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自从去年去过泰国之后，开始留心身边朋友的出国自由行情况，这才发现由于签证便利，物价便宜，东南亚诸国俨然成了中国人的后花园，逢年过节携亲带友，一招呼就是呼啦啦一大群，出入国门犹如闲庭信步不再神秘莫测，所到之处，耳边乡音时时环绕，汉文字如影随形，莫名增了些民族自豪感。
话题扯远了，还是说日本行，其实去日本策划的时间比泰国还要长，从结婚考虑蜜月地到去年十一原本的自组团计划，行程版本从1.0做到N.0，却始终未能成行，最后变成了心中的一个梗，强迫症如我，不去之无以后快。话说去年去泰国，机票准备太晚，在价格上吃了大亏，这次索性在泰国行刚刚平息下来的十一月，就开始密切关注第二年的日本机票，这不看不打紧，还真立刻发现了大利好，五一档和端午档东航阪进东出的往返机票都才990人民币，含税2240（这税比机票高真的让人无力吐槽），一时间心痒难耐如坐针毡夜不能寐辗转反侧，24小时后老毛病一犯，眼一闭，心一横，手指一动，端午档的日本行就在半年前成了板上钉钉的事。
照例先来晒一下我出发前做的行程表，又是细致纠结到令人发指，比上次泰国版本有过之而无不及，因为日本的交通复杂情况是泰国的数倍，为了防止迷路浪费时间，我连关键地点的街景图也提前谷歌好贴到了表里（随性派要轻拍啊，之前就被你们骂过了，我知错了，但是改不了啊，而且好有用啊……），最后的完成情况还比较令人满意，证明功课确实做的到位，有临时性变动的地方后面再表：
又是一个7天四个城市的魔鬼行程，没有假期的上班族真的伤不起，来之不易的时间里，只能用这种近乎自虐式的打卡旅行来满足尽可能多的好奇心。
原定的行程只在东京稍有变化，在去新宿歌舞伎町之前，我们先去了上野吃寿司，15日的原宿逛街也因为太过疲惫，改在了酒店附近的秋叶原；上野的寿司吃的太满足，偷懒取消了凌晨出发的筑地市场之旅。在变更行程上，我倒是没有任何的纠结，出发前详细制定计划只是为了出行的安心和提前做好对时间的分配，最终的结果只要尽兴，便没有任何遗憾。事前周密规划，事后不计得失，但求心安便是我做人处事的一贯原则。
另外因为日本消费颇高，不像东南亚可以随性挥霍，所以这次执行了每日的严格记账，得利于日本花费多有小票，账本详细到了个位，这里晒出来供大家参考（看看我这做给自己看的记账表，就知道强迫症还是挺严重的）：
在这个表里，酒店和用餐的费用，都是跟闺蜜两个人平摊的。因为机票酒店都预定的很早，所以价格相对于其他日本游的童鞋，也算是相当便宜了，不含购物吃住行的花销合人民币：6871元，加上购物大约是15000人民币，但是这可包括了为家里添置的DV和ipad mini两个大件啊~这些本来就是要在国内采购的，比价之下发现日本的电子产品价格优势太大，比如我买的这款松下HM-X900M的3MOS摄像机，在国内现在还报价7000多，而且是32G版本，我在日本采购了一个橱窗展示品，基本全新，64G，合人民币才3000出头，实在是没有不出手的理由。
日本境内各种通票种类繁多，刚开始做功课的时候，我也看文章看到头大，挑花了眼，最后经过对自订行程的反复比较，选择了这个通票，价格为5000日元。这个通票简单来说，就是可以在关西地区，三天之内，免费不限次数乘坐绝大多数除JR之外的公共交通工具，因为我们会在大阪、京都反复的乘坐地铁、轻轨、公交，并且关西国际机场-大阪的南海本线，和往来大阪京都之间的京阪本线也涵盖在通票范围之内，这样算下来，这张票就算是超值了，通票涵盖范围地图如下
三天关西之旅，在通票和谷歌地图神器的帮助下，我们再也没有为交通问题头疼或者掏过一分钱，相比后来在东京坐地铁的可怕遭遇，真的是太幸福了。
关于关西地区的交通问题，早有“小气少年”大神的珠玉在前，我也曾经带着无比崇敬的心情认真膜拜学习，就不班门弄斧了，带着隆重的心情放上大神的博客地址，好东西大家共享：http://nicklee.tw/index.php?load=read&id=659
绝对必备的上网神器——B-mobile卡
出发前还曾经犹豫过是不是有必要随时上网，毕竟酒店都是有wifi的，而且楼主是个对移动网络依赖度比较低的人。事后回想真真是捏了一把冷汗，完全无法想象如果没有这个卡傍身，我们会走多少冤枉路，会有多少次茫然不知所措。
使用度最高的是京都和东京：京都因为有大量的步行路线，所以需要随时定位，另外鸭川东岸的城区，巷子边的茶屋全是按照同一种风格建造，极易迷失；东京就更无奈了，即使是在同一个站点，我们也需要依靠谷歌地图的导航，去寻找不同铁路公司的入口。此外，有了不限流量的网络，skype便能跑起来，在日本期间打电话打的不亦乐乎，非常爽。
我是在淘宝上购买了7日不限流量的B-mobile卡，因为需要上网的设备不少，ipad也都是wifi版本的，还带上了家里的3G路由器，插卡后变成了一个wifi热点，十分方便。
贴上淘宝店的地址，卡顺利使用，没出什么问题，给他们打个广告吧：
但是需要注意的是，3G路由器型号不同，APN设置的方式也不一样，这个卖卡的店家只知道华为的设置方式，别的品牌的话需要另外想办法。我就是回去问了卖给我路由器的卖家，才搞定了这个问题。
关于购物
写这个是因为我知道去日本的朋友一定会问，但是楼主真的是个女汉子，对妹子们喜欢的服装首饰药妆之类的真的想都没想过去买啊，所以了解度几乎为零……但是却非常喜欢电子产品和动漫周边，这两样都是宅男标配，捂脸中~
就写写我看到的购物圣地吧：
首先当然是大阪的心斋桥，那一眼望不到头的步行街，气势十成十的能震撼到你，商品的种类包罗万象，从药妆到服饰到电子产品到美食，几乎满足了购物狂对日本的全部想象。楼主虽然自己不感冒，但是在别人的攻略里发现，同样的商品大阪会比东京更加便宜，已经有越来越多的人，选择大阪作为日本行的最后一站，方便离境前的大血拼。
晒一下我在日本期间的全部收获，实在是…………捂脸ing
这次的日本行，父母一直忧心忡忡，原因当然是媒体每天渲染的日益紧张的中日关系和偶能听到日本极右翼反华势力的闹腾行为，两个女孩独自旅行的安全问题；而我每每安慰他们的理由都是国家政治利益和普通人的生活是泾渭分明的两个世界，虽然看起来两个国家为了一片岛屿剑拔弩张，两国国民也会立场鲜明的支持自己的祖国，但一旦回到日常柴米油盐的生活中，大多数人还是友善而和平的，越是经济发达的地区，生活富裕的人民，越讨厌破坏宁静的无端生事！
从关西国际机场出来，上了南海本线，就脱离了同班机国人的圈子，独自闯入日本人的生活当中，这些天一直以一个局外人的眼光好奇的打量身边的人群，后来跟朋友总结，最令人印象深刻的是四类人，从入境那一刻开始就不停的吸引我的目光：
第一类我必须汗颜的说，是美女。作为一个中国女孩，在中日韩三国的比较中，总是有些不服气，所以一提泡菜国必说整形，一谈到尼桑国总一厢情愿的提那些传闻中的罗圈腿，但当我第一次走在日本的繁华街头，就被心斋桥那些迎面而来目不暇接的美女给深深的征服了。
窃以为，在服饰的时尚搭配方面，我没有感受到日本女孩整体水平的绝对优势，相反在初夏已有些炎热的天气里，大多数日本人都穿的十分保守，在我们短衣热裤还大呼闷热的时候，也常见身边穿着两件套甚至毛背心的当地人匆匆走过，真正让我感受到美的震撼的，是日本姑娘密度极高的好皮肤，那种小说当中才会出现的如凝脂般的玉质肌肤，即使凑近看，可以当的起吹弹可破这个词，不要跟我说那是她们化妆技术好，没有相当的底子，绝对化不出这样美颜过后的效果；而且日本女孩的小脸率比中国女孩大，加上她们尤喜在雪白的脸颊上涂上嫩粉色的腮红，这让一向对校花系女神没有抵抗力的我彻底投降，每次站在街头，都会一边愣愣的看着这些白肤美女一边口水流了一地。
我跟莎一路都在分析原因，除了羡慕日本药妆可能真的效果不打折以外，那种水质空气毫无杂质的成长环境，可能也是美女养成的不可缺少的一环吧。
第二类，是日本精致而风度翩翩的欧吉酱们，也就是上了一定年纪的男人们（大叔控掩面而逃，节操碎了一地）。如果说哪国美女更美，还能存议的话，那日本大叔们整体把中国中年整体发福的男人们甩了不知道多少个街区远了。愤青们先别急着甩我一脸唾沫，我在日本只待了7天，没有机会去深入了解这个人群的精神世界，我只能从外表气质来做评判。我们之前听的最多的——日本的上班族们，每天在我们面前西装笔挺的拎着包匆匆而过，服装搭配一丝不苟，面容发型也整理得体，没有大腹便便得意洋洋之态，没有颐指气使旁若无人的大声嚷嚷，满眼都是彬彬有礼温柔软语的绅士，或许是因为饮食少油的原因，亦很少有胖人，个个身材均匀气质优雅：光头也很帅，留胡子也很帅，知性如教授的很帅，穿工装的收垃圾的也很帅，这怎能不做对比！！怎能不怦然心动！！苍天啊！！
