夫解体之后残酷的流血争端，看到持续不断的俄国车臣冲突，看到今天乌克兰的战火，看到英国的北爱尔兰和西班牙的巴斯肯争端等等；捷克与斯洛伐克的国家分裂不仅表现了这两个民族对和平的深刻热爱，更表现了他们坚定的自信与责任感。这个分裂是人类历史上的光辉篇章。现在捷克和斯洛伐克都加入了欧盟，进入欧元区；一个申根签证就可以出入自由。

我下榻的德文酒店(Hotel Devín ) （Riecna 4, Stare Mesto,81102 BRATISLAVA ）

经过全面翻新后于2012年重新开业，该酒店位于Bratislava市历史悠久的中心地带，坐落在多瑙河（Danube River）沿岸，设有可俯瞰多瑙河或老城镇景致的客房。

酒店距离国家美术馆（National Gallery）仅有50米，距离St. Martin's Cathedral大教堂有400米，距离Incheba Exhibition Centre展览中心仅有2公里。

市政厅广场夜景

夜色圣马丁大教堂。

从布拉迪斯拉发出发，坐四个小时火车就到了布拉格。我买的是东欧铁路通票，月台上不检票，只要车次合适，上车就是了。早有所闻，布拉格是座魅力无穷的“千塔之城”；神奇的伏尔塔瓦河上的座座塔桥，能够给艺术家送去灵感，更会给游客带来享受。十分惋惜的是，我逗留的两天，天公不作美，阴沉沉的，纵有长焦单反，风光美景也锁在云雾中了。不过这次去布拉格不仅仅观光游览，战后捷克与我们有着类似的“共运”经历，特别是“布拉格之春”话题，其影响至今的社会变革，都是前去游览的兴趣所在。

就在前些天读到一篇《参考消息》的报道，题目是“捷克总统给美大使吃闭门羹”，说的是现任捷克总统米洛什.泽曼计划5月9日赴莫斯科红场出席俄罗斯一年一度的胜利日阅兵式，而美国驻捷克大使称这次访问“相当别扭”，引起捷总统怒火中烧。这位左翼政治家表示，他前往莫斯科参加二战胜利70周年庆典“是为了我们国家不用说德语，不用说'希特勒万岁'而对其表示感谢。没有苏联就无法战胜希特勒。苏联为此付出2000万人牺牲的代价。”由于乌克兰冲突，今年欧洲的大多数政要不会赴莫斯科出席活动，而这位捷克历史上第一位全民直接选举产生的总统，其计划中的访问给了普金支持，却引起了美国的不满。在我看来，这位新总统还是比较务实和尊重历史的。尽管捷克共产党在二战后执政的一段时间，曾经跟苏联有过摩擦，最严重的是六十年代捷共的“改革开放”，引发1968年苏军占领布拉格，即所谓的“布拉格之春”运动，再到上世纪90年代东欧共产党阵营“改旗易帜”，不仅有说不清道不明的恩恩怨怨，也与当代世界政治经济格局密切相关。但是二战时苏联和盟国一道打败法西斯还是应该有共识的。

布拉格 ( Prague 英语，Praha 捷克语）历史悠久，闻名世界，素有“建筑艺术教科书”的美称。文献称：布拉格建筑给人整体上的观感是建筑顶部变化特别丰富，并且色彩极为绚丽夺目，号称欧洲最美丽的城市之一，也是全球第一个整座城市被联合国指定为世界文化遗产的城市。

我到达布拉格时已经是黄昏了，安顿好酒店(Elysee Hotel坐落在布拉格市中心的瓦茨拉夫广场，提供免费无线网络。)，先拍一组城市夜景的照片。

泰恩教堂的塔楼在夜幕中显得那么神秘庄重，第一眼看到时真有点震撼。偶尔读到过青年作家韩晗的《布拉格之夜——一个作家的蜜月札记》游记小册子，伴着行程他对布拉格历史人文的描述，不仅增加我旅游兴致，也感叹他们晚辈一代赶上了好时光。

