最终做出了这个决定，为了我自己的生活，辞掉了洛杉矶的工作，离开了这座生活了四年的城市，离开了北美，和女神小姐一起回到我们共同的故乡，开始一段新的生活。在离开北美大陆之前，女神小姐和家人在北美进行了两个月的毕业旅行，我也陪着他们领略了美国西部。虽然从大峡谷到加州都是我谙熟于心的路线，但最让我印象深刻的，还是阿拉斯加，这片我从未涉足的广阔的土地，这片Last Frontier。八九天的旅程实在不长，用来领略这个美国最大州的自然、人文之美，实在不够，而我们又在这片广袤的土地选择了一条非典型的路线。但我们在这短短的时间内所领略的精彩，足以让我们久久回味。请允许我慢慢地更新，用我们的相机讲述阿拉斯加的见闻。
照例先上预告片
Alaska Hwy 4路边壮美的雪山
天寒地冻的Columbia Glacier
白头鹰、鲸鱼和各种其他珍惜的野生动物
Alaska Hwy 9路边随意一处静谧的湖景
此次女神小姐的毕业旅行 X 我的美国告别之旅中的最后一站，便是美国最大州、号称The Last Frontier的阿拉斯加。在此之前，我们的西部旅程因为有我这几年积攒的经验，所有住所、租车全部提前订妥，路线也安排的很周密。而对于阿拉斯加，我并没有任何个人的经验可以参考，虽然网上看了不少攻略，但和女神一家讨论之后，大家决定换一个随意一点的方式，除了西雅图往返安克雷奇的机票和第一晚的酒店外，没有作任何的预定，这样线路上会有比较大的机动性，如果路线沿途有任何惊喜，我们可以随时修整我们的形成。这样会不会更有一种说走就走的感觉呢！
这次随机之旅的最终路线。其中每天的细节随后会有详细的解读。
我们的航班降落在Anchorage的时候，已经是夜里11点。虽然早对阿拉斯加夏日里漫长的白昼有所准备，但是看着傍晚7点一般的太阳，还是煞是不习惯。Anchorage的机场里，竟然所有书店、餐厅统统开门，门声鼎沸，这样繁忙的“夜生活”即便是在我国际化大都市洛杉矶也难以见到。看来这里的人们也是习惯了这样的作息。时候不早，我们匆匆入住了机场附近的Crowne Plaza，准备明天一早开始我们这次随机的旅程。
我们早早起身，准备迎接这次8天的旅程。不成想，差点演变成噩梦的开始。
我们最初的计划是预定一辆RV（Recreational Vehicle，也就是国内经常说的房车）作为游玩阿拉斯加的主要方式。房车可以在保证住宿的情况下最大限度地允许我们形成的灵活性，只要保证每两三天可以找到营地补充水、清理生活垃圾和污水，我们并不需要每天都赶到固定的地点入宿。可惜，我们从提前一个半月左右开始给阿拉斯加的各大RV租赁公司电邮、电话、网上咨询，得到的答复都是“We're completely sold out". 慢慢地，我们发现阿拉斯加的客源在七月下、八月初是最为集中的，很多车、房都是提前几个月便告售罄。于是，我们开始准备接受plan B——租赁普通车子并且一路找酒店客栈，但同时并没有放弃租赁RV的希望，每天都重复给各家RV租赁公司打电话，希望捡到别人临时退租的房车。终于功夫不负有心人，这天早晨Cruise America的工作人员说他们正好有一辆32英尺的RV提前退还，我们赶紧提交预定，心想心里的大石头落了地。不成想20分钟后工作人员回复电话，说刚退还的这辆车变速箱出了严重损坏，2天之内修不好。我们的大计一下子被打乱。由于时间有限，我们必须在今天出发上路。于是也只好放弃RV的计划，立即前往安克雷奇机场的Car Rental Center，准备租上一辆Minivan或者SUV就直接上路。
再度不成想，到了安克雷奇机场之后，Avis、Thrifty、Enterprise……所有的租车公司的回答出奇地一致：“请问您有预约吗？”“Sorry, we're completely sold out". 以往租车的经验告诉我，在机场现场租车，总会有一家公司有我们想要的车型，哪怕价位不是最合适的。没想到，机场所有的租车公司从小到大所有车型一概售罄。我们这下傻了眼，没想到阿拉斯加的旅游高峰是如此排山倒海，今天租不到车，晚上又还没定住处，难不成要睡在大街上不成？我和女神小姐开始迅速分头给各大租车行在安克雷奇其他的租车网点打电话，得到的回复也都如出一辙。甚至还有工作人员调侃说 "remember, never come to Alaska at the end of July without a reservation （千万别在七月底这个时候，在没做预定的情况下就来阿拉斯加)"。但说什么也晚了，我们只能硬着头皮从大租车行找到小的租赁公司，最后在一家叫做Best Way Auto的小公司，对方操着一口浓浓的西北乡村口音说他们有辆Minivan。说时迟那时快我们奔到这里，抢下了这最后一辆车。