也许我们只看到了他们正襟危坐的那一面，印象太过正面，但每每看到大叔们从居酒屋的小门洞里弯腰钻出，整理领带，装模作样的继续前行，反觉得他们愈发可爱。
除了中年上班族，年纪更大的日本老人也给我们留下了很深的印象，他们更多出现在城市的郊区，精神矍铄的搭乘各类交通工具穿梭往来。老爷爷们常戴渔夫帽，腰杆挺立，干净整洁，满脸的慈祥安和，老奶奶们年纪再大也衣着精致，即使不方便扑粉，也会用心的描画一个漂亮的红唇，从不以邋遢示人，这种由内而外散发着的对生活的热爱、对岁月的征服，每每让我们唏嘘不以。
第三类人当然是穿校服的孩子们。来到日本，这是最难忽视的一个族群，无论走到哪里，都涨满了你的眼帘。
我曾经特意很仔细的观察了身边一个中学生的校服，除了裁剪合体，版型考究，面料也是相当结实舒适，并不鲜艳的色彩，却衬得身边这个姑娘青春感十足，让我再也不想忆起国内那些恐怖的运动服和偶尔学日本却粗糙到不能直视的设计用料，小时候祸害我就算了，将来我还会有孩子，一想到孩子在花样年华花着不菲的价格，每天穿那样的衣服就狂躁不已。
最后还有一类人，他们出现的频率并不高，但每次都会吸引我的视线——那些残疾人和紧跟着他们的志愿者。因为他们常常以非个体的方式出现，结伴在城市当中穿梭，却神态自若，除了像我一样好奇观察的人，身边的当地人都十分习惯他们的出现，在大阪、东京都曾数次擦肩而过。最令我感觉到不同的就是，每个残疾人身边都有一个专门照顾的年轻人，因为语言不通，我并不方便去询问这究竟是慈善组织还是社会福利机构，不管是任何一种，都足以令我感动。在河口湖音乐盒之森，我们也碰到了这样一群，尽管下着雨，这些目测是智障的患者依旧被照顾者推到这里，听听音乐盒的美妙声音，不知道这是不是治疗方式的一种，但以工作人员为他们开门的姿态来看，应该是这里的常客了。照顾他们的年轻人没有丝毫的不耐烦甚至冷落，反而是谈笑风生，如同郊游，不时的在病人耳边说着什么，能感觉到做这件事情使他们感到发自内心的愉悦。
这时再回到开头的话题，我们有没有碰到任何敌视我们中国人身份的日本居民？答案是一个也没有。相反，不少日本人还很热情的跟我们打招呼，试图表达他们对中国的了解，在寿司店服务的欧巴桑开心的告诉我们她到过中国广州，而在京都巴士站遇到的大爷，只会说“你好！”一句中文，并不懂英语的他，非常努力的想与我沟通，我们操着各自的语言自说自话了好一阵子，直到他看到我手上的尼康相机，我点头肯定的说:yes,It’s made in Japan，他终于为找到了一个共同点而咧嘴大笑了，可爱到不行。
从北京出发，经过青岛的经停，飞机非常准时的到达了关西国际机场，从这次的航班中，我了解到，如果在国内经停的话，是需要在你最后出关的城市和最先入关的城市过海关的，也就是说，我这次出关和入关都不是在北京，出发出关在青岛，返程入关在上海，因为经停时间很短，要经历海关手续和二次安检，时间非常的紧张，这就涉及到了两个问题需要交代大家，都是我的惨痛教训：一是一定一定一定一定要跟紧带领大家办理经停手续的机场工作人员，我返程的时候，在上海过海关，同班飞机继续飞往北京的乘客大概20余人，几乎全部为外宾，而中国人和外国人入关是在不同的通路，我得意洋洋的看着老外排起了长队，拿着中国护照，充满了优越感的走了中国人入关通道，接下来就有点儿糊涂了，是要我自己拿着转站登机牌登机么？没问题！前面不就有指示牌吗？写着中转大厅往这走，我信心满满的跟着机场的指示出入各道门，上下电梯，安检，找登机口，花了十来分钟总算把这山路十八弯走完了，结果登机口的工作人员一听说去北京的，把我给拦下了，说飞机已经关门，停止登机，我一下就懵了，我这以最快速度正常走完手续，怎么就丢下我一个人走了？！！还没有通融余地，只能改签晚上的航班！！！说实话，虽然东航最后还是在零点前把我弄回了北京，我还是窝了一肚子火，转签过程中的各种等待、冷漠、找行李、反复过安检弄的人疲惫不堪就不提了；本来应该下午4点到北京，变成了11点多到北京让我多花钱打车回家也就不说了；我一个转机乘客，由于工作人员失职，没有在国内乘客过关口设人领路走丢的情况下，明明知道我正在机场走手续，不仅不用广播喊话找人，还一秒都不多等就甩客而走，真的是让人气愤不已——有几次长时间在值班柜台等待答复的时候，正好碰上东航有个航班临时取消，没有事先接到通知的乘客群情激愤，来一拨儿吵一拨儿，看着他们炸开了锅，心理有一种幸灾乐祸的暗爽，东航，这次可真是给我留下了个好印象！另外一个教训是，我答应了帮家里的一个阿姨带几套资生堂的护肤品，一路想着也不用着急，最后机场免税店购买即可，可是当我用登机牌去买单时，工作人员遗憾的告诉我，像我们这种会经停的航班，因为要经过二次安检，而且肯定没有时间重新托运行李，大瓶液体状的免税商品就只能放弃购买，不然到了国内安检时作为手持行李是肯定会因为违规而被迫丢弃的，经验缺乏造成了我的食言，请大家森森记住我的这两个教训。
言归正传，顺利的到达了关西国际机场，原本预报的大阪雨天，也非常给脸的能见度不错，当飞机冲破云层，看到海上的机场时，心里一丝紧张满腔激动，日本，这个从小到大听过太多传闻的国度，我终于要亲自用眼见证用脚丈量用心感受了！
下了飞机之后，来到了这样一个小厅里，发现大家都在排队等待电车，怎么跟之前说的不太一样，是不是要上去让我犹豫了一下，仔细阅读旁边的英文说明，原来这是从小航站楼去往主航站楼的接驳电车，十分有意思。
下了电车，就正式到达关西国际机场了，因为脑补了一下国内几个一线城市的机场，说实话，并没有我想象中的规模庞大，气势恢宏。
下面这张是我也不知道从哪里挖来的关西国际机场构造图，倒是简单明了，而且也证实是正确的。我要这张图的目的是为了找到中间那个服务台，去购买外国人专用的关西三日通票KANSAI THRU PASS
从前言的通票表格可以知道，我们第一晚住在大阪的长掘桥站，需要从关西机场乘坐南海本线前往“天下茶屋駅”，如果买的是跟我们一样的三日通票，出了机场后，右手边才是南海本线，正前方是JR，通票是不涵盖的，千万别搞错了。如果选择买的是包含JR的通票，那么请大胆的往前走吧
往前走是JR，右手边才是南海本线
南海本线也分快线和普通线，快线有些站是不停的，我赶上的正好就是一个快速线，因为报站听不懂（即使是英语也听不懂啊！日语基础为零的，你也不知道你要去的站英语怎么念啊！！），只能死死的盯着车厢门上的报站牌，谢天谢地大多使用的是汉字，一切极其顺利的在“天下茶屋駅”换乘了Sakaisuji Line（地下鉄堺筋线），几站之后就到达了长掘桥。从地下钻出来的第一眼，就看到了谷歌街景图里的大楼，那一刻初战告捷，真是心花怒放啊！
南海本线快速线
天下茶屋駅换成地下鉄
从地下钻出来的瞬间，真想拥抱谷歌地图的制作者
想多提一句的是，地下鉄堺筋线的车厢布置得相当有情调，木纹理的车厢壁，配上墨绿色天鹅绒质地的座椅套，复古而华丽，第一次迈入，很是惊艳。
这次的酒店照例在全在booking上搞定。因为半年前就开始准备，booking与同等规模的预定网站相比，免费取消政策实在具有无可比拟的优势。除了价格外，booking上的住户评分也很有参考价值，上次的泰国之旅就没有让我们失望，今次的日本行更是充满惊喜。
大阪 宿 chisun hotel shinsaibashi
地址：Chuo-ku Minami-Senba 2-4-10，Osaka, 542-0081中央区南船場2-4-10 (大阪市, 542-0081)，+81662631511
价格：双人间5940日元/晚
位置概况：位于大阪市中心，大阪地下鉄长掘鹤见绿线和堺筋线相交点：长掘桥站西北口出站即到，离著名的心斋桥和道顿崛都是步行十分钟的路程，交通十分便利。
对于日本酒店的小，早有耳闻，因此在进房间前做了极其充分的心里准备，但进门的一霎那，依然有小小震惊，除了房间原有设施之外，仅剩转身之地，连箱子卧倒打开都需要筹谋方位，有些喜感。但是方寸之间细节完美，目之所及应有尽有，干净舒适妥贴周到，让人有说不出的舒服之感。
这家酒店最值得推荐的就是它的地理位置，就在大阪地铁长掘桥站的出站口处，门口就有通道直捣地下步行街，步行街直通心斋桥，简直就在大阪夜生活的黄金路线上，这让它的价格就便宜得不可思议了。
不过在这里发生了一件让我们小郁闷的事情，因为没有细读酒店给的注意事项，未留意到check out的时间比国内的惯例12点要早了一个小时，白白多花了1000日元的超时费。
