两位老女人的欧洲25天逍遥游（上）

这趟远行，想了两年。

出门之前，天下还蛮乱，天灾人祸一大堆，似乎有丝丝的不祥预感，想要阻止着我前行的念头……但如果再不去行走，没准将来会更乱，更不堪设想。还是引用自己的话：“外面的世界很混乱，特么还危机四伏着，但，仍阻挡不住我四处奔跑的狂野之心。神马神马的天灾人祸，统统给我闪一边去，今夜，姐又要粗发啦……”

其实，真正让姐启程的动机，主要是”旅“伴黄童鞋要在荷兰学习两个月，结业后她的签证还有30天的空档，我们的行程是计划走25天，正好填补了这个空档。行程企划什么的，两年前我们就叽叽喳喳地商量好了，只是种种原因一拖再拖，直拖到她的课程和机票都不能改签了，马航出事前的3月7日，她只好先行出发，“好吧！我先去荷兰，4月20日我结业，21日我们阿姆斯特丹机场见！”

就这样，我赶紧又翻出两年前的资料，草草地粗粗地再“计划”了一番。这次25天的行程我们想深入、详细、休闲地好好游一把欧三国，即荷兰、德国、捷克。荷兰是我们双程票的到达点和离开地，德国是我所向往的国家，而捷克的布拉格则是黄童鞋所向往的城市，围绕这三个国家，我们是这么打算的：

游欧洲三国25天，乘飞机、火车、汽车、自驾，全方位体验了一把欧洲自由行，爽！

当然，费用还是能更省一些的……

4.21-22：入荷兰阿姆斯特丹，飞机转火车

4.23-28：入德国柏林、德累斯顿，火车

4.29-5.3：出德国入捷克布拉格和CK小镇，火车或汽车

5.4-5.13：出捷克再入德国慕尼黑，租车自驾到科隆

5.14：返回阿姆斯特丹，火车

5.15：回广州，飞机

接下来，例牌是订机票、签证、找旅店等一系列出国常干的事情:

签证：申根签证我找的是中智广州办的（公司离姐家只隔一条马路），搞不清楚该签那个国家，网上有说要签落地国家，有说要签停留时间长的国家，中智给我的答复是必须签德国，因为我们停留德国时间最长，在它们国家花费也是最多的，原来如此……不管签那个国家，姐都很自信咱一定能签，原为咱的护照上满满地盖了许多花花绿绿的印章，出国已算N次，良民一枚啊……按照中智的要求准备好他们要的材料，第一次去递件，第3天就接到领事馆的电话，问了一堆他们想要知道的问题，比如“去德国干什么”，“计划书是你定的吗”，“去些什么地方”，“为什么去德国”等等，还好姐都对答如流，第5天就出证了，第二次再去就能直接取件了，用了700元。

哦对了，办签证之前还必须买3万欧元以上的境外保险，这又花了姐720多元吧，没有这个保险，申根国家都不给办签证的。所以这25天姐的签证和保险费共是1420多元，而黄童鞋签证费用：免！保险费用：2000台币不到！人家是台籍，咱们只是隔了个海，出国咋就这么滴不公……

住宿：详细的行程表，是保证签证能通过的保障。我负责定下时间表、景点和路线，黄童鞋再根据我的路线和景点在网上订酒店、欧洲火车等。一旦制定下来，这一切都不能随意改变，不然吃亏的是自己。算了一下，全程24晚的住宿费用共用了2470欧元。

交通：走三国全程的火车票，是黄童鞋在荷兰通过网上提前预订的，分四段：阿姆斯特丹至柏林，柏林至德累斯顿，德累斯顿至布拉格，科隆至阿姆斯特丹，共用了485欧元（两张），好像还给了优惠。慕尼黑-贝希特斯加登-富森-罗腾堡-符兹堡-法兰克福-科隆这段行程，咱俩个胆大的老女人来了个租车自驾，黄童鞋在台湾早就办了个国际驾照，这里就省去了大陆这边很多繁杂的自驾手续，直接网上预订了budget租车公司的奔驰a200，七天租金670欧元，加每天15欧的全免保险105欧元，还有异地交车费20欧元，全部费用共795欧元（后来交车时对方竟然给的是意大利柴油版的阿尔法罗蜜欧Giulietta，把我俩给乐的啊^_^）……后来在CK小镇又补买了去慕尼黑的火车票2人用了160欧元（转了三趟车，耗时又耗钱，一不小心还绕到了奥地利的林茨，是此次行程计划的第一败笔）

欧洲火车我们在网上全程都订好了，共四程，花了485欧，购买时给了优惠，所以不能改期，不改改座。四程分别是：阿姆斯特丹-柏林；柏林-德累斯顿；德累斯顿-布拉格；科隆-阿姆斯特丹。除了科隆到阿姆斯特丹，上面三程是一等票，即包厢里的坐位。

机票：为了省钱，姐在黄童鞋出发前就让她帮我订好了双程电子机票，费用8473元，而黄童鞋的双程机票则不超过8000元。

上面四项费用是全程所有费用的最大头，基本上后来的费用，无非都是些用餐、门票、停车、喝啤酒或咖啡什么的零用，一共用了约1800欧元，约等于15660元人民币。哦还有，俩人在德国还疯狂地买了2380欧元（约20706元人民币）的厨房用品，含六个WMF高压锅，七个WOLL不粘锅，四套双立人刀具（切菜和剁骨头的各一把），还有几件小件东西，分三批邮寄回国，都是帮亲戚买的。话说到德国买锅子，必须的！不要笑姐们疯狂，不买是你的损失……

嚯嚯，上面的文字自己都看得有些晕，总结一下全部费用，分六类，按汇率8.7折算人民币：

1.签证费用：两人共1920元

2.住宿费用：24个晚上共2470欧元=21489元

3.双程机票：16473元

4.交通费用：1450欧元=12615元（火车、汽车、租车）

5.日常零用：1800欧元=15660元（用餐、景点门票等）

6.德国厨具：2380欧元=20706元

合计：88863元

机舱外那寂寞得无法再高升的旭日，一直陪姐飞到了地球的另一端

阿姆斯特丹机场那个的大啊，完全不懂英语的我跟着下机的人群，走着走着就走散了，在机场海关误入了出境通道，还好被柜台上的警察叔叔拦了回来，指姐重新走向另一方向的入境通道。想想咱也够了胆大的……你说要碰上一位不认真的警察，姐我是不是还没入境，就出了境？真出尽了洋相……

当地时间清晨六点，飞机准点降落。

姐在机场里绕了1个半小时才绕了入境，拿到行李后于7：40与黄童鞋在3号门处接上头。姐们果断地先将行李寄放机场保管，刷卡7欧元（管24小时，必须刷卡，不收现金），然后到旅游柜台买了2张去库肯霍夫公园的门票，MD好贵，23欧元一张（含机场来回大巴）。没办法，此季正是该公园郁金香盛开的时节，而且这个库肯霍夫郁金香公园是世界闻名的，展期只限一个月，姐来的正是时候，当然不容错过……

这个这个，我们的第一顿午餐，不得不说，真的很难吃……

从美丽的库肯霍夫郁金香公园出来，跟着大巴回到了机场。取出姐的行李后，我们一起乘车去依娜家取黄的行李。依娜是黄童鞋在荷兰学习时借住的荷兰房东老太太，70多岁。黄童鞋今天与我碰头后就不须再住依娜家了。

依娜老太太家。老人家寡居，三个女儿都各自成家了，附近的花艺学校会定期安排一些来自世界各地的学子到她家借住，这样她就能增加一些收入，也不会太孤独

我们的旅行计划，只是将阿姆斯特丹做为一个到达和离开的城市，4月21日-22日会停留在此，并不打算花太多的时间在这个城市晃当，姐只想去它的羊角村和红灯区看看，有时间的话，再看看国家博物馆什么的就行了。

可黄童鞋说羊角村很远，差不多要去到海牙那边了，没什么可看的，就是一个小村子有几条河，而且也没有时间……真不知为何她对闻名世界的羊角村竟持这种认知，我认命……那去红灯区看看咱是不能错过的，这个她竟然也说“有啥好看的，里面蛇龙混杂的”！我反抗我生气！“好吧好吧，我们都呆在酒店的床上吧！”

酒店订的是火车站旁边的宜必思，在一个有“当当车”的路口，去那儿都方便。当时在网上订酒店时我们就一致认为，住宿的地方一定要离火车站或景点近，要不方便出行，要不方便观景。咱在谷歌地图上翻看了老半天，发现这间宜必思正好符合这两个条件，但显然房价也不便宜，每晚含税150多欧元。

过了路口往前走不远，就是旧证券交易所的那条热闹非凡的街道；而红灯区，就在交易所的左边，即那个有尖尖教堂塔的下面，整片都是，唐人街也紧邻着红灯区，我一会要去！

这一天，真心很漫长……感觉自己已经走过很多路、看过很多景，天空怎么依然那么亮？只因时差倒后了六小时，加上欧洲这边此季正是白天长，夜晚短，人们早上十点后才开始工作，晚上八点后才吃晚饭……窝在床上，姐觉得这样呆着好不划算，大老远地跑来这里睡觉看电视，越想越郁闷，黄童鞋表示不愿再出门，咱就自己去，反正此刻睡意全无，正好出去熟悉一下环境……

那条热闹非凡的街道叫“DAMRAK”，左边的是旧证券交易所，由荷兰东印度公司于1602年创建，是世界上最古老的证券交易所

前方路口就是著名的水坝广场

【水坝广场位于阿姆斯特丹老城区的中心，距离中央火车站750米。形状大致呈长方形，东西长200米，南北约100米。广场曾经是阿姆斯特丹唯一的市中心广场。阿姆斯特河曾经流经广场,河上的第一个水坝就建在这里,因此得名。阿姆斯特丹(Amster-dam,意思是阿姆斯特河上的水坝)的名字就是这么来的。王宫前的阿姆斯特河汊直到1858年后才被填平】

皇宫旁边的新教堂。抄一段网上对它的描述【新教堂（Nieuwe Kerk）是荷兰阿姆斯特丹的一座教堂，位于市中心的水坝广场，毗邻阿姆斯特丹王宫，用于皇室加冕礼和婚礼。1408年，由于城市人口增加，原有的老教堂不敷使用，乌德勒支主教批准阿姆斯特丹成立第二个本堂区。1421年和1452年，新教堂两次遭遇大火，在1645年几乎完全烧毁。此后重建为哥特式建筑。19世纪重建时加如不少新哥特式元素。