这个Best Way是一家看上去极度不正规的小公司，办公室只是一个破停车场里停放的两部房车trailers，连一栋楼都没有，在他家租车实属没有办法的办法。店主倒是看起来比较真诚。他坦言对于这样一部旧车，如果车体又小的坑或者划痕，他们不会追究。发动机的“check engine”指示灯亮了，他也说如果发动机出问题绝不会追究我们的责任，但是开着一部病车上路，终究是不放心。最后我用我的个人保险cover了第三方责任，店家同意把租金提高到125美元来cover任何1000美元以上的车子的碰撞损坏，一切都写进合同之中，我们战战兢兢上了路。
这辆2004年至今已经行驶11万英里的破车，耗费了我们每天100美元才租到，但在这个时候的阿拉斯加已经是不可能拿到的deal。当然，此车随后给我们带来的故事，再次先按下不表。
上路的时候已经是下午4点，还好阿拉斯加的超常白昼减轻了我们赶路的压力。我们今天的计划是沿着Alaska Hwy 3赶到大名鼎鼎的Denali National Park，整个路程大约4个半小时。
让我们再次没想到的是，昨天在飞机上降落前看到的壮美的雪山、冰川，在Alaska Hwy 3上统统看不到。原本想着看到北美最高山Mount McKinley肯定回让我们激动不已，但这一路上的景色及其无聊，也几乎没有看到任何野生动物（除了一只本想过马路结果被我们的车吓到仓皇逃窜的Beaver）。天公也并不作美，虽然天气预报是蓝天，但天上一层薄薄的云，让这蓝色蒙上一层灰，简直像是北京的雾霾天，根本让我们打不起精神拿起相机。
快到Denali National Park的入口，终于有了两个路边的观景点，据说是可以远眺Mt. McKinley。当然这座大山到底是不是McKinley，我觉得是个见仁见智的问题。总之这个Lookout的出现并没有提振我们低迷的精神。
反倒不如路另一侧的雪山看起来顺眼。
赶到了Denali NP的入口，这里有一个小镇，集中了不少餐厅、酒店、客栈。我们决定在这里试试我们的运气。由于忙着找酒店，当时并没有来得及用相机纪录什么。这里全部图片来自TripAdvisor.
这里最显眼的酒店当属3号公路边上的Denali Princess，高端大气，内部装饰也非常温馨，还没入住就已经想给点赞。当然想都不用想，人家的回复也是“we're completely sold out"... 好心的工作人员拿来了附近所有酒店、客栈的电话，我和女神小姐又开始分头一一电话轰炸，最终在5英里以外找到一处很温馨的Denali Cabins，一个家庭套房270美元，虽然牺牲一点私密性，但是一家人一起其乐融融，在这个旅游旺季已经算是不错的选择。收拾好屋子早早入睡，我们的阿拉斯加第一日在低潮中进入尾声。平淡无奇的景观，找住宿的艰难经历，我们实在不知道后面7天还有怎样的经历等着我们。
Cabins的具体信息请看 http://www.booking.com/hotel/us/ ... -cn.html?aid=315479;label=baidu-hotel-denali-cabins-%2Amri0hYETsHOwQQmfT%2AE7g;sid=11ea2cf9aebb7901296adfb1f9d25a77;dcid=1;ucfs=1;srfid=24d94b784538b3ff9c5851f82ea86f7f591d056fX1;highlight_room=
适应了阿拉斯加的日照之后，我们回到了正常的作息，早早起身，开始新一天的征程。既然住到了Denali NP的门口那么肯定是要一睹Mt. McKinley的风采了是吗！
并没有。其实这几乎是我们在Denali NP里留下的唯一一张照片。最终我们决定放弃这个Alaskan signature的原因，归罪于Denali奇葩的道路系统。
不同于Yellowstone、Grand Canyon等美国本土的主流国家公园，Denali的公路系统极其简陋。如上图所示，公园东侧的红色路线就是主干道Alaska Hwy 3，东北角的红色岔路口这个junction就是刚才说到Denali门口的小镇，这里也是通向国家公园内的唯一一条公路。然而，这条公路的柏油路面最多只深入公园入口15英里，此后便不准私家车进入。游客们必须在刚入园不久的visitor center购票乘坐公园专用的公车，才能继续深入mile mark 15以后的土路。公车路线分为四条，类似于我们国内公交车的区间车，最短的区间车也要通道mile 53的Toklat，往返全程需要6小时。而山景和距离二者比较折衷的观景点在Mile 66的Eielsen Visitor Center，往返需要八小时。需要提醒的是，公车在到达Mile 53之前基本不会停，如果停也是在厕所之类的地方短暂停留。权衡利弊之后，我们认为为了一睹Mt. McKinley的芳容，全家人要忍受八个小时的车程，路上又几乎没有别的经典，代价太过高昂，对于女神小姐的爸妈来说太辛苦，只好作罢。总结下来，觉得Denali可能适合比较年轻、有时间的Backpacker，在园内找一个campground，尽情去探索这片广袤的公园。对于我，只好留个念想，下次再来。