晚上的计划是心斋桥和道顿崛，原本打算从长掘桥坐车过去，结果被地下通道的步行街吸引，走着走着就到了心斋桥，从地下钻出一抬头，那个在无数大阪游记中出镜率很高的门牌，就这样活生生的闯入眼帘，大阪之夜，开始了！
吃货的天堂！！不亲自到这里无法体会这种震撼！！
一条走不到尽头的食街，满眼诱惑力爆棚的招牌——独自站在这霓虹彩灯的包围里，一向决断的我突然有了选择的惶恐，那些色彩艳丽的食物仿佛都在搔首弄姿的召唤着我，我对着一家微笑就开始感觉背后的顿足哭泣；如果呼朋唤友，还可以挨个临幸过去，可惜就连章鱼小丸子都最小一份八个，满腹菜鸟嫖客心态的我，只能抱头鼠窜。
道顿崛一眼望不到头的食店招牌
章鱼烧
河豚火锅，好像也没有特别贵
大阪特有的箱寿司
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霸气的金龙拉面
即使对于日本人来说，大阪也是也是个呼朋唤友的玩乐天堂，入夜之后的心斋桥一线，瞬间热闹起来，当人流混合成一股，再也分不清本地人外地人外国人，只剩下一张张兴奋异常的笑脸。商家也如同打了鸡血般卖力，各色帅哥萝莉大叔都操着一口好嗓子吆喝起来，听说大阪腔有一种独特的上扬尾音，对于完全不懂日语的我当然听不出差异，但有精于此道的吃货称就如同市井中的一嗓子天津话，洋溢着滑稽的热烈。
跟着人流一路闲逛，不知不觉就来到了道顿崛的河道旁，蟹道乐耀武扬威的大红螃蟹和格力高运动人各自占据桥头的一边，霸气十足，左右两个方向都有着看不到尽头的霓虹招牌，官方似乎还嫌咋咋呼呼的人潮不够热闹，路旁高高的广告牌上，两个美女操着日本综艺节目特有的尖声大呼小叫，向游人推销着这条街道沿线的看点，再加上各家店里散发出的食物香味，我的五官被刺激的全面张开，视觉听觉味觉触觉嗅觉撑得满满当当，血脉喷张，在大阪，我独自一人却度过了日本全程最呱燥热烈而十足兴奋的夜晚，深深记住了这个全民狂欢的乐园。
饭团！饭团！好吃的饭团！！面对满满一架看不懂成分的饭团，长得诱人成为了唯一的挑选理由。作为一个典型的南方人，对米饭有着旁人无法理解的狂热，饭团这种把稻米推崇到高无可高地位的食物，怎么能放过！！
日本便利店的饭团口味十分的丰富，米饭粘糯适口，凉吃也不发硬，除了我们常见到的海苔包裹的三角饭团外，还有不少奇思妙想的品种，在河口湖还买到了蛋炒饭的饭团，里面含有大块的鸡肉，绝对的童叟无欺货真价实。总算明白了饭团为什么成为了动画里日本人外出的绝佳伴侣，但为什么同样以稻米为主食的中国没能发明出类似的便携料理呢，揣度米的品种应为关键因素，不然不会每一个包装上都用大字标出“国产米”的字样了。
战利品：海苔饭团+纯牛奶 482日元
大阪城
门票：免费
交通情况：地下鉄长掘鹤见绿线 森之宫（Morinomiya）站
大阪作为我们的中转站，并没有将行程的重点放在这里，但无论如何，丰成秀吉的大阪城，也很难过门不入。
天守阁的照片，早已被当作了大阪的象征，世人皆知，但也正因为如此，20世纪初依样重建的大阪城便成为了一个鸡肋的打卡景点，加之当天一大早便淫雨霏霏，匆匆一瞥后就从旅行团的人堆里挤了出来，整装赶往京都。
值得一提的是，大阪城外围已经被建成了一个面积开阔的市民公园，初夏时节一片绿意盎然，日本的园林艺术，在这里，给我们留下了第一个好印象。
其实我们十一点前就结束了大阪城的参观，甚至还回酒店收拾片刻，决定先下楼用午餐，再check out离开大阪。就在我们开心的享用完“风月”大阪烧回房间时，才发现门已经打不开了，前台沟通后才得知了这个让人懊恼的消息。之后注意到，日本各个酒店都有着各不相同的退房时间规定，最早的要求10点前就要退房，所以大家在入住时一定要了解清楚，避免遇到我们这样的糊涂事儿。好在这家酒店是按小时收超时费，如果像国内一样超过一小时就要收半天房费，那可就是笔不小的计划外开支了。
TIPS：酒店楼下的地下通道里，便利店和小饭馆云集，是用餐的好选择。
为了弥补前一天晚上道顿崛战败的遗憾，我们决定在离开大阪前在酒店楼下的名店“风月”享受一顿正宗的大阪烧。
“风月”的总店在道顿崛，幸运的是，我们住的酒店门前的地下街就有它的分店，也省了一段脚力。走进店里，漫画里熟悉的铁板和小铲已经陈列在餐桌上，我们假装着矜持，找位、坐下、点菜，却在服务员转身的瞬间掏出各类摄影器材一顿猛拍，好不激动。
所谓的大阪烧，是一种混合了面糊、蔬菜、鸡蛋、肉类和各种调味料的铁板煎饼，咸甜口味，层次丰富，还暗藏了一点奶香，相信大部分的女孩都会喜欢。食物全程都由店内服务人员当场操作，首先端来的是一小盆混合了卷心菜、面糊和少量肉类的原料，厨师当面把一个鸡蛋打入盆中，稍加混合就倒扣在烧热的铁板上开始了煎制的过程，直至一面煎制金黄略焦，才会翻过来煎制另外一面，两面都剪好了之后，放上木屑一般的木鱼花，淋上黑白相间的浓稠酱汁，就可以自己动铲，大块朵颐了。
在等待煎饼的时间里，我们急不可耐的加了一份炒乌冬面开胃，这一顿下来，好不心满意足。
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上午的大阪城之旅，全程由地铁完成，手持通票，毫无压力，中午一顿“风月”大阪烧之后，我们乘坐堺筋线向北，到达“北滨”车站，在这里，可以换乘京阪本线的列车前往京都。
之前因为害怕语言不通在异乡会迷路，我还大量查阅铁路换乘的街景图和路线图，后来发现根本是多虑了，日本所有的换乘站，都有明确的导向性指示牌，尤其是平时就住在有地铁的城市里，习惯了换乘的童鞋，只要清楚的知道自己要在哪个站坐什么车往哪个方向去，跟着指示牌走一定能顺利的到达目的地，而且日本公共场合的指示牌和地名大多使用汉字，这种极其类似于母语环境的情况下，作为中国人会感到很亲切而压力备减，所以因为不懂日语而不敢自由行的童鞋一定要放下这个心理包袱，楼主的日语水平为零，英语水平也基本退化到中学阶段了，照样拉着完全没做功课的朋友跑的很欢实，且全须全尾的回来了。
京阪本线也同样分为普通线和快速线，这一点是我们上车之后才发现的，误上了快速线，原本要去的“清水五条”站快速线根本就不停，“七条”之后就直接停“袛园四条”了，好在我早已把酒店周边的地图烂熟于心，胸有成竹的正常下车，出站之后即使与原计划方向相反也在谷歌地图的导航之下找到了巷子深处的民宿。有趣的是，我们反而庆幸误打误撞的登上了快速线，这不仅仅是因为时间上的节省，而是快速线的双层车厢，让我们更开阔的饱览了京阪沿线的日式城郊风光。
到了京都，火车就不再是我们的首选，京都奇异的城市结构和完善的巴士系统，当然让公交车成为了出行的首选，在两个点之间穿行，可以先用谷歌地图查询一下乘坐的公交路线，在站牌处确认乘坐的方向，就可以放心的享受慢节奏的公交之旅了，公交车上也有电子显示器，不用担心到站不明的问题，坐着公交在城市的街道中穿梭，在每一个转角发现惊喜的过程之乐，是只追求结果的地铁无法比拟的。
京都 宿gion guesthouse ikkuu （(祇園ゲストハウス 一空 )
地址：Nishigomon-cho 440-6, Higashiyama Ward，Higashiyama, 605-0816
東山区西御門町440-6 , 東山区(京都市, 605-0816)，+81757416544
价格：高级双人间7000日元/晚
位置概况：位于鸭川东岸，京都的四条和五条之间的老巷子里，距离著名的袛园只有10分钟步行路程，清水寺20分钟步行路程。乘坐公交只需要穿过鸭川上的松原通，即可有大量公交选择，铁路交通的话，步行前往清水五条和袛园四条站都很近，算的上是大隐隐于市
京都的一夜是我们今次日本行最美的回忆——这是一间真正的民宿，深藏在鸭川东岸四五条之间的迷人巷落里。即使事先做足了功课，导航地图街景齐上也没能逃脱迷失在如同时空穿梭般古韵十足的茶屋之间。
当我们终于被一阵虚无缥缈的风铃声唤醒痴梦，倏然发现那间小小的民宿门廊居然就隐在刚刚数次徘徊的小径深处——这种柳暗花明的奇妙只曾经在老北京的胡同里遭遇过——掀起小帘，推开木质的日式门扉，正午时分燥热的夏就这样莫名不见了。
这是一幢典型的日式二层小楼，老板把前台搭在了玄关的一侧，脱鞋进入屋内，就俨然走进了一户日本普通小镇百姓的生活。公共区域布置得家庭气息十足：客厅里摆放着矮桌、蒲团可供围坐；墙上老式的挂钟滴答闷响伴着书架凝固了时光；厨房的杯盘厨电陈列有序任客人取用；配置的淋浴间甚至还准备了洗衣机。只是在入住之前，和气的主人会先请客人阅读一份守则，里面叮嘱了门禁的时间，厨房和公共区域的卫生保持以及希望所有人尽量轻声细语来维护民宿的宁静气氛。
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鹿苑寺（金阁寺）