广场上的年青人正在唱歌，好像在唱宗教歌曲，因为曲调是那样的优雅平和。

拍摄的查理广场救主堂等建筑

布拉格是一座著名的旅游城市，市内拥有为数众多的各个历史时期、各种风格的建筑，从罗马式、哥特式建筑、文艺复兴、巴洛克、洛可可、新古典主义、新艺术运动风格到立体派和超现代主义，其中特别以巴洛克风格和哥特式建筑更占优势。布拉格建筑给人整体上的观感是建筑顶部变化特别丰富，并且色彩极为绚丽夺目，红瓦黄墙，同时拥有“千塔之城”、“金色城市”等美称，号称欧洲最美丽的城市之一。

布拉格观光的经典路线是所谓“皇家之路”，据说是从1438年的阿尔布雷希特二世开始，到1836年的最后一位君王奥地利皇帝费迪南一世，几百年间的历代君王前往圣维特主教堂举行加冕典礼所行走的路线。这条路线从市民会馆（Obecni dum)也是布拉格音乐厅出发，经过火药塔（Prasna brana），沿采莱特纳街（Celetna），经过老城广场（Staromestske namesti）、查理大街（Karlova ulice），到达布拉格标志性建筑-查理大桥（Karluv most）,一座跨越伏尔塔瓦河，连接老城和小城的著名历史桥梁；通过大桥，经过桥街（Mostecka ulice）、小城广场，来到城堡脚下，攀上城堡广场，到达圣维特主教堂。

从布拉格火车站出来向左走不到200米就是著名的圣瓦茨拉夫广场（Vaclavske namesti），这里是布拉格乃至于捷克共和国的政治活动中心；广场北边是国家博物馆，馆前的塑像是波希米亚国王瓦茨拉夫，中世纪时捷克及周边地区大部分都是波希米亚王国的版图。

近代以来，影响捷克历史进程的历次政治运动都在这里留下烙印，所谓烙印主要是指在人们脑海的。一战结束，1918年10月28日，捷克作家，历史小说作者和剧作家阿洛依斯·伊拉塞克（Alois Jirasek ）在圣瓦茨拉夫塑像前宣读捷克斯洛伐克独立宣言；由于他撰写了一系列历史题材小说，表达了他的对国家的信心和对自由与正义的追求，而获得多次诺贝尔文学奖提名。二战结束，1945年5月捷克人民在这里庆祝独立解放，是苏联红军解放了捷克和斯洛伐克全境。1968年8月捷克人在这里集会抗议苏军占领布拉格并且扼杀了捷共领导人杜布切克主导的“改革开放”即所谓“布拉格之春”。1989年“天鹅绒革命”时，十万民众在广场举行集会要求民主改革。

广场的中央有一尊高大的瓦兹拉夫国王骑骏马、举战旗的塑像，安放在高大的大理石台基上，显得威风八面，绿地花园里安放有历次政治运动殉难者的墓碑，包括“布拉格之春”抗议苏军占领而自焚的杨帕拉等大学生。

我刚刚从斯洛伐克来到这里，对于近现代两个国家的命运还是感到挺惋惜的。这个广场见证了捷克与斯洛伐克的分分合合：第一次世界大战结束时的１９１８年１０月２８日，捷克斯洛伐克共和国独立。从此，捷克和斯洛伐克两个民族开始拥有自己共同的国家。第二次大战开始后，希特勒利用两个民族之间的矛盾采取“分而治之”的策略，１９３８年９月，英法在慕尼黑会议上出卖捷克，１９３９年３月纳粹德国占领捷克，后又宣布斯洛伐克为所谓“独立国家”。１９４５年５月９日，捷克斯洛伐克在苏联红军的帮助下获得解放，恢复了共同国家。１９４６年成立以哥特瓦尔德为首的联合政府。１９６０年７月，国民议会通过新宪法，改国名为捷克斯洛伐克社会主义共和国。１９９０年３月初，两民族共和国将原名中的“社会主义”取消，分别改称捷克共和国和斯洛伐克共和国。１９９０年４月２０日，捷联邦议会又通过一项宪法修正案，将国名更改为捷克和斯洛伐克联邦共和国。１９９３年１月１日起，捷克和斯洛伐克成为两个独立的国家。