这座教堂现已不再举行礼拜，只是一个普通的展览场地，也举办风琴演奏会。】

游乐场的对面，即广场的东侧，立着国家纪念碑，碑后就是红灯区

性博物馆，就在DAMRAK大街上

与DAMRAK平行的另一条很热闹的商业街区

哦！好漫长的一天……由于水平有限，姐的字里行间，没有华丽丽的词句，只有神叨叨的废话，感谢有耐心阅读完整篇“游记”的朋友

“我知道自己想要什么，我有目标，有观点，有信仰，还有爱。”

——安妮.费兰克，1944年4月11日

这是一位15岁的犹太小姑娘于70年前写于一间幽静的小暗屋内，房子里同时还藏匿着另外七个人，分别是她的父母、姐姐和另外一家三口，还有另一位先生……最终他们都没能躲过被屠杀的厄运。安妮之家，一个有故事的博物馆。

用过宜必思简易的早餐后，我们徒步前往这个独特的博物馆（门票18欧2人）。

3分钟就能走到皇宫旁边的新教堂（背后）——“有信仰”……

为什么每位来荷兰的客人都会去参观安妮之家？安妮之家是一个十分特殊的博物馆，它不仅是安妮在二次世界大战期间的藏身之处，更是她写下举世闻名的日记之地。博物馆通过她的日记、照片、电影以及房子内原本使用的各种物件，向参观者讲述这里曾经发生过的故事……终于进入安妮之家，可惜不让拍照，中文说明书在格子的最后，不容易发现

【安妮之家是在王子运河的267门号处。这位女孩曾经写下著名的《安妮日记》，此书出版于1947年。她和她的家族和其他的犹太人，在1942年7月8日和1944年8月4日之间，直到被逮捕之前都居住躲藏在这个屋子内。被送到卑亨贝尔森强制收容所的这个女孩，就在联合军解放荷兰的两个月前，不幸在1945年3月死亡。现在内部陈列的是，讲述在德军时代的荷兰犹太人苦难逃亡的历史遗品。这里成为不能遗忘的人间悲剧、和不断拜访的现代历史巡礼地】

步行约20分钟，过了铁桥，就来到这座“西教堂”。教堂是阿姆斯特丹的一座新教教堂，建于1620年-1631年，位于王子运河的岸边。其尖顶高85米。尖顶上是马克西米连一世的皇冠，是阿姆斯特丹最高的教堂。1669年10月8日，画家伦勃朗安葬于此教堂，但是不清楚其墓穴确切的位置。他的情妇也埋葬于此。1966年3月10日，荷兰贝娅特丽克丝公主（后来成为女王）与德国外交官克劳斯冯阿姆斯伯格在此教堂举行婚礼。附近有安妮纪念碑和同性恋者纪念碑

博物馆十点才开放，排队的事情就让黄童鞋去就行了，咱就四处拍照去……

孩子坐着的地上这块呈三角形的“砖”，其实就是著名的“同性恋纪念碑（Homomonument）”，于1987年9月建成。它由地面上3个巨大的花岗岩粉红三角形组成一个巨大的三角形，其目的是要“鼓励和支持同性恋者反对拒绝，压迫和歧视的斗争。”这是世界上第一个纪念被纳粹杀害的同性恋者的纪念碑

右侧的这条运河，叫“王子运河”

王子运河是阿姆斯特丹的第四条主要运河，也是最长的一条

沿运河的大部分建筑都兴建于联合省的荷兰黄金时代，运河两岸的荷式建筑也很有特色，后来发现，每幢楼还真的有故事，需要你去发现，查了一个，这位是荷兰著名的歌手，头像不知为何挂在教堂的外墙上……

回程……心情沉重……

大致内容展示：

安妮是被迫害的犹太人中数百万受害者之一，她于1929年6月12日出生在德国的法兰克福，当希特勒于1933年掌权后，就开始了推行反犹政策，安妮一家从德国逃到了荷兰，并在阿姆斯特丹住了下来，父亲开始经营自己的生意……

1940年5月荷兰沦陷，同时也将反犹政策带到了这里，1942年7月6日，安妮一家四口被迫躲藏了起来。他们躲进了王子运河263号的这幢房子里，之前这里是父亲经营公司的办公室，后来范佩尔斯一家三口也躲了进来，再加上弗里茨先生，一共是八口人……

这幢房子由两部分组成：前宅与后宅（附属建筑）。他们8人的藏身之处是在最上面两层的后宅部分……

13岁生日那天，安妮从父亲那里收到了一个红格子日记本，在一家人被迫藏匿起来的时候，安妮带上了这本日记簿……

父亲有两家公司，都设在这幢楼内，公里有四位职员在此办公，后面的仓库工人并不知道有人藏身在此，但公司的四位职员是知道的，同时也是为8位藏匿者提供帮助的人，整个战争期间，他们一直都在此工作，而且共用一个办公室。他们负责为8位藏匿者提供食品、衣物、书籍和报纸，这分责任是非同一般的沉重：因为8位藏匿者的生活完全依赖于他们的帮助，而且提供这样的帮助对他们自己而言是非常危险的……

在8人共用的起居室内，有一部小小的收音机，他们经营在这里收听英国的BBC广播，迫切盼望从战争的进展中听到希望之声；他们曾经已经听到了诺曼底登陆，但最终还是被带走……

整个藏身的屋子只有一小片窗口透过玻璃，能看到窗外的蓝天……

从藏匿之初到被捕离开，安妮在这间屋里长高了13公分……

白天，大家尽可能不用厕所和水龙头，因为进水管的排水管都要经过仓库，而仓库的工人并不知道有人藏身于此……

1944年，党卫军突然闯入263号抓走了8人，后宅的藏匿者被告密了，连同两名男性员工一起被带走，仅留下两名女性员工；安妮的日记本就是在战后，由其中的一名女员工交还给父亲的……

8人中有7人分别在不同的集中营死于中毒或伤寒，只有父亲得以幸存……

战争结束之后，父亲决定将安妮的日记予以出版。1960年，这个他们当年的藏身之处开始作为博物馆对外开放……

故事还有太多太多……

博物馆很小，有的地方甚至很窄很黑，有一条固定的参观路线，大家都默默地沿着路线观看室内的实景实物，充分感受着当年的那份不安和恐惧，想想都让人窒息……

【阿姆斯特丹国立博物馆】

阿姆斯特丹国立博物馆是我们今天要去的第二个景点，它在阿姆斯特丹博物馆广场上，是荷兰最大的博物馆，宫殿式建筑气势恢宏，藏有大量世界知名的艺术珍品。

该馆最引人注目的收藏莫过于17世纪“黄金时代”的荷兰绘画，其中包括伦勃朗、维梅尔、弗朗斯·哈尔斯以及扬·斯滕等人的艺术杰作。荷兰王室为了防止所收藏艺术品散失，1800年在海牙设立皇家艺术展览室。路易·波拿巴为荷兰国王时，将其迁至阿姆斯特丹并增加了收藏，1808年建立博物馆。1885年建造了新哥特式风格的新馆，2003至2013年又整整进行了十年的改建。该馆设260多个陈列室，分绘画、雕刻、装饰工艺、荷兰历史、亚洲艺术、版画等部门展出。

【博物馆的部分作品】

该馆作品多以17世纪荷兰画派作品为主，有伦勃朗的《夜巡》（这幅画最震撼，有几个工作人员守着）、《母亲像》，弗美尔的《看信的女人》、《小巷》以及F.哈尔斯等人的杰出作品。从中客人可全面了解到荷兰绘画发展的全貌，不得不说，他们当年的绘画艺术是直看得黄童鞋“啧啧啧”的，“你看那个蕾丝”、“你看那个白色花边”等等……展品还有一些12～20世纪欧洲各地的家具、陶瓷、金属器、玻璃器、染织品等。

进馆参观须先保存好自己的随身物品，包括各种包包、衣物等，18岁以下的学生可免费参观，18岁以上的参观者门票15欧元，可带相机拍照，但严禁使用闪光灯。下面的绘画作品是自己比较喜欢的，所以拍了回来……

【《夜巡》(The Night Watch)是他的一幅著名群像画，作于1642年，此画所描绘的其实是白天队长与副队长（画面中间两位人物）的景象，因光线昏暗而被误为是描绘夜间，画中人物确有其人，有些人认为此画暗藏某些故事另有深意。画中人是订画的当事人。订画的当事人不满伦勃朗把自己画得不清楚，所以遭受画中当事人和画坛的恶意批评。伦勃朗也因此声誉大跌】

【这幅不朽的杰作曾在数年里都有卫兵专门看守。自从这幅作品在阿姆斯特丹的国立博物馆展览柜中出现，已经遭遇过数次袭击。1911年，一位失业的海军厨师曾试图用刀割破这幅画作，但是没有得逞。1975年，一位教师成功用刀在画布上割出几道锯齿形的划痕。虽然后来画作被修复，但是，当时被割的痕迹仍旧很明显。这位男士后来被查明患有精神病，并最终选择自尽。1990年，一个男子又将酸性液体泼向画布，好在警卫及时制止了他，画作才没有被毁掉】

【构图不很复杂，轮廓较清晰，环境纯朴。将一个简朴的厨房画得很有感情，甚至能令不少观者产生不同的怀旧心理。女佣人是个健壮如牛的村妇，她塞起了胸前围裙的一角，正忙着准备早餐。左边墙角有一窗户，表现了一个普通女仆倒牛奶的工作瞬间。画家采用了较低的视点，让人物矗立在朴素的白墙前，阳光从画面左侧的窗棂间温和地泻进厨房内，女仆那单纯的形体就沐浴在这光线里，平静而庄重。黄蓝两色，构成了和谐的色调，构图简洁大方，风格清新】

在参观的过程中，我对该馆展出部分大师级作品的真实性有些质疑。你说这么多价值连城的艺术作品，就这么地摆在大众面前任人观看和拍照（虽然严禁闪灯），每天有多少人来又人往，对这些几百年前的艺术作品多少会产生一些不好的东西，又没用玻璃罩什么的……但黄童鞋却认为全是真品……

别看这些名画挂在墙上没什么，你要走得太近了报警器就会马上响起，原来地上离墙面约50公分处画了一条线，这就是警戒线……

在博物馆广场旁下了车，决定先休息一下，平静一下心静。这位香肠兄弟很可爱……

阿姆斯特丹的音乐大厅

阿姆斯特丹市立博物馆

左起第一幢是钻石博物馆，中间有绿色尖项的是专卖钟表和钻石的品牌店，没拍到的是考斯特钻石厂

梵高博物馆，永远的人头涌涌

参观完国立博物馆，收获不少。肚子开始饥肠辘辘，腿儿也开始沉重，那个博物馆很大还好几层，走的姐们累啊……黄童鞋建议坐公车回水坝广场吃中餐，然后去辛格花市和铸币厂看看……