门票：400日元
交通情况：公交站“金阁寺道”或“金阁寺前”（请注意金阁寺道和金阁寺前是两个站）
小时候第一次知道金阁寺的机缘，也挺好笑，来自很多年前单机游戏《大航海时代4》里东亚的霸者之证。后来又听说建造这座奢华建筑的人，是《聪明的一休》里将军大人的原型，室町幕府时代的足利义满将军。
既然神往已久，又有典故傍身，不去拜谒一下，似乎妄顾古都。于是，便把这里作为京都仿古之旅的第一站。
日式的传统建筑和寺庙，多以素色为基调，建筑本体基本都是黑白灰，不似东南亚的寺庙般张扬艳丽，暗合了中华传统儒家文化的低调内敛，京都内的民居也多以此类，一路看来，形成了一种视觉惯性，所以当那个早已熟知的形象，以耀目的姿态突然闯入时，在意念中鹤立鸡群，还是不由惊艳了一把。
细细观察，周身贴满金箔的主体建筑静静的立于池塘之上，环绕池水的大多为枫树等秋季变色的树种，可以想象当寒意初临时，这里如同调色板一般层林尽染的绝美景致。
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龙安寺
门票：500日元
交通情况：公交站“龙安寺前”
龙安寺与鹿苑寺紧邻，与金阁耀眼的绝世芳华和艳名远播截然相反，龙安寺是绝对宁静的所在，摈弃了一切浮华，它的吸引力存活于悠远的禅意之中。没有了华名所累，亦没有了吵闹的人群，美好只向心中留有一片净土之人绽放。鲜有人知道，龙安寺甚至先于金阁寺和清水寺被确定为世界文化遗产。
阴差阳错的几经迷路，走进龙安寺时，已是夕阳西下时分，带着几分心焦，扎入绿林深处，曲径通幽处，才隐隐得见枯山水庭院的门槛。脱鞋、与工作人员互鞠躬，当耳畔只剩下遥远的鸟鸣和脚下木地板的吱嘎作响，所有的浮躁心情都早已烟消云散。
静静的在台阶上坐下，良久默默，凝视庭中那几块据说有着神奇净化魔力的石头，享受着可以听到自己心跳的空间，仿佛看到时光在眼前凝固，已入浑然忘我之境；待得回过神来，四下除我俩之外已空无一人，这个无数修道之人向往的禅思圣地，居然奢侈的专为我们所有，哪怕只得片刻，也是毕生之幸了！
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从龙安寺赶回民宿，已经饥肠辘辘，饿的两眼一发花，就把酒店规定的洗衣机使用时间错看成了浴室的关门时间，这下着了急，匆忙甩下行李，立刻出门觅食。只想看到一家食店就钻进去，已不计较吃些什么。
就这么漫无目的的随意乱走，却阴差阳错的闯进了闻名已久的花间小路，道旁的陈列柜里，样品都制作成极其诱人的摸样，只看了两三家店我们就缴枪投降，光速钻入找位坐下。
点单时开始头了疼，没有啥事儿比“随便吃什么”更让人纠结，最终米饭控的我毫不犹豫的指了盖饭栏里隆重推荐的第一款，名曰“亲子盖饭”，内容不明；莎倒是很好奇的想尝尝日本正宗的天妇罗。
不一会儿餐点就悉数到齐，我们开始研究套餐的食材，我的亲子盖饭是一团糊糊浇在饭上，隐约可见大块白肉，旁边配上小碗汤面；莎的天妇罗套餐是大碗汤面加上日本影视剧中十分常见的炸大虾配几片炸蔬菜。
我一向不爱黏糊的食物，看到这一坨糊糊很是头疼，无奈米已成炊，硬起头皮舀了一大勺塞进嘴里，细细咀嚼，原来白肉是大块鸡，糊糊是炒至半熟的鸡蛋，两者混合在一起，呈半胶着状态，加上香味浓郁的米饭，居然十分趁口，那种粘稠感被食物的原味掩盖，也不再难以接受，这意外的美食令我大感惊喜，加上早已腹空，这顿饭狼吞虎咽，倒变得十分难忘。
回头转念一想，“亲子盖饭”这个名称居然有一种黑色幽默的邪恶感，略重口，却十分贴切。
莎莎的天妇罗里裹的大虾Q劲十足，可见材料是相当新鲜的，可惜跟价格相比分量有些令人遗憾。
战利品：亲子盖饭套餐1000日元
天妇罗套餐1200日元
地图
清水寺
门票：600日元
交通情况：最近的公交车站为“清水寺道”，我们从袛园附近出发为步行前往
据说清水寺是在日本人心目中排名第一的文化遗产，还有数句民间谚语与此相关，所以当我们早上抵达的时候，早已是游人如织，最显眼的是一群群穿着校服的中学生，每人手里抱着一本游学笔记，三三两两的围在老师身边聆听讲解，俨然已成了京都一景。
寺内音羽瀑布源山流下，到本堂的脚下，分为三股，传说泉水清冽，用之净手饮用，有延年益寿和祈福的功效，大家纷纷排队等候，我们亦不能免俗，走到跟前才感叹日本人的心细如发，用来接水的长杆杯取放都在一组紫外线消毒器前，井然有序，干净放心。
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是清水寺前的二年坂、三年坂，这里遍布的是日本传统风格的小型店铺，售卖的也大多为别致的和风礼品，是购买手信和纪念品的绝佳场所。我们在这条迷人的复古小巷中忘我的追逐惊喜，抬头已是晌午，早已超出预计时间太久，但满心欢喜，这又何妨。
在做行程的时候，早就对这条购物街如雷贯耳，还搜索了晚上的各种文字版路线图，却始终糊涂，心理还觉得挺没着落，结果一走到清水寺门前，就忍不住笑自己杞人忧天，各位看官，这个攻略不用做了，卖个关子：只要你到了清水寺，自然就知道二年坂怎么走了。
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二条城
门票：500日元 中文讲解器500日元
交通情况：地铁东西线二条城前站（Nijojomae）
日本历史上多个朝代都处于下克上风潮盛行的动乱年代，在历史上，赫赫有名的将军大名们群星闪耀，掩盖了天皇的光芒。说到日本现存的最著名的将军府邸，非二条城莫属。
我们到达二条城时，正当正午，明媚到有几分奇幻的天空为二条城做了最精彩的背景。据说京都市政府为了保护二条城煞费苦心，甚至对整个古城周边建筑的距离和高矮都做了严格规定，一旦踏入城中，目之所及将再无半分现代痕迹，彻底的迈入时空穿梭之旅。
按照参观路线，我们最先游览的是日本的国宝：二之丸御殿。外表平平无奇，谁知这便迈入了一个不可思议的巨大空间，即使带着讲解器，我最后也没捋清那一间间层层递进的巨大内室之间的关系，只目瞪口呆于由此呈现出的繁复森严的阶层等级和无处不在的精美绝伦的细节装饰。
二条城内是不允许拍照的，但兴奋不已的我是在拍了多张之后才在自己的照片里发现这个禁令的，不过我向德川家康他老人家发誓，我绝对没有使用闪光灯，他老人家宝贝得不得了的那些虎豹鹤鹰“狩野派”壁画应该没有因此受损，我抱着相机里宝贵的几张照片快速前行，左右张望有没有被人发现违规行为，脚下踏着“夜莺地板”啾啾不息， 真有了点做坏事的暗爽快感。
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伏见稻荷大社
门票：免费
交通情况：京阪本线（普通线）伏见稻荷駅（Fushimiinari ）
原本行程中清水寺之后是打算先去较远的伏见稻荷再折回城内的二条城，但后来临时行程对调真是做了一个明智的选择，既在二之丸御殿躲过了正午毒辣的太阳，又得以在黄昏时间，流连在没有门禁的千本鸟居，等待夕阳穿过缝隙，照亮红色走廊的至美之景。
当我们从京阪本线伏见稻荷站下车时，立刻被日本城郊的明快气息所捕获，恰到好处的斜射日光下，鳞次栉比的独栋小楼，仅能容纳对面来车擦肩而过的巷子，小巧精美的店铺，蜿蜒至远方的铁路，当耳边响起火车经过前放下横栏时的当当作响，一时间怔怔出神，有了一种不真实的错觉。眼前就是那曾经无数次在日本动漫中艳慕不已的小镇生活，现下却脚踏实地的身处其中，我们追踪着红色鸟居，去寻找那片梦幻的鲜红海洋，就想这样永远走下去，再也不会醒来。
当红色越来越密集，目的地就在眼前了，远远的便看见守护神社的狐狸骄傲的昂着头，接受渴望风调雨顺丰收富裕的人类的参拜。我们奢侈的抛下红色的灯笼、红色的门廊、红色的小阁、红色的大殿，径直奔向后山那片更加纯粹的所在——千本鸟居！
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这顿奢侈的螃蟹会宴是少数早早写入我的行程中的美食计划，蟹道乐在关西多地开有分店，最终选择在何时何地享用这份隆重还做了精心的计算规划。早有耳闻蟹道乐上菜顺序讲究节奏缓慢，欲前往必准备好一颗闲适之心，留给自己足够的时间享受美食——因此，京都的最后时光，等待巴士的那个漫漫长夜，就成了不二选择。
我们前往的是京都本店，位于河源町三条附近的繁华街区中，跟大阪的三家店一样，老远便能看到那只红色的大螃蟹在店头馋人的张牙舞爪，煞是张扬。
战利品：蟹道乐螃蟹会宴“清水” 3990日元
蟹道乐螃蟹会宴“御室” 4725日元
人均消费4358日元