放一张网上搜集的Mt. McKinley的雄姿。给大家科普一下，海拔6193米的Mt. McKinley不仅是北美第一高峰，而且如果从山脚到山顶来计算的话，它甚至超过了珠峰，成为世界上陆地第一高峰。而国家公园的名字Denali，正是当地的印第安人对这座圣山的尊称。此次我们没有机会一睹Mt. McKinley的英姿，只好希望后面的阿拉斯加之旅能够给我们足够的补偿。
悻悻地离开Denali，带着也许是阿拉斯加之行的最大遗憾，我们继续沿着Hwy 3北上。说道Hwy 3真的是伤透了我们的心，一路上的风景毫无可圈可点之处，还害得我们在无休止的施工当中耽误了一个多小时。终于踉跄着忍受着平庸的景色到达了此行的最北端Fairbanks。原本是赏极光的热门地点，但七月底漫长的夏日中，连黑夜都只是寥寥几小时，极光更是不可能看到。除此之外Fairbanks也实在乏善可陈。于是吃过一顿还算可口的泰国菜之后，带着一天半以来的心理低潮，我们不报任何希望地转向Hwy 4（别名Richardson Highway），开始向南折返。而这，也算是此次阿拉斯加之行的转折点。虽然不像Califonia Hwy 1，US Hwy 89这些全美范围内名气响当当的景观公路，在州内的知名度甚至不如南端的Alaska Hwy 1（稍后会有介绍），但Hwy 4竟然在南行的过程中穿过一片壮美的雪山山脉。这也成为我们阿拉斯加之行先抑后扬的开端。
路边一处不知名的湖泊。虽然不是什么胜景，但至少开始给我们单调乏味的路程增加了色彩。不过这里的蚊子太凶猛，我们赶紧继续上路。
路上的景色果然是越来越像话了，我们也打起了精神。虽然北阿拉斯加的河水似乎永远是奔腾而浑浊的，没有想象中冰川水的那种清澈，至少雪山的巍峨我们开始领略到了。
路边一处水塘偶遇一只正在饮水乘凉的雌麋鹿（moose）。我们的野生动物运也由此开启了。
夕阳西下（which means晚上10点半），路边随处可见的野花Fireweed也绽放出了一种眩目的色彩
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看过了美景，才想起我们还没有订今晚的住处。往前走30多英里是一个叫做Paxson的小镇，那也许是我们的best bet。但是我们在这荒无人烟的山区快速赶路的时候，突然路的左侧闪现出一座精致的大房子。我们决定去一探究竟，而这也成了我们阿拉斯加之行最大的惊喜。
大房子叫做The Lodge at Black Rapids，是一个民宿式的旅馆。晚上11点，夕阳的余晖尚未散尽，一些客人坐在二层阳台上一边欣赏山景，一边弹吉他，有说有笑。女主人Annie是个慈祥的大妈，见到晚上11点还有客人，赶紧招呼我们进屋。Annie的回答也并不让我们惊讶——所有的房间已经售空，但至少一层还有一个living area还有几张用帘子隔开的双人床可以供我们留宿，只是私密性不如独立的房间。但是鉴于这个时间和地点，找到下一家住宿的可能性实在不大，Annie的房子又确实布置得很温馨舒适，一张双人床100刀的价格也就算是可以接受了。恰好在这时，一个40岁上下的金发女人路过前台，听到我们的谈话，跟我们说她恰巧一个人占了一个两张双人床的独立卧室，考虑到我们一行有四人，她觉得不如把房间让给我们，她自己在客厅的双人床上将就一下。一聊才知道，这个好心的大姐是American Airlines的旅行专栏作家，正在写Richardson Hwy沿途的攻略，来像人们宣传这个不为人所知的仙境。谢过好心人之后，我们当即决定在这个民俗旅馆歇脚。转折式的一天在这个温馨的小旅馆结束了。
昨天在Annie的这处Lodge里下榻后便早早入睡，没有再出门。今早推开屋门去看看对面的风景，蓝天白云之下，山谷在早晨柔和的光线中显得尤其壮美，这景象看得我们也是醉了。
终于有时间好好端详一下民宿的内部装饰，温馨而淳朴
Annie早就为每位客人亲手做好了American breakfast，还根据每人的vegetarian特殊要求量体裁衣，用足心思。早饭也是大家social的重要时间。20多位旅客里，有来自荷兰、瑞士的夫妇，有独自出行的旅行作家，也有土生土长在阿拉斯加却从未来过Richardson Hwy这段的当地家庭。大家在Annie家有说有笑，相信也为她的生活增添了不少色彩。
餐厅的落地窗外令人神迷的美景