荷兰的郁金香名扬世界，花卉市场更是比比皆是。水坝广场不远的一个运河叫辛格运河，岸上有一条不很长的花街，这里一年四季都生意兴隆，采购各种礼品和鲜花的人们，都会不由自主的跑到这里来感受那扑面而来的鲜花气息，再顺便带上几簇鲜花，或者干脆买几袋花种球茎，回去自己做一次花农也是一件很有乐趣的事情，鲜花市场同时也吸引了世界各地的游客前往参观和购物。

餐后黄表示累了不愿再行走，但时间还很早，她建议我去辛格花市和铸币厂走走，两个景点是连在一起的

铸币广场上的路口，这条被姐称之为阿姆斯特丹的“上下九”，DAMRAK大街则是“北京路”

广场的标志——铸币塔，此塔曾经是三个主要的中世纪古城门之一的一部分，在17世纪时是铸币厂，因此而得名

比如这间起司店，香浓的起司也是荷兰特产之一

继续走，继续看，腿已经不是姐的了……

阿姆斯特丹的中央车站，是荷兰阿姆斯特丹主要铁路的车站，于1889年开幕，整座建筑堪称艺术品，是由英国人建造的。阿姆斯特丹中央车站同时也是地铁51、53与54号线的起始站，从这里可以去到城市的任何地方。中央车站与圣尼可教堂很接近，

归家了，累了，需要躺下了……从早上8：35走到19：00，天依然还很光亮……

这是今天最大的收获：参观安妮之家和国立博物馆！

今天走了很多路：Ibis—安妮之家（1.4公里）—阿姆斯特丹音乐厅（坐公车）—阿姆斯特丹国家博物馆（1公里）—水坝广场（坐公车）—辛格集市（1公里）—绕辛格集市一圈（1.5公里）—绕尼可教堂—唐人街—红灯区一圈（2.2公里）—火车站（800）—回Ibis，不算走博物馆的路线，至少8公里以上……

阿姆斯特丹因为拥有美丽的郁金香、浪漫的运河、随处可见的脚踏车、闪烁的钻石、珍贵的艺术收藏，以及宽容的国民，吸引了来自世界各地的游客，多元性的文化气息更是这个城市日益吸引游客到来的动力。要深入领略这个城市最悠闲的方法，就是用自己的双脚去行走，这个城市其实并不大，别被地图们吓倒，许多景点都相当的汇集，你可以从安妮之家开始参观，然后沿着王子运河散步到国立博物馆，途中可在博物馆广场歇息片刻……即使是行走在不起眼的小街道上，也可以给自己无穷的灵感和享受，享受那湛蓝的天空，享受异国的那份情调，享受处处绽放的鲜花，享受不经意飘过的咖啡香味……当然你也可以搭乘游船，漂流在波光粼粼的数条运河上，欣赏这座城市迷人的水都风光，相信一定不会比威尼斯差到那里；要不也可以租辆脚踏车，穿梭于城里上千座风韵犹存的旧桥梁上……

反正，这座城市里所有的景点，都可以步行到达！累了，就在斜阳下找家咖啡屋歇歇，来杯香浓的咖啡，要不就放逐自己于自然而美丽的运河边上的长椅上，躺下仰望天空飞翔的海鸟，或闭眼享受热闹中的那片刻的宁静……

明天我们将启程前往柏林，待到5月14日，姐们将再次回到这座城市。

再见，阿姆斯特丹！

对德国，一直都有种莫名的向往，可能源于它的历史、它的民族和军容，还有它的严谨、它的科技等……曾一度走火入魔到有一段时间，专门去研究过德国1933-1945年间的历史，对其“我的奋斗”、闪电战、隆美尔、党卫军，甚至对他们空军不死鸟汉斯.鲁德尔等战斗英雄张口就能说一大堆的战斗故事……没有一个国家或民族是这么被我认同和欣赏的（当然所有的认知都源于书籍和电影等媒体啦），只因它是一个敢于面对沉重历史而又坚强不息的民族……心里就一直默想：以后有机会，一定要去德国，看看这个两度战败的沧桑国度，它到底有多受伤……

现在这机会来了，虽然国内外到处都有天灾人祸，“但仍阻挡不住我四处奔跑的狂野之心”……

2014年4月23日，姐们乘坐欧洲火车，踏上了这片曾经很受伤的土地。

在阿姆斯特丹中央火车站，所有的操作程序都是自动化，包括上厕所……

途中还有见到荷兰风车

到达柏林，已是中午3点多

既然来德国，就要知道一点德国的简史，花几分钟科普一下吧，通俗易懂：

话说在罗马帝国后期（意即大部分欧洲领土和民族都是由古罗马繁衍和变迁来的，要说起来那就是更早以前的故事了），北方的日耳曼人入侵罗马，使西罗马帝国灭亡了。一个新王国建立起来——法兰克王国，由于国王无后，老国王死后他的3个孙子签定条约把国土平分，就形成了德意志、法兰西和意大利的雏形。“德意志”这词在当时仅指法兰克帝国东部地区使用日耳曼语系的民族。后来在在此领土的基础上形成了一个强大的帝国——神圣罗马帝国(即第一帝国)。它先后称霸了1000多年，但后来帝国走向衰退并于1806年灭亡，此时德国的影子都还没见到……

普鲁士王国在当时是个很不起眼的小王国，但在腓特烈国王的领导下，各方面都发展的非常迅速，尤其是军事方面，人口排位在欧洲14位的小小王国竟然拥有欧洲第4强大的军队。德意志联邦于1815年成立，其中以普鲁士和奥地利势力最大，两国都想主导统一大业，最终由普鲁士的腓特烈国王取得了领导权。那时的普鲁士几乎参加了当时欧洲所有的重要战役，如30年战争，瑞典战争，西班牙王位继承战等等，使普鲁士的版图日益扩大，逐渐发展成可以和奥地利抗挣的地位。虽然普鲁士后来在拿破仑战争中受到重创，但由于拿破仑的到来使原来的封建残余被一扫而空，法国革命的春风吹向普鲁士的大地，很多地方纷纷改革，建立起资本主义制度，可以说拿着破轮来的先生间接地推动了德国向工业社会的发展……

进入19世纪之后，普鲁士已是欧洲一个重要的大国，而奥地利却慢慢的衰弱落后了。当时在位的威廉皇帝和首相俾斯麦认为德国的重新统一必须由普鲁士来完成，而奥地利必须被排挤出德意志之外。几年后普鲁士先生发动了三次战争：1864年打败丹麦收回近丹麦边境的多个领地，1866年打败奥地利迫使其与匈牙利组成奥匈帝国，1870年通过普法战争，德国南部几个邦州脱离法国控制，1871年，德国宣布完成统一，威廉皇帝在法国凡尔塞的镜宫加冕为德国皇帝，这就是德意志的第二帝国。

1914-1918年的第一次世界大战，以德国和奥匈帝国战败而结束，德国成立魏玛共和国，目的是建立一个和平、自由、民主的政权。协约国尤其是法国为了尽量的削弱德国的势力，提出了民族自制的说法——既让同一民族集中的地区脱离原来的国家成立一个新个国家，这样德国失去了西里西亚(今捷克和斯洛伐克)，部分德国领土被并入法国，波兰又重新作为一个主权国家出现在欧洲，使德国丧失了大约18%的领土，奥匈被重新拆分成奥地利和匈牙利及其他许多新生小国家，如克罗地亚、保加利亚等，其它部分领土被合并成为意大利、希腊的领土。

从来都是乱世出枭雄，到了1933年以小胡子领导的国家社会主义工人党（即纳粹）成为德国的主导势力，他当上元首后极力弘扬民族精神，鼓吹重建第三帝国……用5年不到的时间，大搞基础建设，让国内GDP翻了好几倍，人人有工作，家家有汽车，老百姓全成了他的忠实粉丝（犹太人除外），只要小胡子一出来发话，没有一个日耳曼人不听从（看看二战时德国的那些海外军团就是例子，只要是日耳曼民族，全都是支持他的，纷纷在海外组建军队回国参战，且大部分都战死在沙战上，毫无怨言，让姐真心的敬佩）。他用实际行动打破了一战后英法等国家的限制和对德不平等条约，再次兼并奥地利……战败后，德国—奥地利被美英苏法等国分别占领，到1977年占领才算结束，形成了今天的德意志德国和奥地利的版图（明白小胡子明明是奥地利出生的奥地利人，为嘛能成为德国的总理了吗？人家那本来就和德国领土是一起的）。

二战结束后，苏俄为了扩展自己的力量不但支持中国的外蒙古独立,还设法使东普鲁士领土的99%并如波兰,1%并入苏俄,这样东普鲁士就这么悄悄地消失了…… 所以说，真正的德国史，应该是从1871年他们的铁血宰相俾斯麦统一德国后，“德意志”才包含了国土和国家政权的双重含意，之前的历史只能说是德意志地区和德意志各民族的历史。

回到现实。姐们步出柏林车站，放眼望去，天空灰暗且乌云低沉，让人立马感觉到这是个有历史有故事的地方。城市有着宽阔的街道，两旁的各式古典建筑显得沉重且沧桑，它们顽强地承载着几个世纪的历史变迁；每一条道路，每一幢房屋的背后，都很可能记述着历史的无数辉煌或苦难。

这间mercure美居竟然给了间大套间给我们，空间相当的大，和阿姆斯特丹的宜必思有天地之别。有客厅有衣帽间有浴室有卫生间有阳台……网有上文章专门介绍过德国的卫浴水管都是入墙安装的，我观察了一下果然如此，这是真心要考验他们的产品质量，后来一路观察德国的各处洗手间水管，全是入墙式的节奏……姐们要在此住上四个晚上，如此舒适安静的环境，真是不二的选择，四天的费用还没阿姆斯特丹二天的多，我记得含税共288欧元。

安顿好行李后，来到弗里德里希大街查理检查站边上的M记填肚子，这里的M记很有展览馆的气息……我们从酒店步行过来大概800米

【“查理检查站”是在1961年至1990年间东西柏林间三个边境检查站之一（查理-Charlie）是英语之中字母“C”的代名词，查理检查站即“C”号检查站之意），是当时东西柏林间盟军军人唯一的出入检查站，也是所有外国人在东西柏林间唯一的一条市内通路。那里竖立的苏联士兵和美国士兵的肖像建于1998年10月，由FrankThiel设计，以纪念1961年在经过多次最后通牒之后美苏坦克对峙事件】