待的进入店内，却瞬间高雅静谧起来，着和服的美丽女侍，款款前行，示意我们落座后才鞠躬离开，诚惶诚恐的我们矜持而小心翼翼的跟随着，仿佛任何过大的言行都会失礼的破坏这种氛围。
座位间有玻璃屏风略作间隔，保持着一份私密的舒适感。坐定后，我们选择了两种档次的螃蟹会宴，这样可以共享更多不同的料理方式。
谈笑间，大餐从前品凉菜开始了：
先饮绿茶
凉菜是蟹肉沙拉和蟹肉冻
从最清淡的白灼开始
蟹腿刺身
寿喜烧
茶碗蒸
蟹肉焗饭
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心情有些沉重，满腹胡思乱想，突然醒悟时已入巷深处，这里没有连片的霓虹灯，木质的小屋前星星点点的燃着几盏灯烛，或茶屋或酒肆，店家的招牌也不事张扬，只截取充满古韵的只言片字装点门楣，我们一时间看痴了，木木然不知今夕为何朝。
正愣神在，前边的茶屋忽而门庭大开，一串人鱼贯而出，女士皆着和服，年轻貌美者白面红唇，衣饰极为华丽。一时大喜过旺，这才是我们真正寻觅的景致啊！先礼貌退让，见着青衣的一老一小送男装客人离去，粉衣姑娘在身后安静的鞠躬道别，目送客人在街头拐角消失。这时才鼓起勇气，上前询问是否可以拍照留念，粉衣艺妓颔首微笑，略摆造型，让我们留下了这张真实的艺妓影像。
后来我们发现，并不需要去刻意寻访那些为名所累已面目全非的所在，我们居住的民宿早已被其貌不扬低调藏娇的茶屋包围，正如传闻中那般，真正的艺妓不会大张旗鼓开门迎客，她们只为熟客服务，普通人非引荐不得入幕，听起来门槛不低，应是权贵们喜爱的低调游戏吧。
现在再回头看看这片刚刚走过的灯光稀松的区域，这才感受到内里包含的膨胀的欲望形成了一股巨大的张力，小心翼翼的绽放在门楣的名牌上，虚无缥缈的琴音里……这便是京都的夜。
在京都度过了如同穿越时空般魔幻的两天，6月12日夜，我们就要从关西前往关东了，下一站是向往已久的富士山，选择的赏山地点是富士五湖中的河口湖，传说那里有富士山最美的水中倒影。
关于这一段距离，一般来说除了飞机，大家都会选择日本著名的新干线，从内心里我当然也想体验一下这个举世闻名的高科技玩意，回家来也可以和中国的高铁比较一番，但在体验不缩水的情况下尽可能的省钱才是我制定行程的第一原则，在日本当地人的建议下，我选择了最经济的方法——过夜巴士。不仅价格便宜不少，还能省下一晚上的住宿费用。
京阪地区前往河口湖或者东京方向的过夜巴士，网站参考如下：
http://bus.fujikyu.co.jp/highw/jikokuhyo/04.html
因为这次的车票我是托东京的朋友在当地买好了寄给我的，所以非常抱歉不能给大家提供有参考价值的购买方式，按照网站上的提示是必须提前购票订座的，我的建议是先看好车次，然后咨询万能的“淘宝”君，一定能得偿所愿。
可以跟大家提一下的是上车地点，网站里和车票上都只是很笼统的说“京都驿八条口站”，通过谷歌地图，我也只能大致搜到在京都站的南边，这是我出发前攻略上的一个空白，只能随机应变。果然在当天很是费了一番功夫寻找，最后的结论跟大家分享，到了京都站之后，寻找“南北通路”，站前的指示牌上有很显眼的照片，南北通路是通过上下电梯，从京都站的铁轨上方实现南北贯穿。我在发现这个南北通路之前，武断的认为从火车站旁边就能由北边绕到南边去，结果走了不少冤枉路，还弄得时间非常紧急。在“南北通路”上一路仔细观看，会有各家铁路公路运营公司的指向牌，只需要根据车票上的公司名称去追踪这些指向牌，相信并不困难。当我看到“highway bus”的标志之后，一直悬着的心才终于放下来了，那时离开车只剩下20分钟，刚够去买个水补给一下，真是惊险不已。
夜十一点半，过夜巴士准时搭载着我们出发，驶向富士山脚下的河口湖。
巴士里共设三排座，邻座之间都不挨着，较宽敞，座椅放下的弧度大概可以到150度，每个座椅都配有毛毯，12点之后会关灯拉上窗帘，还是比较舒服的，不过不能平躺的座椅，脚没地方放，一晚上不能伸直的腿，对膝盖真是一个挑战，回来一个多礼拜了，膝盖还有些隐隐作痛，也就年轻的时候适合这么折腾一下，带老人的话就不推荐了。不过，当地人倒是很乐意采用这种方式长途旅行，我的左右后方都是日本的老人，他们精力充沛，在车上也睡得很香，令人很是敬佩。
晨8点，巴士缓缓的驶入了充满复古情调的河口湖车站。关东，我们来了！
在河口湖地区环湖游玩，我制订了两个方案：一个是租用自行车，这里空气清新景色优美景点又比较分散，如果天气晴好，会是最佳方案；另一个办法是搭乘河口湖环湖的复古巴士，这种巴士已经成为了环湖最主要的交通工具，在所有的主要景点设站，像我们这样集中时间游玩的乘客，可以购买两日巴士通票，两日内路线上随意乘坐，不限次数，票价是1000日元。
我们到达河口湖那天很不幸的遇上了雨天，自行车环湖的计划自然泡汤，无奈的选择了plan B。
河口湖及旁边的西湖环湖巴士及游览指南见如下网站：
环湖游览指南http://www.jreast.co.jp/tc/destinations/fuji_sample01.html
复古巴士路线图：http://transportation.fujikyu.co.jp/chinese/gettingaround/retro_bus.html
购票地点就在河口湖车站内，第二天我们也在这里买到了回东京的车票。
河口湖属于安逸的休闲之处，到了这里，我们的节奏终于缓慢了下来，去哪里看什么已经不再重要，享受难得的清新空气和山水之乐才是此行重点，买了通票之后，也不用费心去计算车费准备零钱，过得自然是怡然自得，抓紧释放前两天紧张行程和彻夜赶路积累下来的疲惫。
河口湖 宿mizuno hotel (湖のホテル)
地址：Fujikawaguchiko Azagawa 187 ，Minamitsuru, 401-0303
富士河口湖町浅川187 (南都留郡, 401-0303)，+81555721234
价格：和式富士山山景房14700日元/晚
位置概况：位于河口湖畔的半山腰上，视野极佳，是观赏富士山及泡汤的好选择，下山即是环湖巴士的浅川温泉街站，另外酒店有车接送往来河口湖駅
富士山地区因为独特的地理位置，除了海外游客的频繁光顾也非常受到日本当地人的青睐，加上温泉的锦上添花，无论是富士五湖还是箱根地区酒店的价格都较其他城市偏高。再因为我们是慕富士山之名而来，预定的是正对河口湖和富士山的山景日式房，所以这里毫不意外的成了此行最贵的一晚。
酒店修建在半山腰上，上山的坡既陡且长，这对赶了一晚夜路拖着箱子淋着雨的我们是一段极其痛苦的路程，后来空手走依旧觉得辛苦，莎很纳闷的说都不知道早晨我们是靠着怎样的意志力才把箱子拉上去的。
（粉色的那栋就是我们的酒店）
TIPS：虽然房间里有独立浴室，但强烈建议尝试一下酒店的公共澡堂，大澡堂男汤女汤是分开的，里面各类洗浴用品和护肤品一应俱全，而且都是相当好的品牌，建议就不要自带了。夫妻的话如果想同浴，可以向前台预约楼顶的露天风吕，是独立小间，不过就要另外收费了，我记得是1200日元左右/人。
另外酒店check in的时间是下午三点之后，check out的时间是上午十点之前，略有些不合理，据我们推测他们是需要留出足够的时间给房间打扫卫生和整理床铺。
酒店的大堂的装潢充满了欧式情调，相当高雅舒适；房间是日式榻榻米间，面积大得恐怕睡下20个人无碍，我们前两天在大阪鸽子房里受了憋屈，乐得在这里把东西扔的遍地都是，甚是痛快！这里因为地势较高，视野不受阻，是名副其实的山景房，房间设计了封闭式和开放式两层阳台，天气晴好的日子，就坐在房中，面对富士山沏上一杯煎茶，坐上一整天也不负了这段旅程。
这里本应是壮美的富士山，如今一片云雾，欲寻轮廓而不得
吃到今天，前半程已太过完美，于是索性为自己定下了“不吃回头食”的“宏大计划”，誓将那些传奇的美味料理一网打尽，因此，早餐时光也需细心筹谋，不可浪费。
经过了一夜的颠簸，当我们冒雨冲入河口湖站时，前一日的豪华大餐早已消化殆尽，腹中空空如也，正是觅食良机。这次面对着便利店里满架的各色便当，我不再犯难，果断伸手抄下目标——蛋包饭。
说来可笑，我对日本料理的概念基本上全部建立在二次元的基础上，所以对“蛋包饭”这个名字早已如雷贯耳，却从未想过在国内一试，这样清淡而营养的一顿正适合眼下急需温暖的肠胃。
蛋皮厚实而充满原始材料的香味，紧紧包裹着我一路不停赞叹的软糯香米，番茄酱也甜的恰到好处，举勺切开蛋皮的一角，将蛋、饭、酱一并铲起，一口下去，各种味道在口中融合冲撞，香气横溢，令人咀嚼不停，急于咽下好腾出空间迎接下一次的美味冲击。