从陆路到达布拉格的游客，这个广场是不可错过的景点之一，就像巴黎的香榭丽舍一样，街道上两旁不仅仅商店林立，广场上还有绿地、座椅、摊贩、小吃；街心广场的艺人表演充满现代复古的年轻活力。

在圣瓦茨拉夫广场最南端向右拐的大街叫作护城河街（Na Prikope），看看地图有点纳闷，哪有河啊？仔细阅读旅游指南才知道，原来是建在古代老城与新城之间的护城河床之上一条大街，路边都是漂亮的建筑，再往前100米就到了共和国广场，也就是经典旅游线路“皇家之路”的起点，这里有布拉格音乐厅和火药塔等名胜建筑。

天文钟正点报时，钟上的两个小窗口会自动打开， 从里面出现耶稣的12门徒雕像，从窗前依次缓缓转过，向人们点头致意。这个复杂而又奇妙的自鸣钟，是15世纪中期由一位钳工用锤子、钳子、锉刀等工具建造的，至今走时准确，成为人们观赏的一件珍品。

：广场上最重要最宏伟的建筑物--泰恩教堂（Church of our Lady before Tyn)，这也是建于15世纪的哥特式风格的辉煌建筑。

来到老市政厅 老天爷真不帮忙啊！只有打闪光灯了，人物清晰了，背景物暗淡了。这次三脚架帮了大忙，自拍全靠它了。

从市政厅钟楼下来，驴友要走完“皇家之路”才算不虚此行。从老城广场继续沿着老店林立的查理街向西走到查理大桥，能够走到布拉格最为精彩的地方--伏尔塔瓦河畔。

查理大桥建于1357年，是一座14世纪最具艺术价值的石桥，查理大桥就横跨在伏尔塔瓦河上，桥长520米，宽10米，有16座桥墩，大桥两端是布拉格城堡和旧城区，查理大桥是历代国王加冤游行的必经之路。在桥上可以观赏到艺术家的表演，还有一些手工艺创作表演，已经成为布拉格艺术的展示场所，在桥上还可以买到很多艺术品，表现查理大桥的水彩画，以及身着传统捷克服装和宫廷服装的木偶。其中桥右侧的第8尊圣约翰雕像，是查理桥的守护者，围栏中间刻着一个金色十字架位置，就是当年圣约翰从桥上被扔下的地点。

伏尔塔瓦河是捷克的母亲河，它将布拉格一分为二；一边是华丽古典的老城及新城，一边是起伏山丘上的布拉格城堡。流经布拉格的这段河上共有18座桥梁，其中查理大桥是布拉格的标志和骄傲。

布拉格城堡位于伏尔塔瓦河畔的丘陵上，布拉格城堡是布拉格的地标，建于公元九世纪，布拉格城堡的真名是赫拉德卡尼，又称为总统府，可称得上是欧洲历史上最伟大的古城堡建筑群，属哥特式建筑，拥有教堂、宫殿、庭园，占地45公顷，包括1所宫殿、3座教堂、1间修道院，分处于3个中庭内。

还是登上了西桥塔楼，登高望远，不虚此行。

跨过查理桥，穿过桥塔城门就到了城堡山脚下的小城广场。这里有圣尼古拉斯教堂，广场中央是“鼠疫纪念碑”以及瓦伦斯泰恩宫等。我只是路过这里，登上城堡，没有过多逗留了。

捷克是一个有着特殊历史和文化传统的民族。从中世纪神圣罗马帝国到近代的奥匈帝国，捷克民族只是这个多民族中东欧帝国的一部分。直到资产阶级民主革命在欧洲兴起，封建帝国崩溃，民族要解放，国家要独立成为世界的潮流，捷克和斯洛伐克才成为一个国家；然而最终还是各自独立了。