不过细心的话还是能发现有看头的

这个黑屋子里好像是专放有关柏林墙影片的，因为离居住的地方很近，所以总是说有空再去看，结果到走的那天都没时间去观看一下……

网上说，来柏林就一定要到那个著名的博物馆岛参观。其实所谓“岛”，也就是说这些已经被列为世界文化遗产的五座著名博物馆，正好都集中在一个地区，又正好是被几条小运河包围着……这五座博物馆分别是老博物馆、老国家画廊、新博物馆、博德博物馆和贝加蒙博物馆。它们与柏林大教堂相邻，去国家历史博物馆和洪堡大学，甚至前往勃兰登门和国会大厦等著名景点都不会太远。

这五座博物馆有着丰富的馆藏作品，从六七千年前到现代，古今人类文明的重要进展与历史文物都一一在这里展现（其实有许多文物是从别国掠夺来的）。

这里说一下柏林交通卡。因为我们在柏林要待上四天，考虑到还要有一天去波茨坦，交通卡就选的是72小时ABC的那种卡，好像25欧元一张（含参观博物馆岛的优惠）。后来经姐证实，以柏林大教堂为中心的附近著名景点，基本可用步行搞掂，姐们买了3天的柏林城市交通卡只在去波茨坦时好用，也坐过几趟地铁，感觉不是很划算……持卡进柏林的博物馆并没多少优惠，有的根本没优惠……个人觉得像一些景点较为集中的城市，而你刚好腿脚又有力，还是把那交通卡的钱省了吧，选择柏林的100或200号观光巴士会更灵活更方便，这种巴士几乎网罗了市内所有主要的观光景点，5分钟一班，票价与普通公车一样，你下去看够了再乘下一班到下一景点，经济又实惠。

博物馆每一座都气势恢弘，我们今天的行程就打算耗在这个岛上，打算能看几座算几座，将博物进行到底……

经他们热心指引，我们沿着这条弹痕累累的街道没走多远，就望到博物馆岛了。这些枪炮的弹痕，射在建筑墙体上至少有70年以上了，坚固着有如他们的精神……

【博物馆岛科普】

中世纪时的施普雷岛北部由于地势较低还是一片沼泽，作为柏林城市宫殿的花园，17世纪时施普雷岛上建造了一座休闲花园。1797年普鲁士国王腓特烈·威廉二世采纳了考古学家、艺术学教授阿洛伊斯·希尔特的建议，在岛上建造一座博物馆，以展出古代和新时代的艺术珍宝。1810年腓特烈·威廉三世正式颁布法令举办向公众开放的艺术展览，以回应柏林市民对于公众教育和公开艺术展会越来越大的呼声。普鲁士的杰出建筑师、城市规划师与画家卡尔·弗里德里希·申克尔于1822年提出了在施普雷岛北部新建博物馆建筑的规划图，在申克尔的草图中，除了新建一座博物馆外，还有排水渠和多座桥梁，博物馆的工程由柏林洪堡大学的创始者、教育家威廉·冯·洪堡总负责。

博物馆岛上的第一座建筑是1830年的博物馆（现为柏林旧博物馆），它同时也是普鲁士的第一座公众博物馆。1859年普鲁士皇家博物馆（现为的柏林新博物馆）开张，紧随其后的是1876年的国家画宛（现为老国家艺术画廊）、1904年的位于岛尖上的腓特烈国王博物馆（1960年起改名为“博德博物馆”，以纪念德国艺术史学家、现代博物馆学的创始人之一威廉·冯·博德）和1930年的帕加马博物馆。1870年代末，这块区域被正式命名为“博物馆岛”，就此宣告了普鲁士王国仿效巴黎和伦敦规模建造博物馆的决心，1880年进一步决定，今后在博物馆岛上将只展出“高贵的艺术品”，这在当时指的是欧洲和近东艺术。

在第二次世界大战中，博物馆岛的70%被炸毁，1950年起的战后重建并没有包括受损最严重的新博物馆，人们本打算将其拆除，这一计划因为没有找到可以临时存放藏品的地方而搁浅，直到1987年人们最终决定不将其拆除，转而在原建筑上采取安全和修复措施，完整的施工方案在1989年前已经制定完成，但是因为所需资金数额过大而没能够实施。德国统一后的90年代末，博物馆岛开始了大规模的重建工程，1999年普鲁士文化基金会确定了博物馆岛的重建总规划图，设计了一个地下连通方案将几个博物馆联系成一个博物馆建筑群，并对1989年前的藏品进行重新分配。

博物馆岛上共有5座博物馆，分别是柏林旧博物馆、柏林新博物馆、帕加马博物馆、旧国家画廊和博德博物馆，它们都是柏林公立的博物馆，属于普鲁士文化基金会的一部分，主要展出考古藏品和19世纪的艺术品。在博物馆的总体规划中，博物馆岛将成为一个整体，几家博物馆将相互合作重新分配藏品，并集中展出所有博物馆的藏品，2008年还将建成整个博物馆岛的总入口，它同时也将是咨询中心、博物馆纪念品商店、餐厅、咖啡馆和特别展览厅。（转自维基百科，有删减）

黄童鞋的想法是想先参观贝加蒙博物馆，因为这个馆子总是有很多游客在排队，我们十点赶到时都已经排起了人龙

犹豫中……我们先进这间“老国家艺术画廊”吧，门票4欧元（原价8欧元，我们有交通卡优惠了半价）老国家艺术画廊建于1867年，建筑外层带有高大、宽阔的阶梯，骑马的威风者是捐助人德皇威廉二世，他的身份有如“国父”，德意志的救世主。上面刻着的铭文是“献给德国艺术 1871”（DER DEUTSCHEN KUNST MDCCCLXXI），两侧和背面半圆形后殿则铭刻德国著名画家和建筑师的姓氏，方形基座四角环卫着4座青铜像，分别象征宗教、艺术、历史和哲学。

美居的西式自助早餐，丰富又营养，就是有点贵……

看完老国家艺术画廊出来，休息的时候望着依然排着人龙的贝加蒙博物馆，我们决定还是先去看大教堂，它与老国家艺术画廊只有几步之遥……

但凡在露天找椅子休息的时候，童鞋们一定要先检查一下这张椅子上有没鸽子鸟粪粪，我俩就是因为没注意到这个细节，结果俩人是蹭了一屁股的鸟粪，在柏林的街上到处乱跑^_^……大教堂离博物馆没多远……门票也是半价，4欧元。柏林主教座堂建于1895年至1905年。早在1465年，柏林主教座堂的现址附近已经有一座教堂，当时是霍亨索伦王家宫殿的一部分……

出教堂的时候有点小麻烦，首先出口绕了半天找不着门，原来它要先通过地下一层的洗手间过道，再绕到一个阴森森的地下大厅，这里静悄悄地安放着95个豪华石棺，黑不溜秋地，还有2个是很小的小孩石棺，它们全部属于德皇弗里德里希三世等一系列各个时期皇室贵族的灵柩……你必须踮着脚、头皮发麻、前瞻后顾地珊珊而行，走到纪念品商店，再穿过咖啡店从地下室出到路面，才算出了教堂。胆小的话，还是跟着众人一起走吧……

电视塔是柏林的最高建筑物，属欧洲第二高电视塔

老博物馆属于博物馆岛五座之一，但它却不在“岛”上，它建于1830年，是普鲁士王国的第一座公众博物馆。馆内有着各种古罗马立像装饰的圆形殿堂，显得庄严肃穆，属于新古典主义风格的建筑，也是博物馆岛最老的一家博物馆，在19世纪这里构成了当时普鲁士首都的中心标志性建筑群，目前主要展出古希腊、古罗马的艺术品。

旧博物馆自1904年起以收藏古典艺术品为主，在第二次世界大战的最后两年里，旧博物馆遭到严重地损坏。二战后博物馆岛被东德所控制，并开始着手对旧博物馆进行修复，该项工作一直持续到1966年。自这之后，旧博物馆主要展览东德的当代艺术和举办特别展览为主。两德统一以后，在旧博物馆的一楼开始重新展出古希腊艺术品。在2010年在二楼新增了伊特鲁里亚和古罗马艺术品的展览。

要参观德国历史博物馆（也叫军事博物馆）是我一直在国内就嚷嚷的，认定到德国后一定要去参观它的历史博物馆，其它的艺术性博物馆还都是次要的，但这个博物馆不属于“五大馆”之列。从老博物馆出来后，我们翻着自带的中文地图，看到印着“德国历史博物馆”七个字，俩个分不清东南西北的笨女人还是不知该朝那边走……问过博物馆门口的工作人员，人家手朝11点方向一抬，姐们立马就知道方向了！哈哈就这臭水平，咱姐们还敢出来闯世界，想想自个都觉得好好笑……

其实这历史博物馆就在柏林大教堂的正对面，老博物馆的右边。它由两个馆组成，一个是有300多年历史的柏林军械库，是柏林第一座巴洛克式的大型建筑，也是菩提树下大街上最老的建筑，建于1695年。军械库的后面是由世界著名建筑大师贝聿铭设计的新馆，建于2004年，两年后军械库建筑修复完成后，政府宣布该馆永久展览对公众开放，主题为“两千年德国历史的图像和见证”（应该叫“两千年德意志历史”更合适吧）。

军械库的常年展区面积有7500平方米，共有8000多件历史陈列品，记录着历史上重要的政治事件以及社会、经济和人文历史的发展过程。展览的内容引入了现代化的多媒体讲解系统，观众在参观过程中会经历一场令人兴奋、收获良多的时间之旅，亲历整个处于欧洲大背景下多变的德国历史。确实，我们在参观的过程中，有好几个场地都在播放着不同时期的有关德国历史的影片，姐望了一眼，主要都是一战和二战的内容。

菩提树大道上的历史博物馆不是很起眼

今天是姐们的博物馆日，入馆出馆几个来回，视觉上收获不少……郁闷他们怎么都不配中文解说器呢，难道让老姐一把年纪还啃英文课本？

波茨坦离柏林不远，火车20多分钟便可达到，这座城市因二战胜利后的波茨坦会议而闻名于世，而洛可可式建筑风格的无忧宫皇家花园，则是这个城市自然风光的另一个亮点。1990年被列为世界文化遗产。

“无忧宫的宫殿与公园，可视为普鲁士的凡尔赛宫”，这座18世纪欧洲艺术的臻品，为普鲁士国王腓特烈二世模仿法国凡尔赛宫所建，他希望自己能够无忧无虑地生活在这里直到老去……花园建筑结合了当时君主制背景下的建筑创意与设计，组成部分包括圆拱、拱顶和圆穹，最常使用的建筑材料是砖、方形石块和混凝土，并对公共建筑做些雕刻装饰，主要都是用力大无比的人物托顶着沉重的屋檐，还以一排排的柱廊组成建筑物的正面，柱子上也有各式人物的造型，外墙外上立有各式小天使……从建筑物规模宏大、结构坚固看来，建筑物的确有极力呈现皇家权力和荣耀的目的。