也许我真是有些夸大其词，但对于当时已疲惫不堪还淋雨着凉的我们，一份热乎乎而可口的家常饭就是留下了这样深刻的美好记忆。尽管蜷缩在车站一角的长凳上狼吞虎咽的我们优雅全无十分狼狈，还担心着公共场合的饮食是否会被人轻视丢失素质，不过当一切成为往事，旅行中的这些片段必定比坐在大巴中一帆风顺的那些过客的记忆要深刻鲜活得多得多。
战利品：蛋包饭+牛奶 617日元
淅沥的阴雨维持了一整天，到晚餐时分，又湿又冷的我们也不想再挑剔晚餐的内容，有一碗热乎乎的吃食便是最大的奢求。
冒雨觅食，连续几家店都闭门谢客，眼见天色将晚，越来越绝望的我们敲响了浅川温泉街一线最后一家看起来为似乎为餐馆的铺面。好一会儿还没人应门，投过玻璃眼见店里空无一人，难道真的要回酒店吃价格不菲的晚餐么？就在我们垂头丧气的准备接受现实，突然从里屋跑出来一个漂亮的姑娘，像天使一样从天而降，热情的迎我们进门，没想到惊喜还没有达到高潮，等待我们的居然是一顿丰盛的烤肉大餐！
当我们围坐在烤炉边，看着窗外烟雨朦胧的河口湖，听着雪花牛肉在炭火上嗞啦作响，满鼻肉香，浑身暖意，不得不感谢生活际遇的巧妙，当你灰心丧气心情低落的时候，也许小小的幸福就在下一个转角。
战利品：日式烤肉大餐两人份 3090日元
地图
河口湖 音乐盒之森美术馆
门票：1300日元
交通情况：环河口湖复古巴士“音乐盒之森美术馆站”
原本以为，河口湖畔的大雨和冷风会让这趟富士山之旅变得一无所获，当我们拖着沉重的行李来到酒店却被告知下午才能check in，两人对视一眼，瘫坐在大堂的沙发上许久不愿动弹，一个小时后，互相鼓励着挣扎着站起来，寄存了行李，还是决定打起精神来出门逛逛。
就带着这样灰暗的色调，走进了这个河口湖边最富盛名的地方，不经意的就掉进了一个爱丽丝之境，所有女孩对于公主童话的想象都在这里被完美的呈现出来，心情瞬间被点亮。
在这里，你不需要思考，不需要感悟，不需要任何沉重的东西，也不必赋予任何牵强的意义，只要变成一个甜腻的女孩，放肆的面朝可爱的装饰设计大呼小叫，对着精美的小玩意任性撒娇就可以了；如果真的爱不释手，那就干脆买下，这个地方就是会击中你内心最柔软最小女孩的那个角落，不能自拔。
把自己想象成公主，好好的宠一把。
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早在出发之前，就被很多的文章千叮万嘱过日本泡汤的规矩：必须先在池外将身体彻底清洗干净，在水中身上不能着任何衣饰（包括毛巾），在池里不能做出任何搓澡的动作，因为搓下来垢物是极肮脏且不礼貌的，等等等等。
我们带着惴惴的心情，小心翼翼的钻进挂着女汤的蓝色门帘，往里探视，居然空无一人，哑然失笑，放松下来，一边解脱干净，一边好奇的研究浴室里的瓶瓶罐罐，从洗头的、护法的、洗澡的、去角质的，到浴后护肤、护发、妆容打底的应有尽有，彻底被日本人的细致所折服。
进入内室，果然跟小时候看的动画里一模一样，溜墙的是一排半高的莲蓬头，每个莲蓬前放置了一条塑料小板凳，打开热水，先坐在小凳上一顿搓揉，从头到脚清洗干净，才进入了正式的泡汤时间——走到屋外的露天泡池，蹦跳着进入滚热的水中，感受每一个毛孔的张开，疲劳的缓缓流出，突然觉得这个毫无负担的夜晚也同样令人陶醉。趴在池边，享受被热水拥抱的温暖，一边伸手任由大颗的雨滴打在掌上，一边远眺富士山脚的点点灯光，刹那间有些迷醉，充满敬意的与远方的富士山默默对话：不远千里特来诚心拜谒，君明日是否可一展真颜呢？
河口湖站买到了下午开往东京的高速巴士，最终也没有等来富士山真颜的我们，带着遗憾的心情离开了山梨县。
河口湖开往东京的巴士每天有数班，两小时一趟，分为开往新宿的和东京驿的，可以根据自己酒店的地址做选择，车票直接在河口湖站内临时根据时间购买即可，标准行程为3小时。
河口湖开往东京的巴士每天有数班，两小时一趟，分为开往新宿的和东京驿的，可以根据自己酒店的地址做选择，车票直接在河口湖站内临时根据时间购买即可，标准行程为3小时。
途径了富士急乐园那个巨大的过山车，真过瘾呢！
终于说到东京了，这个让我又爱又恨的地方，这个交通状况复杂到令人发指的地方，这个连尽忠职守了多天的导航神器谷歌地图都开始犯迷糊的地方！！
在写我的遭遇之前，请原谅我初来乍到才疏学浅，除了给大家推荐谷歌地图，面对这个城市完全没有任何建设性意见，接下来请一起膜拜这个神贴：
http://www.bbkz.com/forum/showthread.php?t=50793
拜完之后如果还是头晕目眩也不用自卑，我日本子公司的同事已移民东京十数年，跟我聊天时发现对东京的交通概论还不如苦做几月功课的我，一句话来概括东京交通：水太深了……各位看官如果没有终极强迫症或者立志成为东京市区导游或者考入日本交通部的话，还是跟我一样回来抱抱谷歌的大腿，把想去的行程上的点串起来就行了，早点洗洗睡吧。
话虽这么说，有几个概念还是要在脑海中建立的，毕竟我们还有省钱大任在身：
一是东京城区的铁路交通由多家公司运营，包括JR（日本国营铁路公司）、都营地下铁（标志是一片绿色银杏叶）、Metro地下铁（标志是一个蓝色的M）和一些乱七八糟的私铁，这些铁路把整个东京串成了一张密密麻麻的蜘蛛网，任何你想去的地方，基本都可以利用铁路到达附近，这些线会常有相交，相交的点即可换乘，重点来了：换乘你以为跟北京上海一样就在站内完成吗？哈哈哈哈，仰天大笑笑出眼泪三分钟，太天真了！！尤其是跟我一样被北京2块钱坐到黑惯坏了的同学，在第一次面对买票时，一定会抓狂的：这些不同公司经营的线路，即使是同一个站，出入口和自动售票机都是完！全！不！同！的！一定要确定好自己坐的是哪个公司的哪条线路的哪个方向，并且反复确认自己找对了入口和售票机，再投币购票。
二是东京自动购票机的使用方法，我很囧的对着机子发愣很久，因为都是日文操作的，在偷瞄好些当地人的动作之后，才顺利买到了第一张票，说起来都是眼泪啊。首先要反复确认自己找到的就是准备乘坐的线路的公司售票机，主要方法是辨认标志，是大写的JR，还是银杏叶还是蓝色M？正确的售票机上方，有你从本站出发，前往目的地站所需要花费的车资，比如日本桥站到人形町站是160日元，可以明显看到；第二步是在机子上按下购票钮，原谅我不会打日文，反正就是屏幕左手边几个大按键中最上面那个看不懂的，按了之后，屏幕上会出现两片区域，左边小区域是选择购票张数的，很形象的画了一个大人，两个大人，或者几个大人几个小孩等等多重组合，右边的大区域，就是让你选乘车区间的价格的，比如我们刚刚看的是160日元，要两张票，就按一下两个大人，按一下160，把钱塞进售票机里，马上车票和找零就吐出来了；
三是日本的铁路系统也是有通票的，对，对于每天跑点任务比较重的游客来说，买张铁路通票不再被复杂的购票系统虐待是一件极其有必要且相当划算的事情，每个公司都有自己的一日通票，我在反复比较之下，决定购买一种1580日元一天的全线通票，这种通票可以在各个不同的运营公司铁路间通用，有了这个票，我们又可以像前两天的关西和前一天的河口湖一样，再也不用为了交通问题脑仁疼了，这种通票的介绍网址可以看这个：
http://www.jreast.co.jp/sc/pass/tokyo_free.html
一日通票在地铁站的自动贩卖机上都可以买到，买的时候选一日券，然后选1580这一档就可以了，它是可以预售的，也就是说可以今天买明天的通票，在购票时选择使用日期即可，出来的票上就会打上你选择的有效日期。
值得注意的是，这个票也有它的局限，它只能限于东京都的23区内使用，有一张范围地图，超出这个范围内的，还得补差价。我们的行程里因为还有三鹰吉卜力美术馆，刚刚好超出了乘车范围一站，为此出入站还专门补了差价，有点儿心疼。
因为通票要第二天才开始使用，第一天傍晚到东京还得老实在购票机上一趟一趟的买票：第一次使用购票机就选错了公司的机器：研究了好久，拿到了第一张车票，充满成就感的钻进地下，却发现我要乘坐的那条线指向牌居然指向了站外，一下子就懵了，跑去问工作人员，不会日语的我鸡同鸭讲手舞足蹈连蒙带猜的让对方明白了我要去的线路，他们倒是很淡定很nice的要回了我的票，退给了我钱，并且指出了正确的康庄大道，可怜我还得跑回地下去找看行李的同伴，再吭叱吭叱的把好不容易挪到地下的行李再挪回地上再挪回地下再重新找售票机再重新买票进站……
有一个吐槽点是东京很多的地铁站都很古老了，导致了绝大多数的出入口是没有电梯的，对于拿着拖箱行李的我们来说，非常致命。
谁知第一天的苦难并没有就此结束，晚上跟同事去上野美美的吃完了寿司和刺身大餐后，想着还有时间去新宿看看著名的红灯区歌舞伎町，结果没被红灯区吓到，被新宿站汹涌的人潮和多到吐血的铁路公司入口给森森地伤害到了。