好客的女主人Annie。我们的下一站本来是回到Anchorage，再向南方的Seward进发。Seward是个著名的海滨旅游城市，因为毗邻Kenai Fjord National Park，也有各种去观赏冰川的day cruise。不过Annie极力推荐了Richardson Hwy最南端的Valdez小城，一个劲夸奖Valdez是全阿拉斯加她最喜欢的地方，还推荐了一个类似的冰川游船Lulu Belle。我们被她说得心动，也就改变了行程，向Valdez进发。事实证明Valdez确实物有所值。后面会为大家慢慢介绍。
收拾好行装，和Annie到过别，我们开始了新一天的旅程。Annie的家庭式旅店The Lodge at Black Rapids值得我们点一个大大的赞。
出了Annie家大门，我们简短地折回昨天的那个有雪山和野花的观景点，不料就着一会儿功夫，天上的乌云迅速聚集，全然没了早晨的晴空万里。不知哪来一阵妖风，吹起河床上阵阵烟尘，远看倒颇像是一层迷雾笼罩在河谷上空，也算别有一番滋味。
说了这么多都忘了告诉大家：夏天在阿拉斯加千万要备足防蚊水。看看我们的车头你就明白了。
不一会儿功夫，阴云已经笼罩到了路上，眼看着阵雨就要来袭，想到我们早晨已经看到了壮丽的山景，今天已经没什么遗憾，也就把主要精力放在了赶路上。一路上3个多小时的车程，由于天气原因，很少停车。接近目的地Valdez小城的时候，Richardson Hwy的景致再次精彩起来。
接近Valdez的一处冰川，第一次如此近距离地观察冰川。尽管天色灰暗，冰川表面也积累了多年的尘土，看上去像沙石一般，但是冰川的断层仍然闪现出一种纯净的淡蓝色。
这么美的景色，女神小姐怎能不自拍。
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抵达了Valdez，我们匆匆展开了每天例行的工作——找住宿。没想到，人口仅仅四五千人的这样一个小城市，客房竟然也爆满。不可避免地，我们又被各酒店前台的工作人员教育了一次：“夏天来阿拉斯加一定要预定啊！” 殊不知，本来Valdez甚至不是我们的一站，直到今天上午才确定行程呢！最后我们在小城的边缘找到了最后一家有空房的旅馆——Keystone 旅馆。这个旅馆看起来外形就像是用集装箱改装的铁皮房，隔音差，屋内的设施也是非常简单，甚至我们的房间的冷气还有问题关不掉，这在夜晚温度仅仅9度的Valdez也是一个令人头疼的问题。即便这么一个比较简陋的酒店，在这个旺季也仅仅剩下了两三间房子，每间100刀出头的价格，我们也只好接受。订好第二天Lulu Belle号游轮出海的行程，早早休息，希望明天的行程能对得起我们为了Valdez这个小城绕道而行。
起床之后，我们吃过旅馆的简单免费早饭，10点半左右开车前往了Valdez市中心的码头。小城的中心离我们的旅馆也只不过是开车三分钟的距离。由于Lulu Belle的邮轮是11点出发，我们先在码头附近转了转。
这就是眼前的Valdez小镇。昨天的阴霾天气一扫而光，今天迎接我们的是蓝天白云。在南加州我见过不少的游艇码头，但Valdez有一种与众不同的淳朴与自然的魅力，港湾里的水像是天然的冰川融水一样翠绿，远处是缠绕着卷云的雪山，一切清新自然。这样的Valdez瞬间就刷新了我心中“全美最美小镇”的地位。
等待登船时码头的景观。这里既有Lulu Belle这样的观光游艇，也有Valdez赖以生存的捕鱼船。我们的Lulu Belle在11点准时出发，进入由Valdez进入威廉王子湾（Prince Wiliam Sound），从海上前往世界上移动速度最快的冰川——哥伦比亚冰川（Columbia Glacier）。一般这艘邮轮的游览时间是7小时，但根据航程中看到海洋动物的多少，有时候游览时间甚至会扩充到9小时。缴了每人125美元的费用，我们自然希望一路上看到的越多越好。
我们的运气还真不错。刚出港湾仅仅10分钟，就遇上了这些小家伙。
这可引得女神小姐兴奋地尖叫起来。海獭一直是她最喜欢的小动物，之前我也曾经带她在加州中部Monterey Peninsula看过野生海獭和水族馆里的海獭，不过这一次和野生海獭如此接近，我们也真的幸运。看来海獭们也习惯了人类的存在，只要我们不打搅他们，尽管接近，他们也会我行我素、悠然自得，一幅呆萌的样子，实在惹人喜爱。
告别了小海獭们，我们的游轮驶向海湾更宽阔的地方，眼前的景色也逐渐壮阔起来。
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慢慢抵近了我们的目的地。Fred告诉大家船会开到里冰川仅仅400米的地方，这让大家暂时忘却了寒冷，兴奋不已。
Columbia Glacier的近景，简直是一座冰雪筑成的长城，几十层楼高的冰川闪耀着纯蓝色的光芒，寒意逼人。说话的功夫，我们都能听到冰川在夏日的“高温”（相对冬天的极寒来讲）下局部爆裂的声音。偶然间，还会有局部的冰川坍塌落入水中，这个声音就像五雷轰顶，随后引发的波浪也推着我们的船来回摆动，让我们不禁惊叹自己的渺小。