无忧宫的代表景观有罗马皇帝的半身像、整个花园内的装饰性雕像以及一间中式风格的茶室等，很可惜因某个原因我们的无忧宫之行属走马观花，只看成了个无忧宫外观、花园长廊就离开了，很多景点都没来得及参观……现在回想起来，都超级超级的郁闷！

不知为何，我们认为这就是无忧宫，怎么一点都不华丽呢……

这座就是无忧宫了！

姐兴奋地围着它拍照，全然不顾黄童鞋已经累趴了

在无忧宫的对面还有一座宫殿……此时，黄童鞋因脖子酸痛坐在椅子上休息，将小IPad遗失在椅子上，问题是我们当时全然不知……

当去到3公里外的花园处想拍照时才想起来，俩人急勿勿又赶回3公里的原处，希望能找回IPAD，结果凳子上已空无一物……只好郁闷加沮丧地又再走3公里回到花园……当走到长廊中间时，只听到有人用中文喊黄的名字，原来是一对荷兰老夫妻拣到了IPAD，翻看认为是中文字，就随便找了一对中国夫妻交给了他们，然后四个人一起坐在花园的中间部位，方便认出IPAD里照片中的人……就是这样，黄的IPAD失而复得，在这里真心感谢那四位中外朋友，IPAD不值几个钱，但里面有黄童鞋这2个月在荷兰上课的所有作业和资料，丢失了确实让人非常沮丧，再次感谢那对荷兰夫妻和中国东北的这对中年夫妻……

经过这么几个来回的折腾，光那条花园走道我们就走了近十公里，姐们已经全然没了体力更去看什么中国茶室了

在火车站，我们猛补充体力，毕竟我们走了有十几公里（加迷路的那段）……介绍一下：无酒精吃酒是补充水分必不可少的；还有大肉块，只是想尝尝德国猪肉到底是个啥味道，结果是不够咱们的土猪肉香；面包是主食，一般夹着德国香肠一块吃，这种吃法是德国的普遍吃法；比较出名的就是那碟咖喱香肠，是德国的美食，必尝，味道确实不错

去波茨坦要坐上20多分钟，车上的人干啥的都有，这里的火车全部都可以上单车的

无忧宫的铜制地图，都怪我们没有认真看，看了也分不清东南西北……

一位老太太慢悠悠地推着BB车走在花间小道，绿树丛林中那红色的上衣很显眼

无忧宫之行，姐们还是忧了好一会儿……有遗憾……

旅行虽然很累，但行走不能停息，姐那36码半的脚，就是用来漫步天涯的……继续走吧，这就是乐趣，这就是累并快乐的过程，这就是见识世界的节奏……回到柏林，时间尚早，俩人一嘀咕，走起，上国会大厦去！管它预约不预约的（网上说参观国会大厦需要预约，至少提前1-7天），凡事都总有临时机制嘛。

话说这国会大厦（原帝国大厦），知道的是因苏联红军第一个在此插上了二战胜利的旗帜，逼的小胡子同天也在地下室中饮弹自尽，第三帝国就此完完；还有就是估计也是小胡子干的坏事，为了巩固自己的权力，纵使青年人到国家放火……参观后才知道，国会大厦除了那些战争故事，它还是高科技的结晶，也见证了德国近代史一百多年的风雨和起落：从1894年（建造）伊始，到魏玛萧条时期（被选为会址）、一战和二战的惨败（被焚烧、被轰炸）、柏林墙的建立与倒塌（被废弃）、民族的分裂与统一（被恢复），这一切都让它历历在目，记忆犹新。直到统一后的1994年开始，每五年德国联邦大会都在这里选举德国联邦总统，1999年开始它被定为德国联邦议院的终身会址。

从勃兰登让步行过来也就是几百米，这是国会大厦的背后，屋顶上面飘着德国和欧盟的旗帜，不知当年苏军的红旗是插在那个角上呢？

山形屋檐下的铭文“DEM DEUTSCHEN VOLKE”（为了德意志人民），是1916年圣诞节时才被安置上去，据说字母的本身是用拿破仑战争末期所缴获的两门大炮铸铁熔化后造的，每个字母有60厘米高

二战时国会大厦被小胡子当作军事工事，四个角楼中有两座被改建成高射炮掩体，窗户被砌死，整个变成一座大型雕堡，地下室充作战地医院……胜利后的苏军士兵国会大厦的石墙上留下了不少涂鸦，成为一份珍贵的历史见证，后来德国人曾对是否保留这些形形色色的留言（含有秽语）进行过激烈的争论，后决定全部保留并永久保存在墙上以示后人。三幅小图是二战时国会大厦被轰炸后的惨烈情景，网上截来作对比的

议会屋顶上原来的圆顶被毁后一直不知如何处置，众说纷纭。1999年英国著名建筑师诺曼福斯特终于给秃头了几十年的国会大厦重新扣上了一个以钢为骨架，以玻璃为幕墙的圆顶

设计的另一亮点，就是游客可以乘电梯上到50米高的瞭望台，沿着下边缘缓缓环形而上（无台阶），然后又环着另一边下来，上下参观者不会相撞拥挤

勃兰登堡门上的胜利女神和战车

那片黑压压的低矮建筑，是犹太纪念墓碑

这是酒店对面的香肠博物馆，更像是商店

去国会大厦前经过了勃兰登堡门，因下午此处拍照背光，姐决定第二天再要来一次，所以勃兰登堡门的照片放到明天去。想要拍到好图片的童鞋，记得一定要在上午去勃兰登堡门，然后再去参观其它景点，切记切记……

今天是到达柏林的第四天，贝加蒙博物馆再不去参观就没机会了！一早姐们就再次来到博物馆岛，还好，人龙不长赶紧排上，一会还要赶在正午之前到勃兰登堡门拍照呢……

贝加蒙博物馆位于柏林博物馆岛内，建于1910-1930年，是五个博物馆中面积最大、展品最丰富、参观人数最多的一个艺术综合馆。“贝加蒙”这个名字缘至古亚述王国的首都（位置大概是今日的伊拉克北部萨拉赫丁省），亚述古城遗址在1898年时被德国考古学家发掘，其后共发掘出约16,000件亚述珍贵文物，然其中大部分都被“保存”到这个博物馆来。在二战中，博物馆岛曾遭受到炮火轰炸，战后政府进行了大规模的重建工作，至今都没停止……据说此博物馆战后大批收藏品被红军掠走，直到1959年才重新回到柏林。

该馆共分为三个主题馆：古典希腊罗马时期收藏馆、亚细亚馆、伊斯兰艺术馆。

参观免费，有中文讲解器，说明不让拍照，但全世界来到的游客都在拍照，当然前提是不能开闪光灯。

我们住在查理边检站附近的美居酒店，各式欧洲标准的招牌闪亮登场

这个贝加蒙博物馆因展品丰富且免费，吸引了世界各地的游客前往参观。一进入博物馆大门，公元前575年修建的伊师塔的城门震撼地呈现在眼前，它曾是古巴比伦城墙的组成部分，是建造空中花园的古巴比伦国王尼布甲尼撒二世准备献给女神的，伊师塔门的墙上遍铺蓝釉砖，并组成各种狮子、野牛和巴比伦的龙等动物图案……有点像在参观埃及国家博物馆的赶脚……再进一步，就是这座著名的米勒特市场大门……姐又被穿越到土耳其的以弗所了，它建于公元120年左右，来自古罗马……虽然这大门和墙体都很高大，但以弗所的古代遗址比这高大上了许多。这张是我于2012年7月摄于土耳其的以弗所古迹，是不是长得几乎一样？大家都是古罗马的文化背景。

步入中央大厅，则是镇馆之宝——贝加蒙祭坛（又称宙斯祭坛），建于公元前180-公元前160年，是宙斯打算献给女神的礼物。后来被挖掘者全部通过土耳其运送回德国拼接，贝加蒙博物馆可以说是为它应运而生的。大厅的天花板采用透明的设计，是为了让自然的光线直接照入，残缺的石雕足足有120米长，绕了大厅一圈。

全世界的人都说，如果你来到柏林而时间又不太充裕的话，要想参观博物馆，那么贝加蒙博物馆是你唯一的选择。由于我要急于前往勃兰登堡门，所以整个馆也没花多少时间细看，这座博物馆里的工艺品实在是太多太多，谁都没办法能全部拍全，好几次都与黄童鞋走丢，还好不约而同地又碰到了一起。

馆内还有几间地下室，姐好奇走下去看了看，竟然是展示石棺的，赶紧闪人……

关于柏林的勃兰登堡门，我想先转一篇网上无关勃兰登堡门的文章，不管你心态如何，看了再说，全文如下：

【即使我们全部战死，德意志仍将存在】

1945年5月初，法国抵抗运动领袖戴高乐从巴黎出发，驱车前往柏林参加德国的投降仪式，此时此刻他的心里除了复仇，可以说一无所有。但当他赶到目的地后，复仇的心情却荡然无存。因为从越过法德边界的那一刻起，他就再也没有看到一座完整的城市，一个完整的村庄，甚至不再有一栋完整的建筑，除了妇女.儿童和老人，他没有看到一个健康的成年男性。按欧洲人的俗话说，德国人打了一场12点过5分的战争，他们为自己的罪恶付出了惨重的代价。

又过了20多年，有两个苏联作家出访西德一座仅有十几万人口的小城。在小城中心的广场上，树立着一块纪念碑，通过纪念碑他们了解到，战争爆发时小城把一万多子弟送上前线，他们组成了一个师。战争期间这个师三次遭到毁灭性打击，小城居民又三次把它补充起来，到战争结束时这三万多人再也没有回来，他们留下的只有纪念碑上刻着的一句话：“即使我们全体战死，德意志仍将存在”。小城仅仅是战时德国的一个缩影。

1939年9月德国总人口不过8千万，这还包括奥地利和捷克苏台德区的全部日尔曼人，但这区区8千万人竟在战争期间动员出了1700万人上前线。从炎热的赤道到寒冷的北极，从比利牛斯山脉到遥远的伏尔加河，600万德国最优秀的儿女战死在50多个国家的土地上。某些年龄段，如1918至1923年出生的男孩子几乎全部牺牲。德国在不到6年的战争期间，动员能力之强，伤亡比例之高，均创出了当时的世界之最。

德军之所以能苦撑6年，不仅得益于高素质的普通士兵，还因为它有一个世界第一流的总参谋部。无论进攻还是防御，无论胜利还是失败，总参谋部都能制定出详细而周密的计划并付诸实施。1944年底45年初，德军总参谋部已经清醒的认识到，战争不能再打下去了，投降是唯一的出路。但战争必须进行下去，因为此时投降，会有几百万德军战俘在冰天雪地的废墟里冻饿而死。不是希特勒的意志，而仅仅是为了保存这几百万几乎是德国仅存的男性青年的生命，战争一直坚持打到阳光明媚的春天。