尤记得那天晚上我们俩拖着疲惫不堪的身躯，提着很重的东西（都是帮别人买的代购品和礼物），寻找都营线新宿站的入口，从JR的入口开始找起，一直跟着导航往南走，经过无数个$€&&*(^#@$^%公司的入口，蹒跚了将近20分钟才找到那片清新的小绿叶子，莎莎难受得差点要吐出来，那一刻，我居然对东京产生了一丝恨意，就差眼泪夺眶而出了。
东京 宿hotel horidome villa (ビジネスホテル堀留ヴィラ)
地址：Chuo-ku Nihonbashi Horidome-cho 1-10-10 , Chuo Ward，Tokyo, 103-0012
中央区日本橋堀留町1-10-10 , 中央区(東京都, 103-0012)+81336640840
价格：双人间6250日元/晚
位置概况：位于东京中央区，酒店步行到东京地下鉄小伝马町车站和人形町车站都只需要5分钟，距离秋叶原、银座、东京駅的乘车距离都非常近，是东京重要的交通枢纽地区。最棒的是人形町站位于都营浅草线上，有直达成田机场的快速列车，对于赶飞机的同学来说是最大的利好消息。
东京这家酒店是我们此行唯一宿了两晚的地方，迷你程度比起大阪有过之而无不及，最后即将离开日本之际，两个人都是大包小包男包女包散落一地，归置的时候地方严重不够，极其头疼，只能在箱包之间跳来跳去，翻找东西。
但小归小，依旧是一贯的精致可爱，一丝不苟——一张舒适干净的大床，亲切热情的工作人员，细致入微的屋内设施，作为旅途当中的避风港湾，已是足矣。何况位置绝佳，价格也相对经济，不得不说性价比超高。有此经过前台取钥匙，报出房号后，前台小姐一声软软的“陈桑”，让我美了半天。
终于来到了终点站东京，我们把最隆重的寿司刺身大餐也留给了这里。原本的计划是第二天起个大早去筑地市场排队，但跟东京同事的约见打消了这个念头，他神秘的告诉我们会去一个不输给筑地又便宜的好地方，那我们有啥理由不舒舒服服的跟着这个已经在东京扎根十几年的中国人走呢？
坐着地铁在地下穿梭，等钻出地表，惊喜的发现已经来到了东京著名的上野老街区：阿麦横。
这里与京都、富士山的游客密度大相径庭，是本地人最爱光顾的地区之一——终于有人领路，在日本期间我第一次两眼一抹黑的穿梭在高楼间的小巷，浑然不知去向何方。正兴致盎然的边走边看，突然的一拐角，一条长长的人龙从街头排到了街尾，同事一拍脑袋，呀！今天是周五，等位的人肯定多。然后跟我们解释，这里的店味道好不说，每天晚上8点前点单都是半价，问我们等不等。半价？那还想什么？等！
就在排队的间隙，我俩干脆把同事晾在原地，冲进旁边的零食批发超市大肆采购，混在一群日本的家庭主妇和中学生中间，将各种认识不认识的糖果点心统统收入囊中，这下回去也算对办公室的一群吃货有所交代了……
言归正传，居然只用了很短的时间就等到了位子，一落座就被店里大幅的刺身拼盘菜单，馋的够呛，在寿司正主儿之前迫不及待的预定上一盘，然后海胆、旗鱼、北极贝、三文鱼、鱼子等等各类寿司都很豪爽的招呼上来，终于等到上菜时，围成了一个大圈的寿司组顿时霸气外露，虚荣十足。
赶紧夹起一份海胆，一口包入嘴中，眯起眼睛感受舌头全部味蕾的打开，新鲜的海胆完全没有腥味，取而代之的是浓郁的海水的味道，入口即化的膏质混合着稻香十足的米饭在口腔间翻滚，几乎不需咀嚼就已经入喉，回味的只有大海的独特气息。
再来一口鱼子，这次是无数的咸水泡在口腔中竞相炸开，刺激着口腔中的每一个角落，让一切麻木都无所遁形，绝妙！过瘾！！
至于吃鱼，窃以为刺身相比寿司更能突出那种滑嫩的纯粹，一块肥厚的旗鱼肉一定要一口吃下，然后就只需要调动全身的感官细胞去享受那无法言喻的绝妙滋味了，如果说，有些美食可以让人有艺术欣赏般的快感，那我觉得，上好的刺身，那种不经雕琢的天然美味，便足可令我身心感动了。
奇怪的是，在酱油香浓适口的这里，芥末却相当温和，爱吃芥末的我逐渐加量，终于不耐烦的把整块鱼肉扎入芥末堆里，一番揉搓，才丢入口中，这下可终于过大瘾了，冲的眼睛鼻子揉成一团的我费了好大劲才把几乎夺眶而出的眼泪给逼了回去。平静良久，才开口说道：甚爽！
战利品：刺身拼盘+自选寿司组三人份 6000日元
零食批发 1724日元
地图：東京都台東区上野4-1-4
还记得我的“不吃回头食”计划么？今天的早餐，瞄准的是另一个日本最最常见的家庭料理：日式咖喱饭。
咖喱现在在中国也十分流行了，相对于浓烈怪异的南亚风格，中国人更多食用日本偏甜的口味。家里开伙，躲懒的的时候，也会切一些土豆鸡腿，和着超市买来的咖喱块，咕嘟出一锅简单的美味佐饭。
在我的想象中，到了日本，咖喱相较国内应是完全没有辣味相反更加甜腻的，对于不爱甜食的我，是硬着头皮塞了第一勺入口的，没想到细嚼之下并没有令我讨厌的过甜的味道，反而是香料气息浓郁；而因为是来自便利店的快餐，起初并没有指望有多少货真价实，但却意外的口口见肉，用料扎实。
另外必须配上我最爱的纯牛奶，每天的早餐都新鲜而满足。
吃太急了，没给咖喱饭拍照，这是同时买的各类零食和莎吃的炒面
战利品：咖喱饭+牛奶+午餐豚肉鸡蛋饭团+各种零食1477日元
东京 吉卜力美术馆
门票：1000日元
交通情况：JR中央本線吉祥寺（Kichijoji）下，换乘巴士至明星学園入口站下往北步行200米
坦白说，吉卜力美术馆是我前往东京这个城市的唯一动力，心情隆重到近乎朝圣，所以后面会专门有一个篇章留给宫崎骏情结。
这里简单交代一下，三鹰市吉卜力美术馆位于东京都城郊，门票是必须提前预定的，当场无法购买，而且每天进场人数有严格限制，一天共放行四趟，每趟150人，如果在东京的行程比较紧张，又不想错过这个地方的话，务必提前购票。我是在做完行程后便请东京的朋友代为购买寄回国内了，如果没有当地的关系也不用着急，淘宝上有很多旅行社代购门票，售价大约为70元人民币左右。
从东京市区，尤其像我们这样住在东边的，前往三鹰市十分折腾，换乘了四五次交通工具才抵达，所以一定要预留足够的时间赶路，据说，迟到15分钟，就不能入场了（居然跟高考一样严格……）
下了中央本线的吉祥寺站，往右手边走，找到这个公交车站，搭乘前往明星学园入口的巴士
下车了之后，往回走大概200米，很快能在一片绿荫中找到高耸的拉普达机器人
早晨为了赶上三鹰市吉卜力美术馆的第一批开馆时间，我们匆匆塞了两口面包牛奶果腹，到了午后返回市内时已饿的说不出话来了。就连一向不爱吃主食的莎莎也大呼要狠狠塞一碗米饭才能解恨。
不料正逢周六，满眼看去，居然一片休业大吉的光景，令人沮丧中对东京人的生活节奏羡慕嫉妒恨恨不已。
艰难的回到酒店楼下，看到吉野家的招牌就像抓到了救命稻草，飞速奔入，将服务生递上的冰水一饮而尽，指着外面招牌上的牛肉饭详装镇定的说：就那个，两份，麻烦快一点！
现在你问我那碗牛肉饭跟国内比如何，我只能回答你：抱歉，吃太快了……香得不得了，但肚饿时的感受是不能作数的。但是，便宜的很却是真的，一碗牛肉饭套餐，还配了味噌汤和不限量的红姜，才330日元。就算换算成人民币也跟国内的售价相当，在日本那个消费水平的环境下，真可以算是草根价格了。（吃的太急，回头才发现，一张照片都没有，o(╯□╰)o）
战利品：牛肉饭套餐 330日元/人
临时决定前往的秋叶原，其实我本来为了照顾同行的纯妹子，把东京的逛街地点选在原宿，那里绝对是女生的天堂；而我躲在内心深处的那个宅男绝对是对秋叶原充满了不能自已的冲动的，那里才是电子产品和二次元迷的圣地啊！机缘巧合得偿心愿，对老天感激涕零。
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京 カラシビ味噌らー麺 鬼金棒 晚餐
中午的一顿救命饭撑得我俩浑然忘了晚餐的时间，一头扎进了秋叶原的花花世界里打了鸡血一般兴奋，等我从动漫手办的包围圈里清醒过来，去药妆店把采购了三个小时的莎莎拽出来，已经晚上9点了。
对于我这个如假包换的大吃货，怎能放过这最后一顿饕餮的机会呢？我们还有一个最后的美食清单没有勾去，怎能带着遗憾离开？
拉面，拉面！！
同事昨晚隆重推荐的拉面馆正好就在秋叶原附近，凑足了天时地利人和，就不要怨我大半夜的心痒难耐了。
难为我们拖着购物的大袋子，在巷子里转悠了近20分钟才找到那家毫不起眼的小小拉面馆，对吃的执着可见一斑。据同事说，这家拉面馆虽不起眼，铺面又小，却在日本的“大众点评网”上好评如潮，推荐我们一定要点他们的豪华味噌拉面，加葱加香菜加辣，保证料足到令人咋舌。