Columbia Glacier的全景
我和女神小姐看似正常的合影。其实真实情况是：
建议大家如果参加Alaska的Glacier Cruise，哪怕是在盛夏时节，也一定要备足衣物，如果可能的话，带个暖宝宝也不丢人！
我们的船感觉在冰川前面停留了足足一小时，供大家拍照，也算是给足了我们一次完美的经历。回Valdez的路上大家都疲惫地睡着了，但是我们心里真心觉得这个125刀的Cruise坐得值得。真心向大家推荐Lulu Belle家得cruise路线。
回到Valdez，用Lulu Belle给大家发的10%优惠券在小城里最有名的海鲜餐馆Totem Inn Restaurant吃一顿比目鱼晚餐，我们疲惫地回到破旅馆，准备休息进入下一天的行程。
在Valdez经历了精彩的一天，我们开始启程返回Anchorage。这一天的主要目的，就是在日落之前赶回Anchorage，好开始我们阿拉斯加之行的后半程——Kenai Peninsula。除此以外，并没有太多的游览任务。上午晚些开始动身，首先是路过了Valdez附近的一个三文鱼养殖场Solomon Gulch Hatchery。这个养殖场每年经过阿拉斯加州环境部门的特许，培育大量的Pink Salmon幼苗送入威廉王子湾。三文鱼在大洋中游弋几年之后，秉承着叶落归根的天性，他们回游到自己出生的“河道”（也就是孵化场的水道），却没想到孵化场的大门紧闭着，任他们如何努力折腾，也无法越过孵化场的屏障。而孵化场屏障的外面，这些奋力想要游回出生地产卵的三文鱼，也就成了海鸥、海豹、熊等等捕猎者的盘中餐。因此这个孵化场无意中变成了一个观看野生动物的绝佳场所。
奋力想要跨过屏障回游的三文鱼
在这里守株待兔的海鸥
海豹也来大快朵颐
在细雨中站了十多分钟，正准备离开，女神小姐眼尖在路对面发现了一只小黑熊。这是我们第一次这么近距离观察熊，由于隔着一条小河，也比较放心。小熊闻到鱼的味道，一心想要找到午饭的所在地，但因为涉世未深，不知道怎么跨过这条并不深的小河，转悠了几分钟之后，只好悻悻离开。我们拍下了小熊憨憨的身影。
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晚上快11点，我们已经开进了Anchorage Municipality，这时候1号高速路边突然出现了一个Knik River Recreational Area。我们当即决定去河边看日落。
河畔灿烂的晚霞。岸边的小水坑都被天边的火烧云映照得火红，这景象真是醉了！
山和大桥都被夕阳映得通红，河面上升腾起的一层薄雾真的是诗情画意。
太阳沉下河面，天空中最后的火红色也终于暗淡下来。在这样美的日落中，我们又结束了一天，我们的阿拉斯加之行也越来越充满惊喜。继续行驶半小时，我们找到了今晚的住宿酒店，准备明天开始向安克雷奇南边的Kenai Peninsula进发。
来到阿拉斯加将进一周之后，我们也算完全适应了这里夏日的悠长日光，不到夜里一两点不会入睡。这天一早（大概11点左右），我们收拾好行装，开始沿着Alaska Hwy 1开始一路向南的旅程。
Alaska Hwy 1，又名Seward Hwy，作为阿拉斯加周内最著名的一条景观公路，在诸如NatGeo、TripAdvisor上都不乏浓墨重彩的介绍。Hwy 1自安克雷奇向南之后迅速折向东方，沿着Turnagain Arm（一个叫做回头湾的海湾）的曲折的海岸线绵延，再折回Kenai半岛的西岸，最终蜿蜒来到半岛的最南端，也是我们此次旅行的终点——海边小镇Homer。从安克雷奇到Homer的全程大约四个小时。驶出安克雷奇十几分钟，Hwy 1的路边就出现了Turnagain Arm广阔的水面。这条看上去像是大河的水域其实是一条和太平洋相连的海湾，其实看起来倒是和魁北克的St. Lawrence River有几分相似。七月末的时节，应该正是这里的枯水期，水位看起来并不丰沛，水质也似乎因为没有什么流动的原因，显得很浑浊。也许也部分因为天气缘故，号称和加州一号齐名的世界级美景好像并没有像Big Sur、或者甚至是之前介绍的Richardson Hwy的山水那样让我们感到震撼。不过偶然几个角度，还是有挺美的一面。
只要选对了角度，原本浑浊的Turnagain Arm也可以平静得像一面镜子。
Hwy 1边的一段铁路，这段铁路也是美国最著名的景观铁路之一。
略显泥泞的Turnagain Arm
今天的天气也是非常耐人寻味，一会儿乌云密布，一会儿又突然晴朗起来，而最令人匪夷所思的是在晴朗的蓝天下又突然间从旁边的乌云飘来一阵猛烈的太阳雨。前后三十分钟，拍出的照片简直宛若两个季节。在这样快速变幻的天气下，Turnagain Arm也开始逐渐显出它的魅力。