战争结束时，德军总参谋部部分军官在东普鲁士被苏军俘虏。一天一位苏军大尉进入关押战俘的房间，他先有礼貌的问清对方是否是总参军官，随后啪的一声立正敬礼，对德国军官们说：做为一名军人，我为此生能与德国国防军作战而感到荣幸。

德意志军人是世界上唯一有资格同PLA相提并论的军队,一个坚韧、敢做敢当的民族必定拥有一支勇敢的忠于自己国家的富有战斗力的军队，然而他们宿命地成为了非正义侵略战争的工具，最劣等的大和人是无法与日耳曼民族相提并论的，勇敢坚定的日耳曼民族为他们的不理智行为做出了深深的忏悔，而时隔至今，卑贱低劣的大和人仍然矢口否认它们的滔天罪责。 我们当然恨透日本，可面对同样是法西斯国家的德国，我们却发自心底的抵制这种怨恨，这是为什么呢？他们强占过我们的交洲湾，参加过八国联军对鞑靼王朝的入侵，他们同样对中国人民也犯下了深重的罪孽，可是为什么世人却能如此轻易的原谅了他们？

他们的军人和PLA是多么相似：忠诚、坚定、英勇！

向最纯粹的军人致敬！

（图片转自网络）

无它，我想说明的，这就是德意志的民族精神，而勃兰登堡门，从她耸立的那一刻起就已然代表了德意志精神。雄伟的勃兰登堡门是德国统一的象征，见证了德意志民族的兴衰，堪称是“德意志第一门”和“德国凯旋门”……

最初它只是柏林城墙的一道城门，由普鲁士国王腓特烈大帝于1788年开始建造，1791年完工。这座庄严肃穆、巍峨壮丽的建筑充分显示了处于鼎盛时期的普鲁士王国国都的尊严，6 根大型石柱支撑的门楼顶上，耸立着青铜铸造的赶着一辆两轮四马战车疾驶的胜利女神，女神一手执杖一手提辔，一只展翅欲飞的普鲁士飞鹰鹫立在女神手执的饰有月桂花环的权杖上，在各通道内侧的石壁上镶嵌着20幅描绘古希腊神话中大力神海格拉英雄事迹的大理石浮雕画，30幅反映古希腊和平神话“和平征战”的大理石浮雕装饰在城门正面的石门楣上。因此又被命名为“和平之门”，战车上的女神被称为“和平女神”；

1８０６年１０月普法战争爆发，拿破仑率领法军打败普鲁士军队，法军穿过勃兰登堡门进入柏林后，拿破仑下令拆卸门顶上的女神及驷马战车作为战利品拉回巴黎；

１８１４年欧洲同盟军在滑铁卢大败拿破仑，普鲁士又将其索回，重新安放在此门顶上，以此纪念普鲁士在七年战争中取得的胜利；

二战中柏林争夺战时，勃兰登堡门遭到严重损坏，门顶上的女神及驷马战车亦被盟军炸毁。１９４５年的５月苏军正是穿过此门攻入柏林，攻克了地堡和帝国大厦，宣告第三帝国灭亡；

１９５６─１９５８年间德国全面修复勃兰登堡门，东、西柏林的文物修复专家根据在二战中抢拓下来的石膏模型和档案照片，重新铸造了一套驷马战车及女神雕像，民主德国却在安装时去掉了女神权杖中的铁十字架和普鲁士鹰鹫；

东西德分裂后，民主德国围绕西柏林修筑了一道分裂民族的“柏林墙”，封锁了勃兰登堡门，门上的胜利女神和驷马被东德转向了东方，勃兰登堡门成了军事禁区，归东柏林管辖；

到了1989年柏林墙被完全拆除，经过彻底维修后的铜车马及女神像又重新安装并调转车头，面向西方，一个完整的民族再次回归统一。

唏嘘，西方不败，东方无奈……

昨天这片安静休闲的地方，今日成了周末的跳蚤市场

走出来就是菩提树下大街，同样也是在有工程维修

这是成立于1809年、拥有27名诺贝尔奖得主的洪堡大学

洪堡爵士是普鲁士改革先锋，对德国有一定的贡献

巴黎广场上雄伟高大的勃兰登堡门

这附近也是使馆区，四周围的大楼上分别插着美国、俄罗斯、匈牙利、英国等国家的国旗

地铁站里一间卖衣服的店面……

恐怖刑场是一座户外博物馆，位于尼德尔克尔新纳大街（Niederkirchnerstraße），原名阿尔布雷希特王子大街（Prinz-Albrecht-Straße），离查理检查站不远。这条街在纳粹德国时期是党卫队国家安全部、保安服务处、盖世太保和亲卫队总部的所在地。原址现改建为一座恐怖刑场纪念馆和博物馆。

去恐怖刑场参观主要是受中文地图的影响，因为我们发现这个景点和犹太博物馆就在我们居住的酒店附近。所以从勃兰登堡门参观完我们就回程，打算继续往恐怖刑场和犹太博物馆去……对这个刑场到底有多恐怖，姐们一点概念没有，想像会不会是枪毙犹太人的地方？会不会是还血渍斑斑？是不是墙上都有大枪眼儿……

查理检查站这片以前属于东德，有很多土耳其人在这里居住和生活，这是他们贩卖东德纪念品的小店

其实这恐怖刑场就是在柏林墙下的一处旧址上建立的露天小博物馆

这条就是尼德尔克尔新纳大街，恐怖刑场就在它的背后

柏林墙的一个大洞口，有多少悲情故事曾经发生……

1905年扩建的装饰艺术博物馆

比萨店整得跟赌场似的……三筒！

柏林的标志——柏林是著名的欧洲古都，始建于１２３７年，建城人是勃兰登堡边疆伯爵阿伯特，因伯爵的绰号叫“熊”，后人就一直以一只站立的黑熊作为柏林城的城徽。

从恐怖刑场出来，绕了好半天才找到就在身边的犹太博物馆，几乎在放弃时，它出现了……

犹太博物馆位于柏林第五大道和92街交界处，初建于1992年，1998年底竣工，2001年9月9日正式开馆。建筑师是波兰籍犹太人丹尼尔·利伯斯基（Daniel Libeskind），其解构主义式建筑现已成为柏林的代表性建筑物。与其他博物馆所不同的是，这个馆的空间设计被视做德国犹太人的历史故事来铨释，因此整个博物馆的建筑可说是一个介于建筑学和雕塑艺术的作品，其多边、曲折的锯齿造型像是建筑形式的匕首，为人们打开了时光隧道，全面展示了德国犹太人两千年的生活历程，包括德国纳粹迫害和屠杀犹太人的历史；展品以历史文物与生活记录为主，多达3900件，其中1600多件是原件。

如果从上方看，房屋的顶层平面是线型的闪电状，呈之字形，外观则由镀锌金属片覆盖，窗口都是斜线状不规则的横割建物本体，设计的依据是柏林地图上的一些犹太历史地点而被连起的，它们也被视为连结德国犹太人不同时期的破碎象征……此建筑物本身没有对外的出入口，唯一一个出入口在隔壁的大楼的德国历史博物馆里，这个出入通道的楼梯和走廊被设计的相当狭窄，并连到新建物的高塔里，经由高塔才能通到新建物的各个楼层。

高塔通往不同楼层的走廊，主要有三个走廊通道，被称为三轴线。其中死亡之轴，通往高塔的中空之处（浩劫塔）；另一个轴线为流亡轴，经过展示犹太人生活文献的走廊后，通往一个名为“流亡之院”的户外庭院，庭院中竖立许多方型高柱；最后一个轴，则被称为“连贯轴”，此走廊串起前两个轴向，在走道间展示与犹太屠杀和流亡之外的历史……

在寻找犹太博物馆的过程中，也顺道压压柏林的马路……

穿过好多条马路，走了好多里冤枉路，终于看到了它————右边的这座特殊形状的建筑物，像仓库有木有？其实，这就是设计独特的犹太博物馆，这是说明书上翻拍的空中图，有点像柏林墙的形状。由表及里，所有的线条、面和空间都是破碎而不规则的，人一走进去，便不由自主地被卷入了一个扭曲的时空。馆内几乎找不到任何水平和垂直的结构，所有通道、墙壁、窗户都带有一定的角度。可以说没有一处是平直的，设计者以此隐喻出犹太人在德国不同寻常的历史和所遭受的苦难。但馆内曲折的通道、沉重的色调和灯光无不给人以精神上的震撼和心灵上的撞击。让博物馆不再是照片展览的代言词，而是更多通过建筑的设计给人一种身历其境的震撼和感受。

这个博物馆犹如迷宫般压抑狭闭，建筑内部无秩序的空间设计，还有不同形状的各种切割状、阴暗的照明完全是设计者刻意的安排，主要目的是透过这种特殊的空间，暗喻犹太人在二次大战中受纳粹迫害的伤痕，使每位到访者切肤感受到犹太人在德国充满艰难与挑战的沉重历史感。可以说，在柏林这座城市读了她四天，这座博物馆确属另类，值得一看。

参观完毕，到后花园喘口气……好胸闷，不是因为参观内容，而是里面的建筑结构……

我们的柏林之行，从查理检查站开始，也从查理检查站结束……

【柏林墙（德语：Berliner Mauer），东德称此墙为“反法西斯防卫墙”（Antifaschistischer Schutzwall），柏林墙约155公里长，约3至4米高。于1961年8月13日开始建造，一开始以铁丝网为材料，后才被换成更为坚固耐久的砖墙。德国首都柏林在第二次世界大战以后被分割为东柏林与西柏林，东德为了隔绝东德人民投向西德，于是沿着边界在己方的领土上建立围墙，将西柏林整个包围起来。柏林墙的建立是二战以后德国分裂和冷战的重要标志性建筑。1989年11月9日，屹立了28年柏林墙倒塌，两德重归统一】

看来我们住的这边是属于原西德管辖的……从犹太博物馆回来，检查站附近的大小博物馆都关门了，包括那个黑乎乎的大影院，但又不舍得回酒店，于是姐自己继续在检查站瞎晃

街道上的道路编号，完全看不懂

柏林之行全程结束，这部欧洲近代历史“书”咱读了四天，还是被漏了许多页，希望将来有机会能再读这座悲城……下一站，殇城德累斯顿！

今天要前往德国的第二座城市——德累斯顿，火车票是10：46的EC 175。在德国坐火车，到了月台上你只要将自己的班次和车厢在告示牌上对照一下，就很容易找到自己该在那节月台上等，每节月台上都分别顺标着ABCDEFG，火车停靠的位置和时间都非常准确，到时你不用狼狈地拖着行李去追火车……这也是我们后来才搞明白的，不需要懂英文都可以搞掂。