从1918年捷克斯洛伐克建国时的首任总统马萨里克；二战时被德国吞并，战后1945年重新独立，共产党人哥特瓦尔德在1948年才担任总统；“布拉格之春”这里是改革的起点，此间换了几任总统，最后在苏军占领下由胡萨克接任；直到九十年代的“天鹅绒革命”，“公民论坛”组织者文学家哈维尔出任民主化后的第一位非共产党总统，他的民主观点在政治学领域被引用，他的文学作品至今影响着捷克和斯洛伐克，当然在他手上国家也“民主”的分裂了；直到现任捷克总统米格什.泽曼都在这个古老的城堡里办公。

登上布拉格城堡（Prazsky hrad）就到了所谓"皇家之路"的终点了。城堡始建于公元9世纪，到了14世纪，神圣罗马帝国皇帝查理四世布拉格建都，在历代国王建造的宫殿、教堂和城堡的基础上扩建。这里不仅是中世纪以来历朝国王的宫殿和即位加冕之教堂领地，也是近代以来捷克共和国总统府所在地。它高高在上的俯视着布拉格全城。

下图：城堡广场俯瞰布拉格老城，用长焦镜头拍摄的一组照片，查理大桥在蒙蒙烟雾中呈现。

圣维特主教堂和老皇宫坐落在第三进院子，城堡还有第四进院子又叫圣乔治广场。

圣维特大教堂（Katedrala sv. Vita）是布拉格城堡最重要的宗教场所，除了丰富的建筑特色外，也是王室加冕与辞世后长眠之所。

这对来自中国大陆的新人也来到了圣乔治广场，最后走进了圣乔治大教堂。

从圣乔治广场再往前走，经过一段狭长的街道就到达城堡的东门。城堡一共有三个大门，门前都有卫兵站岗；卫兵的换岗仪式也是一景。

电影《好兵帅克》是由同名小说改编，捷克著名作家雅洛斯拉夫·哈谢克（Jaroslav Hasek，1883-1923）的作品，他一生发表了1200多篇短篇小说，而让他名扬世界的却是长篇小说《好兵帅克》。这部讽刺文学名著是捷克有史以来的最伟大的文学作品之一，是一本被认为与《唐吉诃德》齐名的书。故事讽刺了一战期间奥匈帝国的腐朽和残暴，衬托出捷克普通士兵的淳朴和善良。

独立后的一百年里，捷克命运的“两幕”也给世界文明写一篇讽刺文学：“布拉格之春”，苏军占领布拉格后，当时的苏联领导人勃列日涅夫公然把捷克斯洛伐克当时的领导人，包括党的第一书记杜布切克，总理切尔尼克，国民议会主席斯姆尔科夫斯基等，一古脑儿绑架到莫斯科。杜布切克如同当年被希特勒掠去的捷克总统哈查相仿，也“昏了过去”，把头撞破了。在押到克里姆林宫后，勃列日涅夫学着当年希特勒的腔调，咆哮说：在捷克斯洛伐克，除了苏军司令部和苏联军队以外，已经不存在任何合法的权威。说完，勒令杜布切克等在事先拟就的同意苏军“留驻”捷克斯洛伐克的所谓会谈公报上签字。斯姆尔科夫斯基事后追述说：“当我们拿到苏联最初的草案并要每个人来读它的俄文本时，我们一个个都气昏了。”最后，刺刀下的签字仪式还是完成了，时间是1968年8月26日午夜，地点在克里姆林宫。