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隔过Turnagain Arm远望Portage Glacier
岔路口正对着高耸的雪山和Portage Glacier
Portage Lake是整个Valley里最大的一个湖泊，也是这里的主要的景点。Portage Lake现在所在的地方，直到20世纪前半叶还是在Portage Glacier大冰川的覆盖之下，但随着全球变暖，冰川大幅消退，原本的冰盖变成了冰川融水形成的湖泊，就是我们现在看到的Portage Lake。这里守着冰山和湖泊，到了夏天倒也不失为一个划艇、露营的好地方，景色比起著名的加拿大Banff National Park的Lake Louise，也是十分相似。不过唯一一点失望是湖水的颜色在晴朗的天空下，还是呈现一种淡淡的灰色。不过能欣赏到这种湖畔的雪山，已经非常满足了。
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前往Whittier的路，是值得花一点笔墨写一写的。离开Portage Lake没多久，一个收费站横在我们面前。原来通往Whittier只有一条穿山隧道可走，而这个隧道要收费20美元。收费站的工作人员还特意提醒我们：这个隧道只有一个车道却是双向通车的。当时是下午4:20左右，工作人员说半点的时候隧道会开放Portage到Whittier的方向，整点再反过来开放离开Whittier的方向。这么奇怪的通行方式我们还真是从未见过。但更让我们惊讶的还在后面——
正在我们排队等待隧道开放的时候，我们注意到一条铁轨也通往隧道里。说时迟那时快，一列火车轰鸣着驶入隧道。原来这条隧道不仅是双向通车，连火车也要和汽车来抢这条隧道。由于当时我在开车，没有拍下这一幕，从网上搜集几张关于Whittier Tunnel的照片。
隧道的入口。火车驶远后，绿灯亮起，我们沿着这个窄小如防空洞般的入口进入隧道。心中一直有一个疑问解不开：既然都打了隧道，干嘛不留出两条车道的距离呢……
隧道内部景观。这些照片都来自TripAdvisor。隧道里的限速只有20英里，走完整个隧道要差不多20分钟的时间。
终于，在花了20刀和15分钟的时间之后，我们来到了期待已久的Whittier小镇，看到了：
一个看上去像是废弃了有点恐怖的老酒店
真不知道这种大游轮为什么会选择这个鬼地方作为一站……
其实Whittier的湾景也是有着很大气的美，平静的海湾映衬着连绵的冰川。也许这就是为什么游轮会深入这里吧。不过这么美丽的景色，在Whittier竟然找不到一个好的角度观赏。总而言之，我们对Whittier这个地方大呼坑爹。不到半个小时，我们就准备返回Portage Valley。于是下午5点20左右，我们回到了Whittier Tunnel。结果工作人员把我们拦下，说下一次开放离开Whittier的这个方向要等到6点。
神马？不是说半个小时换一次方向吗？明明5点半才轮到对面通行，为什么现在不给我们放行？
答曰：因为穿过这个隧道还要差不多20分钟的时间。你现在进隧道，五点半轮到对面通车的时候，你还在隧道中间呢。
顿感自己智商拙计啊！！无奈只好在这里乖乖等到六点，损失了无聊的40分钟。Whittier这个地方，毫不犹豫地给差评！
悻悻地返回Portage Valley，想到刚才来的路上貌似路边还有一些小的不知名的小湖泊，不如一并看看究竟。没想到，整个Portage Valley最大的惊喜，在于这些没有名字的湖泊。
路边一个小湖，那汪平静的倒影美得让人心醉。岸边上散落这几辆房车，几家宿营的人就伴着这样安逸的美景度过一天，实在很美妙。
离得不远处得另一个湖泊，水得颜色是让人讶异的蓝绿色，终于让我们见到了图片里见过无数次的那种纯净的冰川湖泊。这样的雪山和湖景，说是媲美Banff真的是不过分了吧！
这样平静的湖面，像一面绿宝石做成的镜子，倒映着白桦挺拔的树干，草甸的嫩绿色也那么让人着迷，这个景象是真心醉了！
湖面上两个划paddle board的姑娘，这也太惬意了！
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原本准备今天一路沿着Hwy 1开到Homer，在那里慢慢享受我们的海边时光，但是眼看离开Portage Valley的时候已经将近晚上八点，考虑到从Portage Valley走到Homer还有三个半小时的车程，而我们还没有找好住处，当即决定调转方向，转向9号公路驶向离我们更近的海滨小城Seward。这样能节省两个多小时的时间，让我们更容易找到住处。
Hwy 1转入Hwy 9的风景