到德累斯顿，除了因它离布拉格近以外，另一个主要原因是因为一部二战影片——“空袭德累斯顿”，这是一部战争爱情片，但我对影片中被炸得稀巴烂的古城德累斯顿一直是难以忘却，因为它几乎被夷为平地，是一座浴火重生的 殇城，借着这次德国之行，姐们将这个城市选为第二站｡

德累斯顿市位于德国的东部，因其众多精美的皇家建筑和教堂都具有文艺复兴､巴洛克和古典主义等多种风格的元素，被誉为“易北河畔的冷翡翠”｡由于多数建筑在二战中被完全摧毁，废墟在东德时代又被完好地保留了下来，加之德国人的那股执着而顽强的修建精神，在东西德统一后至今都一直处于重建中｡

中午1点前，到达德累斯顿

这座带有浓郁悲情主义的城市，历史上曾遭受过多次毁坏：1491年遭受火灾；1760年遭到普鲁士军队的炮击；1849年在镇压五月起义过程中城市受损……到了二战期间，德累斯顿原本有着高度发达的光学工业､玻璃制造业等，因战争需要都被改为生产精密的瞄准设备，连卷烟厂也改造成军火工厂，加之有着发达的铁路运输系统,这些都让盟军认为该市是必须毁灭的军工重镇，于是在1945年的情人节前夕，英美轰炸机不分昼夜地对德累斯顿进行了数次惨绝人寰､空前绝后的毁灭性轰炸……这事件即使是到了70年后的今天，它依然被看成是二战历史上最受争议的事件之一｡有史学家认为，德累斯顿被毁具有史诗般的悲剧性，这座象征着德国巴洛克建筑之最的城市曾经美得让人惊叹｡而纳粹期间，它又成为德国的地狱，在这个意义上，就20世纪的战争恐怖而言，德累斯顿轰炸事件是一个绝对带有惩戒意味的悲剧……我粘贴一组数据：

1944年10月7日：70吨高爆炸弹投向火车站调车场(轰炸者：美国陆军航空队第八航空军);

1945年1月16日：133架轰炸机向其投掷了279吨高爆炸弹和41吨燃烧弹(轰炸者：同上);

1945年2月13日晚- 14日早晨六点：796架轰炸机和9架蚊式轰炸机分两波飞往德累斯顿，先后扔下1478吨高爆炸弹､182吨燃烧弹(轰炸者：英国皇家空军一中队､三中队､五中队､六中队和八中队);

2月14日12:17-12:30：311架美国B-17轰炸机以铁路调车场为瞄准点，在德累斯顿投下771吨炸弹，部分担任护航的战斗机则环绕德累斯顿对路面交通设施进行低空扫射……美军的轰炸一直持续到2月15日，又陆续投掷了466吨炸弹｡在四轮空袭中，投掷的炸弹总共约有3900吨(轰炸者：美国陆军航空队);

3月2日：406架B-17s型轰炸机投下940吨高爆炸弹与141吨燃烧弹(轰炸者：美国陆军航空队)

4月17日：580架B-17s轰炸机投下1554吨高爆炸弹与164吨燃烧弹(轰炸者：美国陆军航空队)

1945年1月16日-4月17日短短3个月的时间里，英美联军共投下了10600吨以上的高爆炸弹与燃烧弹，威力一点不亚于广鸟原子弹……熊熊烈焰吞噬了整个德累斯顿城，让一座美丽的古城霎时变成人间地狱。轰炸造成整座城市被彻底摧毁——包括14000栋民宅､72所学校､22家医院､19座教堂､5个影剧院､50家银行和保险公司､31家百货公司､31家大型宾馆､62座行政大楼以及依哈哥摄影工厂，全城共计222000座公寓住宅，其中75000座完全被摧毁，11000座严重受损, 7000座受损，81000座轻度受损……这一切，仅仅因为在德累斯顿这座古老而美丽的城市中，有数间民转军的“军工厂”……看着这堆文字，我都没敢将那些具体的轰炸执行过程粘上来，实在是太恐怖了！亲们可自行去百度“德累斯顿大轰炸”这几个字吧，字里行间都是血泪……对于战争，人们还会麻木吗？

难怪有人说，上一辈的德国人恨透了英国人，和他们讲英语就跟日本人跟我们讲日本一样的表情……阿门，让我回到风花雪月吧……

按酒店服务生的指示，跳上公交车来到这条马路下车

又是某款老爷车……

才1点多，我们放下行李，马上跑景点……

然后就是景点集中的地区，这座建筑属皇宫的一部分

圣十字教堂，是德累斯顿 最大的教堂，创建于12世纪初｡1491年以后曾被烧毁5次，1955年重新开放。世界著名的德累斯顿圣十字架男童合唱团就是这里出来的

德累斯顿的主要景点都很集中，也很好找，一个挨一个滴，放上自己标的中文地图方便大家认识。

宫殿广场是德累斯顿 老城最具历史性的地点之一，位于易北河 南岸，德累斯顿皇家城堡以北

萨克森选帝侯奥古斯特二世为了成为波兰国王而由新教改信天主教，于是决定在德累斯顿建立这座萨克森皇家教堂，该教堂从建筑师到施工人员全部从意大利聘请，教堂风格为洛克克式。建筑物从左到右为皇宫、宫廷教堂、议会厅

上布吕尔平台！一个深受游人喜爱的观赏易北河风光的地点

布吕尔平台的绰号“欧洲的阳台”，易北河经此穿越整座城市，顺着人群可从平台西端的宫殿广场进入平台，也可从萨克森最高法院的四个雕塑楼梯进入，

然后一路都是各种星级酒店和博物馆、美术馆

姐进去看了其中三个博物馆，这间是ALBERTINUM博物馆，用的是城市交通卡，免费的

圣母教堂在新市场广场，在二战中被大轰炸毁坏大部分墙身，有着两百多年历史的完美建筑轰然倒塌，留下一堆残垣断壁……统一 后，新市场得以恢复战前的风貌，2005年圣母教堂 重建完成，成为德累斯顿新地标。从教堂的另一面可以看出，教堂的重建过程，尽可能地利用被炸毁后残留下来的砖块，所以在教堂的墙壁上，依然清晰可见为数不多的灰黑色石砖。与天主教宫廷教堂不同的是，同时代新教路德会的圣母教堂是由市民所建造，是德累斯顿最大的教堂，也是世界上最大最美丽的新教教堂之一。

广场上热吻的年轻人……

姐们也找间餐厅饭去……

易北河在这个城市的中心地段正好转出一个优美的河湾，造就了像布吕尔这样的“欧洲阳台”，走了一天的姐虽然很累，但依然不愿放过德累斯顿夜晚的景色，于是我继续行走在宫殿广场的四周……

从下午1点到晚上10点半，近十个钟头里，只有吃猪手时休息过……

今天的行程是想去易北河北岸、茨温格宫和昨天没能去的景点看看，没有很明确的目标，德累斯顿这个城市太小，两天时间足矣。过河北我们打算乘公车过去，然后用徒步回程，公车站在威尔斯德鲁大街上，所以会经过圣十字教堂，先进去参观一下……

易北河北岸的商业主街兴建于1687-1732年，是德累斯顿最重要的街道，北到阿尔伯特广场，街道长400米，主街的旧建筑大部分毁于1945年德累斯顿轰炸 ｡

广场上有德累斯顿最著名的雕塑——奥古斯都二世的金色骑士像，是表现奥古斯都二世从德累斯顿大街出发前往华沙兼任波兰王时的威风情景

终于绕到这座在对面看很艺术的房屋大楼前，却大门紧闭着，见有人推门而入，咱也跟了进去……结果警卫说了一堆的德文，看阵势不是开放的空间……它的门口贴着一块德文牌子，再认真看这三面旗帜，德国旗+欧盟旗+联邦州旗=政府办公大楼！没准普京当年在这楼里工作过……靠！要不要这么艺术哇……总以为它是博物馆或艺术学院之类的建筑，加上外墙上这么多的补丁……

该市的行政区域很特别，由于1990年政府重建的原因，将原最古老的地区（河的两岸）定义为新区，而损坏不严重的区域反而被定义为内新城

。

河畔风景如画，蒲公英开满了江边

民间艺术博物馆前的萨克森人石像

另一间小小的艺术博物馆

易北河北岸还有许多可值得观看的景点，只是时间不允许停留了，我们要赶回河的南岸去看茨温格宫殿。

德累斯顿王宫是德累斯顿 最古老的建筑之一，与宫廷教堂同属宫殿广场上的标志性建筑，它是萨克森 选帝侯(1547–1806)和萨克森国王(1806–1918)的宫殿。最初的王宫是罗马式建筑，兴建于1200年前后；1471年至1474年间加以扩建，16世纪中叶又加入了文艺复兴的风格，1701年火灾后，%E6%B3%A2%E5%85%B0(奥古斯特二世) 将大部分王宫重建为巴洛克风格｡此外，这一时期在西翼分两个阶段设立了收藏室，第一阶段的1723-1726年建成了银器室、纹章室，第二阶段的1727年-1729年建成了壁炉、珠宝室、象牙室和铜器室｡20世纪初，又进行了一次新文艺复兴风格的重建,并安装了多种现代化设施，如地板采暖和电灯等。

在1945年2月13日和14日的德累斯顿大轰炸 中，王宫的大部分变成了没有屋顶的外壳。室内物品全部被毁。幸好收藏品在战争初期被送到郊外的国王城堡，因而得以幸存了下来。大战 结束后的最初15年这座建筑都没有得到修复……著名的绿穹珍宝馆 于2005年重新开放，而王宫的其它重建尚未完成，至今还在进行中……

一列现代化的有轨电车长长地列在王宫面前，不同时代的产物并存在你的眼前……

茨温格宫是德国巴洛克式建筑大师珀佩曼的杰作，也是德累斯顿的象征之一，“茨温格”有碉堡的意思，后来奥古斯都一世将碉堡拆除，改建成温室的桔园，最后完成的是古罗马圆形大竞技场的建筑物，由围绕着中庭的亭台楼阁与相连的回廊构成，宽敞的中庭里时常举行戏剧表演和马术比赛……建筑物的内部现已成为美术馆和博物馆。西侧的“历代大师画廊”里展示着林布兰登、鲁本斯、杜勒等历代名人画作，其中以拉斐尔的“西斯汀圣母”画最具有可观性。可惜的是，姐来的时候正巧是周一休馆，抱憾得无以自容……