我们也米有经验，都按他说的，在贩售机上买了豪华版、各种加、最高辣度，然后兴奋的坐在纯日式的台桌前，看着厨师在我们面前炒汤料，煮面条，放入碗里，然后往里面层层的码料，等端到我们面前时，我俩都傻眼了，这是多大两盆吃的呀！配料层层叠叠的堆在面上，我们已经无法直视它只是一碗拉面的事实了，一顿翻搅，尽力发出最大声音的一撮，哇！真的名不虚传啊！！汤头太浓郁太好吃了吧！那种粘稠到快要凝固的汤汁，无数配料带来的丰富滋味加上Q劲十足的面条，我的神哪，真不枉费了我们大晚上赶在关店前来上一遭啊！这种幸福感一直围绕了我们整整5分钟，然后各种念头开始冒出来了：额，这个，好像有点儿太辣了，擦，我是湖南人，怎么好意思说日本人的东西辣，忍着……我了个去，怎么那么多大块肉啊，撑死也吃不完啊，这个，先放一边，喝汤……靠，面怎么吃也不见少，这可怎么办啊……等等，后面排队的人怎么那么多啊，不要盯着我们看啊……这一半都没吃完就吃不动了怎么办啊……擦擦擦……拜托不要站在我背后盯着看啊，我也急啊……在日本面条不吃完是不是超级不礼貌啊，何况人家还是名店，做的这么好吃……汗都出来了……扛不住了……不管了，吃不了了，劳资走了！！
拿着大包小包仓皇出逃，再没好意思回头看一眼为我们做面的师傅。
战利品：超级无敌豪华味噌拉面+加码 1080日元/碗
地图：東京都千代田区鍛冶町2-10-10
奇怪的是，同样是灯红酒绿歌舞升平，东京和大阪的夜晚却给了我截然不同的感受。习惯了京都的古迈、河口湖的闲适，再次回到大都市中，我被突如其来的东京的夜冲击得一时不知所措。即使早已麻木于北京上下班的汹涌人潮，但新宿、秋叶原街头绿灯一亮的瞬间，楼宇之间如过江之鲫的人头攒动还是带给了我几近窒息的压力。
后来我把这种压力归因于相对街道的宽度，过高的楼层和过窄的楼间距，但其实内心更明白是作为一名外来的陌生人与这些行色匆匆直奔目标的严肃人群的格格不入而产生的间离情绪。与前面几个地方的自来熟截然相反，东京整座城市给人的感觉是高效的、目的性的、冷漠的，这种城市的气质从我下车的那一秒开始就伴随着灰色的高楼向我压来，顿时失去了与之亲近的兴趣与勇气。
新宿歌舞伎町，街中心站满了拉客的年轻人，与大阪的热情洋溢不同，我总觉得他们的脸上的表情或怪异或冷漠，整条街区充斥着爆棚的欲望和排外的气息，我们穿行许久都找不到可以突破的入口，直到站在街头随意拍照也被几个黑人保镖冲过来要求检查相机，势单力薄的我们只好落荒而逃抱头鼠窜。
对于日本这个国家，因为历史和政治的原因，我们总是存着几分偏见，过去极不情愿承认他们的优秀，一旦揪着一点负面，就非常痛快的大肆渲染，恨不得向全世界证明这是一个拘谨而变态的民族；近些年又出现了一股声音，将日本形容成人间天堂，以鸡汤文的口吻，极力推崇日本人生活的每一个环节，对国内的一切充满了鄙夷嘲讽。
既不赞成狭隘的民族主义也极其讨厌崇洋媚外轻贱忘本的论调，在亲眼见证之前，我拒绝对道听途说发表意见。
所以这次踏上东洋的土地，我格外留心去观察他们的生活，尤其是那些本地人约定俗成司空见惯的细节，想验证传闻的真实性。
最先感动到我的，是日本人对于公共环境的尊重，我们之前听闻的关于排队、安静、饮食禁忌的等等传闻都没有夸张其词。令人惊讶的是，无论是在都市还是在乡野，从人潮汹涌的地铁站到门可罗雀的美术馆入口，大家都毫无例外的遵守着这些规则，包括老人和孩子，这种全民无需监督的自发自觉就有些可怕了。
一次我在街头排队买冰淇淋，天非常热，排队的人很多，绝大部分是一群叽叽喳喳，兴奋的出来游学的中学生，但由始至终队伍丝毫不乱不肿，细细长长的蜿蜒了很远，大家理所当然的逐个往前挪动着，不慌不忙——我开始思考究竟是什么样的力量约束了这个国家数目如此庞大的群体，这肯定不是单靠法律或者社区条例能完成的任务。一路上这样的细节越来越多：深夜空荡荡的街上没有行人闯红灯；巴士司机一定等下车的客人完全的离开车厢才会启动，绝不催促；扶梯上所有站立的人都靠左排成一列，右边的急行通道永远畅通无阻……我开始意识到，这是一种以发自内心的对他人的尊重和对被道德强大的群体鄙视的恐惧共同作用形成的心理诱导。
一向尊崇一句古话：“己所不欲勿施于人”，我想正是这个由中国古人归纳的处世原则为这个社会划定了深入人心的公共规则。
写到这里不禁想起每天早上在北京等待地铁，大多数时候，人们是规矩的站在车门两侧排成两行，但常有逾规者出现，堂而皇之的往车门处一站，老实排队的人的不忿就开始冒了出来，心理一旦失衡，这些个道德、面子之类反正也无关紧要的问题便抛诸脑后——争相抢位者有之，口角往来者有之，大打出手者亦有之，就连我也常在心里愤愤不平，无数次就想大吼一句：“后面排队去，当我们都是傻子啊！”正是这些破坏规则者的频繁出现，打破了微妙的平衡，增加了我们社会的戾气。
几个月前坐火车回家，睡在硬卧的中铺，下铺聚集了一群似乎是来自同一个事业单位的年轻人，被旅行社带着一起坐火车去张家界旅游，中午时间，两组中铺上铺的乘客都爬上床进入了休息状态，下铺的那群人依旧高声谈笑，旁若无人，几小时过去了没有停止的意思，我看到隔壁和楼上的乘客都数度翻身，重重叹气，终于忍无可忍，对下铺提出了抗议，他们这才讪讪的应承着，很勉强的降低了音量，表情就在明显怪我扫了他们的兴致，让我仿佛犯了错一样如鲠在喉。
什么时候，当我们的同胞都能做到换位思考，在公众环境中不再盯着自己的小九九，把个体放入群体当中，将他人当做自己一样尊重，才能奢谈和谐社会，奢谈强国之梦。
在日本期间，另一件事情，也时时吸引我们的注意——他们对垃圾的处理。日本的垃圾分类执行的十分严格，这个我们早无数次耳闻，以前看《蜡笔小新》里单是关于垃圾的故事就能编出好多集来，剧情常常是错过了今天扔垃圾的时间，本类垃圾就非得在家里放上一个礼拜才能处理掉。我们的日本分公司每次搬家都有价格不菲的旧物处理费，这跟国内旧物处理反而能赚钱是完全相反的。别小看了这笔旧物处理费，它迫使居民对旧物的使用最大化，尽量的控制因为随意的喜新厌旧造成物资的浪费，突然想起《樱桃小丸子》里有一集，小丸子心血来潮想在院子里设一个茶座，妈妈懒得理她，让她自己想办法，她听说同学滨琦家有废弃不要的桌子，就随口问了问能不能给她用，结果滨琦家开了个车，欢天喜地把不知道该怎么处理的破桌子送到了小丸子家，最后，当然是小丸子家开始头疼怎么处理这个大家伙了。
我们到的每一个地方，都有不同色彩的垃圾桶并排而立，桶身上画着垃圾的类型，据说日本人从懂事起就被教育垃圾如何分类，这已经成了深入骨髓的一种习惯。前些日子好像北京也心血来潮的宣传过一阵，但仅止于心血来潮，既没有更细致的分类知识教育，也没有配套的分类回收制度，最终沦为一场茶余饭后的笑谈，对政府执政能力的抹黑而已。
更夸张的是，为了防止外出期间的随意丢弃，日本街头的公共垃圾箱极其少，真正的极其少！少到走上大半天也未必能发现一个垃圾桶，逼得我们短短几天就养成了随身带垃圾袋的习惯，那干净到一尘不染的地面，任谁也丢不下手啊！更惶论随地吐痰这种让我深恶痛绝的恶习了！
细致严格的垃圾处理只是日本环境治理大体系的一个小小环节，整个体系运作起来，让我们在有限的时间里，深深体会了何为一尘不染的国度——晴时天空蓝的扎眼，空气通透非常，可细数云的层次；雨时水洗地面，无沙无泥，郊区一天走下来裤脚干净如新。无法想象作为一个高速建设中的国家，是怎么做到控制建筑当中的扬尘而让整个地区洁净至此，还是这根本就是一件不难的事情，只是我们习惯了国内政府的不作为而已。
最后想起昨天微博里又看到有人转发日本的学前教育方式，前两天在网上跟日本的同事闲聊，问了一个困扰我的问题：在日本期间，穿校服的孩子们几乎无处不在，可等我回来后，突然想起来为何这些天我一直觉得他们跟国内相比有些不一样，原来日本的孩子们，很少戴眼镜，回头翻看照片，证实了我的这个印象。同事随口说，因为他们都不学习呗~日本的小学生在学校都是在玩，没有什么课业压力。我说不对，我家有几个刚到学龄的小外甥，无一例外的在小小年纪戴上了高度的近视眼镜，也不是他们有多爱学习，多半都是被电视电脑所累，日本人生活中的电视电脑绝对不比我们少，为啥孩子
们也都眼睛好？同事接下来的话让我沉默了，他说：日本治安很好，孩子们下学之后都出去运动或者结伴玩耍了，到点就回家吃饭，家长都不用操心的。看电视时间自然就少了。
这，曾经也是我们这一辈孩提时代的生活，但在当下的中国社会却再也难觅孩子们的一方乐土了。想到这里，不胜唏嘘。
几天下来，不得不折服于所见所闻，无数细节化作一股安静的力量，让人感受到这个国家的魅力和强大。
虽然日本社会和日本人也有很多无法忽视的负面和矛盾，请恕我停留时间太短，未及深入。
至少，看上去，很美。
超及
ghnl8232
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