在Hwy 1转入Hwy9 的交界处有个湖，很多人在这里拿着望远镜、长焦相机驻足观望。好奇地停车问了一下，原来这里的人们都是观鸟爱好者，都为了一种小巧的鸟类而来。这种黑白双色的小鸟叫Tern，后来查了中文才知道叫海雀。这里的鸟类爱好者说，这种其貌不扬的小鸟竟然每年来往于北极圈和南极圈之间，有着高超的飞行能力。尽管这一会儿功夫看不出他们的耐力，但是看着它们在空中迅速地冲刺、敏捷地变换方向，能想象到它们确实身怀绝技。相机的焦距不够长，加上它们飞行速度实在太快（说真的比抓拍白头鹰难100倍），只好弄这么张照片你们感受一下。
大概9点半点左右我们路过了这处美丽的湖泊。就像今天整个在Portage Valley的经历一样，完全不知道这些路边的无名湖泊到底叫什么，只是隐约记得这个小镇叫Moose Pass，湖泊附近有一个餐厅／宾馆。青山绿水，在这样一个无风的傍晚显得格外静谧。本身我们也是觉得住在这里应该不失为一个选择，没想到这个小客栈只剩一间房够两个人睡。我们一行只好放弃这个想法，继续往Seward进发。
The perfect symmetry. 通过这座铁路桥的列车一定也会为窗外的美景赞叹的。话说拍摄这张照片的时候，我们突然发现画面上看不到的一处靠近岸边的地方，有很多激烈的水花，像是什么动物。由于距离太远我们看不清楚，又迫于时间关系没法一探究竟，于是等着留到回来的时候去看个仔细。
小旅馆后面是一处水上飞机码头，在傍晚的斜阳下，有没有感觉水上飞机停在镜面上呢。
接近Seward的路景
到达Seward的时候已经是夜晚10点半，找酒店又再次成为了我们的第一要务。Seward市内最出名的酒店应该是海港旁边的Holiday Inn, 赶到那里的时候酒店前台当然是告诉我们已经满客——这一点也不出我们的意料。不过让我们保留一丝希望的是，前台告诉我们有一个本该今晚入住的客人还一直没有入住。虽然从规则上讲，Holiday Inn不会为迟到或者临时取消预定的客人退还房费，因此也就有义务为客人一直保留住房，但好心的前台答应帮我们联系这位客人，如果确定他确实不能入住，就把房间安排给我们。
找到一个备选方案，我们留下我们的电话，开始寻找更好的住宿，结果确实让我们比较失望。有的狭小又有烟味的motel居然要150刀一晚，老板还信誓旦旦地跟我说今晚你不可能找到其他地方住。Seward成里转了一圈也确实没有见到其他open的选项。就在我们准备老老实实等着Holiday Inn的好消息的时候，突然在TripAdvisor上找到了Seward市区北边在去往Kenai Fjord National Park的路上有一座木屋酒店还有一间家庭房有空房，270美元两张Queen Bed可以供一家四口留宿，我们便毫不犹豫地电话预定，拍马赶到，一气呵成，在这种最后关头找到这样一个温馨的客房，还算非常满意。最后特别夸赞一下Holiday Inn的前台，过了一个小时真的打电话给我们，说他们和那个尚未入住的客人确认了这间房今晚不会有人用，可以留给我们。虽然当时我们已经找好了住处，还是要为Holiday Inn的负责态度点赞。好好休息一晚，明天要继续四个小时的路程从Seward赶到Kenai Peninsula的最南端的小镇——Homer。
一个懒觉过后，起床就接近11点了。考虑到今天的车程如果全程不停的话仅仅是4个小时，我们慢悠悠地开回Seward，去港口附近吃了个饭。
餐厅的景色。由于时隔太久，忘了这家餐厅的名字，不过是码头区比较显眼的一家海鲜餐厅。食物本身中规中矩，不过窗边景色确实不错。
停靠在Seward的大型邮轮。和之前重点介绍过的Valdez类似，Seward也有不少出海欣赏冰川的Cruises，而这里出海后的冰川正是大名鼎鼎的Kenai Fjord National Park的一部分。另外，从Seward出发仅仅十几英里，也可以轻易地抵达Kenai Fjord National Park并且近距离观赏国家公园的主要景点Exit Glacier。原本我们也曾经考虑把Seward作为我们冰川之行的目的地，不过由于意外在Valdez停靠，我们也就没有在Seward停留太长时间。填饱肚子之后，我们开始向Homer进发的征程。
一个十几英里长的巨大狭长L形湖泊，看上去真有点挪威峡湾的感觉。可惜当时光线的方向，湖上只是一片灰暗的颜色，否则会更美的。
路过昨天说过的那个叫做Moose Pass的地方，突然想起昨天在平静的湖泊一个角落好像有什么动物掀起不少波澜，于是我们边区一探究竟，结果又发现了大大的惊喜。
成群结队返回出生地产卵的Sockeye Salmon。产卵期的他们已经变得通体全红，极其显眼。他们正在从湖里沿着一条注入湖泊的浅浅的小溪，奋力逆流而上，排打出不少水花。
越来越多的三文鱼聚集过来
一直带在身边的GoPro总算派上用场。虽然自己没机会上山下海，GoPro帮我从另一个角度记录下了三文鱼洄游的奇观。这是一条正在洄游的雌鱼。