马克思有一句名言：“历史上常常有惊人的相似之处”。

捷克斯洛伐克人清楚地记得，自己祖国和民族还经历的这种悲惨遭遇：1939年3月15日凌晨1点15分，希特勒在柏林的总理府接见当时的捷克斯洛伐克总统哈查和外交部长契瓦尔科夫斯基。这位大独裁者尖声咆哮：德军进驻捷克斯洛伐克的命令已经下达，现在离出兵不过只有几个小时了，为了“避免捷克斯洛伐克的毁灭”，你们最好在投降文件上签字。说完，就把这两个捷克斯洛伐克头面人物赶到隔壁房间，由戈林和里宾特洛甫这两个法西斯德国的部长“一次又一次地把放在桌上要他们投降的文件扔到他们面前，把笔塞到他们手里，不断地重复说，要是他们继续拒绝的话，两小时之内，布拉格就有一半会被炸成废墟……成百架轰炸机正在等待起飞的命令……”。当时，那位龙钟老迈、心脏衰弱的总统“哈查昏过去了”。但是最后，他还是在他自己国家的死刑判决书上签了字。时间是清晨3点15分。在逼降书签字后两个多小时，即清晨6点钟，希特勒的军队长驱直入捷克斯洛伐克。独立的捷克斯洛伐克不存在了。

从1939年到1968年，在总共不到30年的历史一瞬间，这个位于欧洲十字路口的国家，两次遭到“有惊人的相似之处”的异族武装入侵和军事占领。

动用的兵力差不多：希特勒是24个师，苏军是25万人。

选择的入侵时刻差不多：都是从深夜到凌晨这段万籁俱寂的月黑风高夜。

使用的战术差不多：出其不意的突然袭击。

完成军事占领的时间差不多：不到24个小时。

但是，“惊人的相似之处”还在于，为了完成捷克斯洛伐克独立和主权“寿终正寝”仪式的最后一幕，他们都上演了一出最厚颜无耻的戏：用明晃晃的刺刀逼迫布拉格的两任官方首领在自己国家的死刑判决书上签字、画押。

这次游览了布拉格，东欧前共产党国家除了战火中的乌克兰和申根签证不通行的阿尔巴尼亚，我基本都到过了。接下来要去德国纽伦堡，战后的德国一分为二，东德也是共产党执政，虽然纽伦堡这个“二战名城”在西德境内；当时东德最大的两个城市柏林和莱比锡前些年也去过了。到了我这个年龄，经历的、知道的、感悟的东西多了，“红色旅游”自然离不开历史政治的话题。几年的观光游览，走遍了大多数的共产党阵营国家，无论现在是否还是共产党执政，基本上都抛弃了僵化的计划经济，老百姓的生活也都有了很大改善，就连古巴和朝鲜都在逐步放开农产品市场。在意识形态方面也不再像过去那么封闭了,当然信息科技进步也封不住了。自由、民主、法制、包容等人类共同的价值观也得到普遍认同。多党竞争、议会民主已经是俄罗斯和东欧国家的政治体制；当然“鞋子是否合适，只有穿在脚上自己知道”至少目前还是我们国家的主流意识。

近日，欧洲多国都在纪念第二次世界大战胜利70周年。很巧，我去年走过的东欧八国，都是二战的参战国，确切说都是战争的受害国。对大多数中国人来说，所闻纽伦堡莫过于著名的“纽伦堡审判”。我也是出于对这个“二战名城”的好奇，选择到此一游。所谓“二战名城”，因为这里曾经是纳粹党总部所在地，这个歇斯底里的组织最终将德国拖入几千万人死亡的世界大战；为了清算纳粹的罪行，这里又被“战胜国”美苏英法选作审判纳粹战犯的地方。 真可谓“始于斯而终于斯”。