茨温格宫殿半景

茨温格宫在1945年2月的地毯式德累斯顿大轰炸 中同样被毁，在此之前，收藏的艺术品还好被正确撤退

战后，德累斯顿市民举行公民投票决定重建茨温格宫，以重建该市的荣耀，而不是将废墟夷为平地，改建由当时的东德进行……

尽管这个宫殿有点小，但茨温格宫里的“历代大师美术馆”仍是德累斯顿丰富的文化遗产……

在二战 末期苏联占领时期，许多绘画被带到莫斯科 和基辅 。1955-56年，这些绘画从苏联 回到东 德

不过，至今仍有大量绘画下落不明或可能被毁……直至今天，大部分游客仍将目睹这批画作为来此参观的重点，下面是咱随便在网上拣三幅在这个馆子里展览的画，吸引一下眼球：

森珀歌剧院建于1838-1841 年，当时是萨克森州的皇家歌剧院。剧院有着悠久的历史和传统，其德累斯顿萨克森国家管弦乐团更是享誉全球，精巧的建筑风格和出色的音响效果使这座剧院成为19 世纪歌剧院建筑中的顶峰杰作和世界上最美的歌剧院之一｡剧院广场上的森珀歌剧院，一座意大利文艺复兴风格的伟大建筑

毫无疑问，其华丽建筑与音效奇迹使之成为世界上最漂亮的歌剧院之一，当时场内没开放有活动。广场上有萨克森国王约翰的骑马雕像。

【参观圣母教堂及我们的终极大餐】

最后一站——圣母教堂！光芒耀眼的圣母教堂魅力无穷，所以留待最后参观。

我说姐们明天要离开德国了，是不是该好好搓一顿德国餐？于是选在教堂旁边的“列车员1900餐厅”用餐，也就是昨天那间“1328”的旁边的，这是餐牌上的宣传照片

意外发现餐牌上印有中文，好惊喜……这个牌子的啤酒身上贴了个金牌，黄童鞋翻译说是在国际上获奖的产品。餐厅很好认，教堂边的第一间，服务员都戴着列车员的圆顶帽，亲们一定要进去餐厅的里面参观一下（咱上洗手间时没拿手机），像一间小小的博物馆，餐厅里和窄窄的洗手间过道上贴满了各式各样的列车数字牌和用品，有一面墙上竟然还挂着一个白色的妇女用胸罩……

说实话，这两盘东西味道实在不咋滴，德国最好的食物还是它的啤酒和香肠。不过呢，这个苹果派确实不错，真材实料，在国内是无法能品尝到的德国风味苹果派，看着是不是很诱人呢？这一餐用了38欧元。

话说这个如何路边停车，也是姐们要学习的东西，日后用得着

说一些不得不知的德累斯顿吧：

■德累斯顿绝对是一座曾被战火夷平然又浴火重生的城市，它的美，不是那种无病呻吟的美，而是顽强不息的钢强之美，犹如那些屋顶上的石像们

■德累斯顿是文化遗产旅游重镇，住宿质量在2012年英国评选的欧洲旅游城市中名列最佳第一位

■德累斯顿国立艺术博物馆群拥有11个博物馆

■森伯歌剧院是世界十大歌剧院之一，其管弦乐团也是世界著名的乐团之一

■欧洲文化名人费希特、莱辛、尼采、瓦格纳、舒曼、韦伯、巴赫和希尔博曼等都来自萨克森州

■这里也是著名的“奥迪”汽车公司创始地

■萨克森州有最著名的拉德贝尔格啤酒（Radeberger）和葡萄园

■从1985年到1990年，现任俄罗斯总统普京在德累斯顿从事克格勃工作

■第一个胸罩、咖啡过滤杯或小照片单反镜照相机等发明也出自这个地方（难怪1900餐厅里的墙上公然挂着胸罩）

■走了几天参观了一堆的博物馆，发现日本现有的许多技术，都是明治维新那会从德国人那儿“借”来的，就如同“借”用了我们的文字一样，不够用就硬拆偏旁部首（这点纯属个人意见）……

明天，姐们向历史名城布拉格行进……请继续关注“两位老女人的欧洲三国25天逍遥游【捷克·布拉格】”

前往历史名城布拉格

位于捷克波希米亚州的布拉格是捷克的首都和最大的城市，伏尔塔瓦河从城市的中间川流而过。它是一座欧洲历史名城，城堡始建于公元9世纪。1345-1378年查理四世统治时期是最为辉煌鼎盛的时期，布拉格成为神圣罗马帝国兼波希米亚王国的京城……我们常说的“波希米亚”风格的服饰，指的就是捷克的古称。

自1526年起，波希米亚开始处于哈布斯堡王朝的统治之下，再次将神圣罗马帝国的首都设在布拉格，使得布拉格成为欧洲的文化之都，聚集了大批天文学家、画家。1689年的一场大火烧毁了布拉格，随后该市得以重建……后来城堡的贵族和富裕的商人兴建了许多宫殿、教堂和花园，它们普遍采用装饰华丽的巴洛克风格，在全世界赢得了声誉。1784年，原来的四个自治小镇——城堡区、小城区、老城区和新城区正式合并为一个城市。1806年，拿破仑解散神圣罗马帝国，皇帝放弃了神圣罗马皇帝称号，改称奥地利皇帝。1842年，布拉格兴建了第一条铁路，1848年革命震撼了整个欧洲，同样也震撼了布拉格，第二年，捷克民族主义运动开始兴起。19世纪后布拉格城市继续扩张，1850年，犹太区并入布拉格市。1883年，又添加了高堡区。工业革命对布拉格产生了巨大影响，这是因为附近地区有煤矿和钢铁工厂，波希米亚因此成为奥匈帝国境内最富裕的地区，地位举足轻重。

1939年3月10日，德国军队占领布拉格，成立波希米亚和摩拉维亚保护国。1948年2月，共产党发动非流血政变取得政权。在冷战时期，布拉格又发生过数次震动世界的事件：1968年1月5日民主化运动的布拉格之春，同年8月20日苏联及华约成员国武装入侵捷克，扑灭了这场运动；1989年柏林墙倒塌后，布拉格爆发天鹅绒革命，捷克摆脱了共产党和和苏联的影响；1993年，捷克和斯洛伐克分家后，布拉格成为捷克共和国的首都；此后布拉格又日益受到全球化的影响，2000年爆发反对全球化的抗议活动……

到达布拉格的中央火车站，火车站是哈布斯堡帝国最辉煌的建筑之一，于1909年正式开业并以当年皇帝的名字命名，今天人们通常称之为“中央火车站”

布拉格现已成为背包客的天堂，欧洲居第6位的旅游城市

这幢黄色的楼房其实里面是座教堂，不远处还有个地铁口

走累了……姐们看见广场入口处好亲切的“帅克”餐厅（50、60年代出生的亲都认得），加之看着诱人的食物和帅哥，拉着黄童鞋就一屁股坐下就餐……然……原来捷克餐是那么滴……不好吃，好好的菠菜被煮成介样还说是布拉格的名菜，OMG！挂在架子上的超级大饼干也别随便拿来吃，不好吃也就算了，它还特贵。这餐的费用是1450克朗，当时好像是1欧元换26点多克朗。不过呢，这两件甜点嘛倒是很好吃……但被我发现这是帅哥服务员到几间店面以外的面包店取过来卖我们的，不是“帅克”本家出品。席间，姐为来自蒋匪之乡的黄童鞋解释了半天有关“好兵帅克”的电影……

原来圣尼古拉教堂离我们这么近……

我们预订的“老太太旅店”，住的是宽敞的阁楼，虽然楼下街道晚上很闹，但有双层窗户隔音。含早餐四晚420欧元，离景点和地铁站都非常近

瓦茨拉夫广场的入口处，帅克餐厅就在镜头的右边……高楼顶上不知写着啥

这个是……色情酒吧？有好多呢

布拉格广场，又称旧城广场、胡斯广场，广场正中竖立着宗教改革先驱、后被罗马教廷烧死的胡斯纪念碑，周围则聚集着各种风格的建筑：哥特式的泰恩教堂（又称魔鬼教堂、黑色墙面）、巴洛克风格的圣尼古拉教堂，以及老市政厅。在老市政厅的外墙上，有著名的布拉格天文钟。我们摸完旧城区的底后迫不急待地冲向了布拉格广场……

因丹尼尔刘易斯的“布拉格之恋”、因捷克的“文化大革命”之“布拉格之春”、因蔡依林“布拉格广场”，因太多太多电影中的“布拉格”而知道捷克首都的布拉格，反至魔鬼教堂天文钟等等著名景点风光，却没能在姐的印象中耳熟能详，一直以为它只是个曾经体制与咱相同的首都，马列共产社会下的东欧小社会主义国家，现在它分解了，成了更小的两个国家，另一半斯若伐克就更不出名了……但是，正因为如此，更应该需要去了解去认识，看看这个前红色体制的国度现在是个啥样子……旅游，本身就是一个对所到所见所闻国度的一个认识认知的过程。

然后就是这样一个环三角型的小小广场，有露天的咖啡厅和许多出售旅游品的商店

没几步就能见到左边的这幢奇异的屋子“一分钟屋”，因距离市政厅仅需一分钟路程而得名，如今更是因为它是卡夫卡的故居地而出名。房屋是波希米亚的文艺复兴式风格，是在正面的山形墙屋顶上嵌入缺口作装饰，墙壁上是使用“刮除法”——一种当时意大利式的装饰技术，是使用浮雕的图案或利用视觉错乱的效果所绘制而成。

墙壁上有1615年以圣经内容和神话故事为主题的刮画，在红瓦屋顶米底墙身掩映下，加以单色咖啡色系的深浅明暗将人物表明得无以伦比……墙角突出的雕狮是1712年入住的药剂师请人加上的，因此后人也称之为“白狮药局”。药局营业了130年后屋主换成烟草商，再后来成了卡夫卡的居家

著名的天文钟，可以被称之为世界上最古老的天文钟，制造于1410年，在1490年进行过整修。底下的月历钟正中间是旧城区的徽章，周围是星座图案，上面画着波希米亚农民们一年12个月的生活情景，人物各自有着其代表的意义

面西站在旧市政厅外，左边这幢白色的建筑是欧洲最大巴洛克教堂圣尼古拉教堂，创建于1703-1761年，教堂的管风琴在1787年莫扎特曾经弹奏过

欧洲的城市建城伊始或大或小都有一个广场，分布着市政厅、教堂及各式各样的建筑，这里往往是一个城市历史和文化积淀最深厚的地方

石钟之家是一座14世纪建筑，得名于墙角上挂着的石钟，自1988年起用作布拉格市立美术馆，现在里面有现代美术展