随后出现的一条雄鱼，虽然颜色和雌鱼一致，但它的嘴巴和牙齿显然更加有力。
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从这里，我们进入和Kenai半岛最南端的小城Homer。路边的一块大牌子醒目地提醒我们，Welcome to Homer - World Capital of Halibut. （欢迎来到Homer，世界比目鱼之都）。当然Halibut可不是我们在国内熟悉的那种比目鱼，而是它巨大的远房亲戚。阿拉斯加的Halibut是和三文鱼齐名的另一特色海产。来阿拉斯加，一定不能错过一顿Halibut晚餐。
Homer的最主要的attraction，便是这个狭长的人工岛——Homer Spit。在这条三四英里长的人工岛公路两端，聚集了不少餐厅、文艺小店、住宿以及露营地。当然，这里也少不了通往海湾其他各处的渡轮和游船。
我们预定的住宿地点是Homer Spit最尽头的一家酒店，名叫Land's End Inn， 这个生动贴切的名字确实很容易让人记住。Land's End是Homer一带Yelp和Trip Advisor都重点推荐的酒店，评价非常高，也得益于它得天独厚的地理位置。我们按照前几天的方法，提前一天才开始给Homer的各家酒店旅馆打电话询问客房，本来对Land's End这样热门的地点不报任何希望，结果偏偏是它还有一件空房，而这间空房恰好是一个家庭套房，一张Queen Bed和一张双人沙发床可以让我们一家四口安然入睡，窗外正对着Homer Spit的沙滩，女神小姐的爹还可以轻松地在阳台上享受饭后一支烟而不必担心在房内没法吸烟。如此看来，$280的房价也是完全合理。
我们的客房窗台上拍到的景色
夕阳时分，我们决定下楼去酒店前面的沙滩逛逛。尽管是7月底，Homer的海滨气温大概只有12度，伴随着阴冷的海风，防风的衣物还是必不可少。
女神小姐连头都保护得严严实实，顾不上照顾了一天的漂亮发型了。
海鸥也偷得片刻闲，欣赏一下日落时分的海景
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正在我拿着相机捕捉着海滩上的落日时分的时候，一个小男孩拿着一块石子，从海滩边上的RV Park高喊着向我跑来，然后停在离我两米远的距离，目不转睛地盯着我，攥着石子摆出一副准备投掷的架势。我一时间有点懵，不知道是我误闯了这个小朋友的“领地”还是遇到那种排外本地人家的小孩子（我们一天之前刚刚在一家酒馆里遇到一个对非本地游客不太友好的老板娘，心有余悸）。我于是也看着他，然后说 "Hey come on, I'm trying to be friendly here." 没想到小朋友拿着石子一下子趴倒在地，咯咯地笑起来，原来他只是想跟我开一个玩笑。
他好奇地问我， “What are you taking a picture of(你在拍什么呢）?”
“The sunset and the beach. It's gorgeous, isn't it? (日落和海滩啊，景色多漂亮啊）”
“Then why don't you take a picture of my boat (那要么也给我和我的船拍一张吧）？“
我正在疑惑，小朋友已经转身跳进了一艘小木船，神气地站在船头，露出自豪的微笑，俨然仿佛是一艘远航战舰的船长。
“Where is this boat taking ya, captain (那这艘船要去哪儿啊，船长）？”
小男孩摸摸头，嘟哝说：“I don't know..." 不过片刻他就抬起头来，笑着对我说，“Maybe somewhere far."
我也被他逗笑了，赶快拍下这个有趣的瞬间，对他说：“It must take you very far, captain. And then it'll always take you home safe and sound (你的船一定会带你走得非常远，小船长。而且它永远会带你平安回家）”
很久没有觉得自己像个孩子了。但这么多年来，我们也许就像这个小船长心里描绘的那样，为我们自己做一条船，在这个叫做”世界“的海洋里，走得越来越远，去探寻未知的世界。而现在，这趟旅程之后，我也该要驾着我的船，回家了。
日落的余晖把海湾对岸的雪山映得通红。这个时候我们才发现海中央竟然矗立起一座火山，这也真算得上是一个奇景。回家一查，这座火山最近一次喷发好像就在2009年，至今它还保持着活跃。
天色暗了下来。空气变的越发地阴冷。我们也就快步走回了温暖的酒店房间。我们在美丽的阿拉斯加，也就剩下最后的两天了。
（未完待续）
Bianca_门门橙
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