我到达纽伦堡时已近黄昏了,放下行李,直奔纽伦堡中心城区的"帝王堡"(Kaiserburg，凯撒堡)，拍几张日落前的城堡和市区的照片，欧洲城堡比较类似，我的兴趣也不在此；为的是第二天有更多的时间去看看“纳粹党代会会址”和“纽伦堡审判纪念馆”。出发前就知道，这两个“负面历史”景点一般不在旅行团的安排之内，罕有驴友的经验。毕竟多数游客千里迢迢来到欧洲，为的是游风景名胜、看自然风光、享美食购物。

我向宾馆前台索取地图询问路线才知道，两个“负面历史地点”都不在城市中心区域，尤其是那个“纳粹党会址”还比较远。好在纽伦堡的城市交通堪称一流，公交地铁网络密布，前往参观还是比较方便的。

历史上，纽伦堡是德意志民族神圣罗马帝国皇帝的“直辖市”。基于此因，纳粹党企图借助纽伦堡的历史地位为其抹上一层神圣的金色，1933年至1938年间，希特勒把纽伦堡定为“纳粹党代会会址”，每年都有几十万纳粹党员从德国各地来到纽伦堡，举行为期一周的党代会、宣誓、“培训”效忠希特勒。

这里完整的资料揭示纳粹党和纳粹德国的由来及发展，警示世人“种族歧视”“种族灭绝”的恶果。 德国人自己也是战争的受害者，用付出上千万条生命换来的教训来教育德国的年青人。据估计，从1935年至1945年间，纳粹德国国防军约阵亡160万人。截止1945年2月，德国的总死亡人数在550—690万人左右；另外在德国及占领区范围内有43.7万平民死于英美联军的轰炸；还有220万以上的平民在苏联红军于1944年1月—1945年2月的攻入奥得河—尼斯河以东的前德意志东部领土的西里西亚、波美拉尼亚、西普鲁士、波森、东普鲁士等地过程中被苏军杀害；这种复仇式的滥伤无辜很难避免。此外还有约1200万德国人被驱逐出上述地区。

“纳粹”（Nazi）是德语“国家社会主义者”（Nationalsozialist）直译的简称；“纳粹党”是德国国家社会主义工人党的简称（Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei，NSDAP）。它的一些主张在当时还是很得民心的，否则怎么解释在希特勒领导下，德国从一战战败国赔款的困境下短期内恢复起来，并且成为称霸欧洲的强国。

现在人们谈到世界一流大学，首先想到美国哈佛、耶鲁或者英国牛津、剑桥。其实二战之前，德国的大学在世界上长期处于领先地位。以物理、化学和生物医学3项诺贝尔奖为例，截止1933年，德国大学里已经产生32名获奖者，是英法两国之和，而当时的美国只有5名获奖者。德国大学的科学和教育领先地位，葬送于纳粹之手。

纳粹德国著名的反犹太法案《纽伦堡法》就是在这个城市出炉的。这个法案彻底剥夺了所有犹太人的公民权，禁止雅利安人与犹太人通婚。从而也葬送了德国的科学和教育。因为犹太人种的科学家是非常优秀的。

从1933年4月希特勒上台两个月就颁布一系列法案，直到1935年9月15日的《纽伦堡法》，掀起了种族清洗的腥风恶浪。德国大学发生多次解聘潮，从1933年到1938年大约40%的高校教师损失。这些知识难民大多数被美国收留，这也奠定20世纪美国科学教育世界领先的地位。

我专程来纽伦堡要看的另一个历史的见证地点就是“纽伦堡审判纪念馆”，这个纪念馆比较好找，它位于老城区的西边,乘坐地铁1号线到熊堡垒大街(Barenschanze)。

欧洲国际军事法庭（又称纽伦堡审判 英语：Nuremberg Trials，德语：Nürnberger Prozesse）指的是1945年11月21日至1946年10月1日间，由第二次世界大战战胜国对欧洲轴心国的军事、政治和经济领袖进行数十次军事审判。由于审判主要在德国纽伦堡进行，故统称为纽伦堡审判。